6v mittarit 12volttisiksi

Overdrive.fi on harrasteautoiluun keskittyvä verkkosivusto, joka tarjoaa sisältöä harrastajien ja rakentajien tarpeisiin. Epäasiallinen ja loukkaava sisältö, joka rikkoo sivuston käyttöehtoja, poistetaan. Näin eivät myöskään poliittinen keskustelu ja aiheet sinne kuulu. Harrastus on yhteinen poliittisesta kannasta riippumatta. Overdriven yleiset käyttöehdot löytyvät täältä, ja on hyvä muistaa, että jokainen keskustelija on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa omien viestiensä sisällöstä.

Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja hara64, 4.8.2008.

  1. hara64

    hara64 1st gear

    elikäs joo. mulla autossa 6v sähköt ja tietysti mittarit sen mukaan.
    mites käy mitskujen kun auton muuttaa 12v.
    täytyykö sinne rakennella jotain vastuksia vai mitä?
    kyseessä öljynpaine-, lataus-,lämpö- ja bensa-mittarit.
    mitenkäs muuten tarkistaisin mitskujen toimivuuden kun autosta on puolet sähköistä jo riivitty pois,oli kovettuneita kangaspäällysteisiä piuhoja.
    kytkenkö suoraan mittarille 12v...... ja savu karkaa....?
     
  2. SamiL

    SamiL Gearhead

    Vastus yksistään ei riitä, koska sillä tehty jännitteenalennus edellyttäisi, että mittarit ottavat koko ajan tasaisesti saman verran virtaa.
    Mittarin virtajohdon väliin kytketty jänniteregulaattoripiiri (esim. 7806) hoitaa asian.
    Käyttämällä 12 V jännitettä suoraan pääsee ostamaan uusia mittareita :soosoo:
     
  3. hara64

    hara64 1st gear

    täytyykin käydä partcolta käydä hakemassa tollasia 7806:sia.
    ovatten alle 50c/kpl 0 alvilla
     
  4. hara64

    hara64 1st gear

    nyt on regut hommattu ja nyt pitäis päästä testaamaan :lol:
     
  5. Rockmaple

    Rockmaple Gearhead

    Laitetaanpas tähän jatkokysymys, kun liippaa aika läheltä. Mitenkäs saan 6 voltin lasinpyyhkijät toimimaan 12 voltilla? :eek: Kaikki muut sähkölaitteet menee uusiks starttia ja pyyhkijöitä lukuunottamatta. Startti kestänee tyydyttävästi, mut pyyhkijänmoottorista nousi haiku muutamassa sekunnissa, kun pöydällä kokeilin toimiiko ollenkaan. Sopivaa muuntajaa ei taida löytyä ihan helpolla. 6 v väliulosotolla oleva akku ei mulle kelpaa, vaikka jostain löytyiskin. Kohtuullisella vaivalla sopivaa 12 v moottoriakaan ei varmaan löydy, kun tässä mallissa on kulmavaihteet moottorin molemmissa päissä, kummallekin pyyhkijälle omansa. Mitäs tapahtuu, jos laitan noita tässä topicissa aiemmin mainittuja regulaattoreita vaikka 5 tai 10 riviin? Kymmenestä irtoais 15 A, millä luulis jo pyyhkivän. Mut pelaako ne rinnan kytkettyinä? No halpa kokeiluhan se on vaikkei toimiskaan, vaan on siinä oma hommansa rakentaa.

    Toimiikos Haran mittarit?
     
  6. p.levonen

    p.levonen 1st gear

    sopivasti mitoitettu tehovastus sarjaan kytkettynä,
     
  7. Rockmaple

    Rockmaple Gearhead

    Mitenkäs se vastus mitoitetaan? Kun ei ymmärrä sähköistä hirveesti. Kokeilenko lämmityslaitteen moottorin vastuksella?
     
  8. hara64

    hara64 1st gear


    :oops: :oops: pakko myöntää että olen keskittynyt laiskotteluun ja palelemiseen eli en ole vielä mittareita tarkastanut :oops: :oops:
     
  9. voittol

    voittol 2nd gear

    Joskus paninlaittaen 62 ooppelin 12 volttiseks ,polttimot vaihdoin ja akun ja laturin, no ei siinä tainnut sähkösiä mittareita olla kun pensamittari, lämpömittarista en enää muista olisko se ollut "mekaaninen" No ainakin kaikki toimi sen 5-6 vuotta kun auto mulla oli, no tokihan pyyhkimet oli aika "kiireiset" mutta starttikin pyöri sopivan vinhasti :lol:
     
  10. Rockmaple

    Rockmaple Gearhead

    Joskus 30 vuotta takaperin koulun fysiikan tunnilla opetettiin ohmin lakia, mahtaisko se toimia vastuksen mitoituksessa? Mittailin moottorin vastusta, ja mittari näytti hitaamalla nopeudella 0.9 ohmia ja nopeammalla 1.3 ohmia.

    Eli siis moottori ottais virtaa: (I=U/R) 6V/ 0.9 ohmia = 6.6A

    Tästä kai voi laskea tehon: (P=UxI) 6V x 6.6 A = 39.6 W

    Kulostaa aika pieneltä teholta, mahtaako sillä pyyhkijät liikkua? :eek: Jotainhan näissä mun laskelmissa ja mittauksissa on voinu mennä pieleen. Tai siis varmasti on. Voiko sähkömoottorin käämistä edes mitata vastusta, en tiiä.

    Meneekö metsään, jos laitan moottorin kanssa sarjaan 1 ohmin vastuksen vai häh? :eek: Mistä sellaisen saa, ja miten sen virran kestävyys määritellään? Watteina vai ampeereina? Ois se reteetä mennä vaikka Bebek-electronicsin tiskille, kun tietäis mitä haluaa ostaa. 8)
    21 watin polttimolla on vastusta jotain 0.7 ohmia. Jos vaikka kokeilis laittaa sellaisen vastukseksi?
     
  11. Mikkis

    Mikkis Double Gearhead

    ihan hatusta heittäen voisko 24 -> 12 voltin alenninta käyttää tossa hommassa??? jos siellä on sisällä jotain reguja niin vaihtais ne vain sopiviksi???

    noi kun ei taida paljoa maksaa. voin duunissa huomenna koittaa mitata mitä tollanen vehje antaa ulos jos sille syöttää 12 volttia.
     
  12. Rockmaple

    Rockmaple Gearhead

    Samaa mäkin oon ajatellut. Motonetin hyllyssä näytti olevan useampaa kokoa tarjolla. Epäilen vaan, ettei toimi sellaisenaan. Se varmaan yrittää kuitenkin pitää sen ulostulojännitteen 12 voltissa. Eikö ne nuo aikaisemmin tässä topicissa mainitut pienet regulaattoritkin pysty tekemään sitä nimellisjännitettä, vaikka syöttöjannite vaihtelee paljonkin?
     
  13. Fireball

    Fireball Gearhead

    Ameriikan poijaat käyttää tällaisia RUNTZ mokkuloita

    http://www.speedwaymotors.com/12-Volt-t ... ,2374.html

    INSTALLING YOUR " RUNTZ" DASH GAUGE VOLTAGE REDUCER
    (4/ 02)

    Runtz dash gauge voltage regulators are designed for negative ground applications only! DO NOT USE with a positive ground electrical system!!

    INSTALLATION - There are two studs on the back of each electrical dash gauge. One is connected to the battery one is connected to the sender. The Runtz should be installed on the BATTERY terminal.

    1) Your first job is to locate the BATTERY stud on the back of the gauge. As a simple reminder...the battery stud wire will always receive power via the ignition switch and therefore will be connected to the ignition switch in some way.

    2) Now that you have located the correct stud, you need to disconnect the positive cable from the battery...so you do not receive an electrical shock while working under the dash.

    3) Remove the BATTERY wire from the back of your dash gauge. Place the enclosed "extra" star washer (located on the stud of the Runtz) onto the battery stud bottom nut. Now, place the Runtz voltage drop onto the battery stud and secure using the original top nut. DO NOT over tighten.

    CAUTION...Be sure than when the Runtz is installed on the back of the gauge the “screw head” of the Runtz DOES NOT touch the metal backside of the instrument housing. Note - If the bottom nut is missing from the battery stud, use flat washers to raise the Runtz up above the metal housing.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    CAUTION - One "RUNTZ voltage regulator is required per electrical gauge!
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE - Some early dash gauges were wired together in series via a copper metal strip, (Flathead Fords for example). You will need to SEPARATE the gauges, by providing a separate battery wire to each gauge from the main battery wire. This will allow each dash gauge to function separately, and allow your Runtz to provide extremely accurate dash gauge readings.

    REMEMBER - Runtz voltage drops are NOT to be used with amp gauges...which are not voltage sensitive anyway, or tachometers. Runtz's are designed for dash gauges only.

    4) Next connect the original battery wire from the electrical gauge to the stud on the Runtz voltage regulator. Secure with the fastening nut provided, and again, DO NOT over tighten.

    5) Your final step is to slide the terminal end of the black ground wire, under the head of one of the dash gauge mounting bolts. This will insure your Runtz is properly grounded. With that done...all that is left is to re-connect the battery and you are done!! Your dash gauge is now protected from excessive voltage.

    Tech Tip - In most all applications it works best to power the dash gauges directly from the battery. You can do that by connecting a 10ga wire from the positive post of the battery to the ignition switch. This will protect your Runtz and any other solid -state accessories from damage caused by the voltage spike that occurs when the contact points inside of the starter solenoid are closed during engine cranking. Installing a accessory panel powered by the battery is also a good idea. Besides protecting solid-state accessories it




    GAS GAUGE PROBLEMS...
    If you understand how a gas gauge is supposed to work, then finding your problem will be much easier. Here is how most (AC) type electric gas gauges work. Two parts make up the fuel gauge system, the dash gauge, and the gas tank sender, located at the gas tank. Power to the dash gauge is received from the "switched" side of the ignition switch which means the dash gauge works ONLY when the ignition switch is in the ON position. There is a small counter weight located on the needle of the gauge which returns the gauge needle to the EMPTY position when the ignition key is in the off position.

    With the ignition key in the ON position current flows from the ignition switch thru the small operating coil (located on the back of the dash gauge), on to a "CHOKE" coil. From there the current travels to a common terminal between the two coils. After the current reaches the common terminal between the coils the current travels back thru the operating coils, and then on to ground. At the same time current is also sent to the tank sender where current travels thru the sender unit and on to ground.

    When the tank is empty the float will be near the bottom of the tank so most of the current is sent directly to the tank sender where it passes on to ground. As more fuel is placed in the tank the float is raised and more current is sent to the operating coil of the dash gauge causing the needle to move closer to the full mark. It is electrical friction (resistance) from the gas tank sender that guides the current to either the tank sender or the dash gauge.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1) The most common cause of fuel gauge trouble is a poor ground especially at the tank sender. Make sure all wiring connections are tight, and free of dirt and corrosion. A poor ground or loose connection to a fuel gauge system is just like loose or dirty battery cables to your starting system.

    2) If your gauge needle remains on EMPTY when the ignition key is turned on and gas tank is partially full, battery current is NOT reaching the gauge. Connect a jumper wire between ignition switch and dash gauge. If gauge works, replace defective wiring between switch and gauge.

    3) If dash gauge NEEDLE remains in ONE POSITION as ignition switch is turned off and on, either the dash gauge or the tank sender is defective. Ground the gas tank sender terminal using a jumper wire, if dash gauge shows empty, gas tank sender is defective. If the dash gauge needle does not move, replace dash gauge.

    4) If dash gauge reads EMPTY or LOWER than it should, check for defective wiring between the dash gauge and the tank sender unit. Also check for poor ground.

    5) If dash gauge reads, EMPTY when the tank is actually half full the wiring between the dash gauge and the tank sender is defective or the dash gauge is defective. Disconnect the wire at the gas tank sender terminal, if gauge still reads empty, the dash gauge is defective.

    6) If dash gauge reads, FULL when tank is known to be only half full the wiring between the tank or the sender is bad. Ground the gas tank sender terminal using a jumper wire, if the dash gauge still shows full there is bad wiring between the dash gauge and the tank sender. If the dash gauge goes to empty, the gas tank sender is defective.
     
  14. Jussi289

    Jussi289 Double Gearhead

    Tota, unohtakaa se vastus ainakin pyyhkijöiden kanssa. Ei toimi edes
    teoriassa, eikä varsinkaan käytännössä.

    Vastusta voi käyttää jännitteen alentamiseen kohteissa, missä kuormitusvirta
    on kokolailla vakio ja suhteellisen pieni. Pyyhkijöissä kumpikaan ei toteudu.

    Vakio siksi, että vastuksen jännitehäviö muuttuu kuormituksen mukaan, ja
    esim. juuri pyyhkijätapauksessa, kun lasi kuivuu ja kitka lisii, niin vastuksen
    jännitehäviö kasvaa virran noustessa ja moottori saa vähemmän sähköä.
    Pyyhkijät pysähtyy ja vastus lämpiää.

    Pieni siksi, että jo 1A virta 6voltin häviöllä on 6W lämpötehoa, mikä lämmittää
    pientä vastusta jo ihan kunnolla. 2A on 12W jne.
     
  15. VRC

    VRC 1st gear

    Vain vähäisellä ymmärryksellä :oops: ; eikö tuota moottoria voisi käämiä uudelleen 12V:n jänniteelle? Ohuempaa lankaa, mutta tuplasti kierroksia = sama teho tuplajännitteestä? Vai onko, muuntajissa meni jotenkin siihen suuntaan...
     
  16. Wäiski

    Wäiski Gearhead

    Jos sulla on pyyhkijöissä hidas ja nopee asento, niin käytät vain sitä hidasta nopeutta. Kaveri kerto joskus laittaneensa 6v Taunukseen 12v tsydeemit, mutta jättäny pyyhkijät ennalleen. Hitaalla pelas ihan ok, mutta oli sitten erehtyny vahingossa laittamaan pyyhkijät kakkoselle. Nopeemmalla vaihteella oli pyyhkässy vain pari kertaa ihan stnan nopeesti ja sit oli lentänyt pyyhkijät varsineen ojanpenkalle :rotfl:
     
  17. ilu

    ilu 1st gear

    Jos haluaa jännitettä puottaa esim. pyyhkijän moottorilta välttättä vastuksella tai mistä vaan mikä vähän enemmän virtaa vie niin taloissa käytettävä lattialämmityskaapeli on erinomainen vaihtoehto, siitä pätkii eripitusia pätkiä ja mittaa jänniteen, oon joskus käyttäny sellasta kaapelia jossa luki 0,82 ohmia/metri.
     
  18. sibe70

    sibe70 Gearhead

    ebayssa on useammallakin myytävänä noin 10 e hintaan alentajia 12v 6volttiin
     
  19. Rockmaple

    Rockmaple Gearhead

    Vaikuttaa kinkkiseltä pyyhkijöiden osalta. :cry: Noi RUNZit näyttäis olevan juurikin niitä 1.5 ampeerin regulaattoripiirejä. Joku herra Runz vaan on keksiny ruuvata sen kiinni pellinpalaan, tinannut liitäntäjohdon ja laittanut kutistemuovin päälle. Niillä saa kyllä mittarit toimimaan. Tarjolla olevat järeämmät (4A tjsp.) keraamisiksi jänitteenalentajiksi kutsutut mokkulat näyttävät vastuksilta. Uskon guruja, ei ne varmaan toimi. Tais Googlella löytyä vähän isompi elekroninen regulaattorikin, mut ei sekään montaa ampeeria antanut ulos. Taidanpa hakea noita pikkuregulaattoreita ja laittaa 10 kpl rinnan. En kyllä usko, että toimii. Kai ne sekoittaa toistensa toiminnan.
     
  20. Jussi289

    Jussi289 Double Gearhead

    Usko jo, vastus ei toimi tuossa. Vaikka olisi minkälainen.

    Edelliseen, yleensä puolijohteita, johon regutkin kuuluu (vaikka koostuvatkin
    useista puolijohteista), voi laittaa rinnan huolehtimalla jotenkin pienten
    toimintapiste-erojen tasauksesta. Yleensä se tapahtuu tasoitusvstuksilla,
    jotka ovat hyvin pieniä. Tuossa sopiva voisi olla metrin pätkä ohutta johtoa
    jokaiselle regulle. Onko riittävä, riippuu regujen eroista.
    Tosin vielä parempi on, jos löydät kaverin, joka tekee sulle yhdellä regulla
    paria isohkoa transistoria ohjaavan kytkiksen.
     

Kerro tästä muillekin!