Mekaaninen rullanokka SBC Gen1 ja jakopään rattaiden asennot

Elikkäs kun pre 1986 Gen1 lohkoon asennetaan mekaaninen rullanokka, tulee nokka-akselin rattaan ja lohkon väliin noin 0.7mm paksu liukulaakeri (Cam Thrust Washer) ja jakopään kopan ja nokka-akselin rattaan väliin semmonen Cam Button.

Mittailin kampuran päässä olevan rattaan ja nokan päässä olevan rattaan keskinäistä asemaa. Kun nokka-akseli on työnnetty lohkon suuntaan kiinni nokka-akselin rattaan varaan on jakopään rattaiden aksiaalisessa suunnassa eroa juuri tuo 0.7mm, jonka tuo liukulaakeri aiheuttaa.

Tuostahan tulee luontainen kevyt veto s.e. kampiakselin päässä oleva ratas pyrkii ketjun avulla vetämään nokka-askselin ratasta lohkoa kohti. Onkohan tuosta haittaa vai asemoinko myös kampiakselin päässä olevan rattaan s.e. molempien aksiaalinen etäisyys on sama?

Koitin aikanaan kysyä koneistamolla, että olis otettu toi 0.7mm pois tosta lohkosta siitä kohtaa, johon toi nokka-akselin ratas ja se "rikka" tulee, muttei mahtunut koneistamaan lohkoa siinä asennossa. Toiseen suuntaan nokan liikettä rajoittaa tuo Cam Button ja vahvistettu jakopään koppa.

 

Se laakeri pois sieltä välistä, ketjun pitää olla suorassa tai se kulahtaa melko nopeesti. Sitten vielä raapaiset etumaisesta nokkalaakerista pienen kolon öölireijästä ratasta päin jotta siihen väliin tulee pikkuinen painevoitelu.

 

ilmeisesti olet ostanut ns. standardi jakopään, johon lisäät laakerin.

Valmiissa laakerillisessa versiossa kolo on tehty ketjupyörään, ja voithan teettää sen siihen nykyiseenki, eikä välttämättä lohkoon.

Voitelun laakeri tarvii joka tapauksessa.

 

Kiitoksia vastauksista.

Eli tossa nokan rattaassa on urat sinne "rikkaan" päin. Eli tarvitsen voitelun myos toiselle puolelle "rikkaa". Tällä kokoonpanolla on autolla ajettu pikkupätkiä aiemminkin ilman tuota lisäuraa toiselle puolelle, mutta lienee syytä lisätä se. Jakopään koppa on Milodonin sellainen Cam Buttonille tarkoitettu versio.

Jakopaan rattaat saan kyl samaan linjaan, mietin vaan, et jos se on tasan nollassa, niin herkistyyko se nokka-akseli vatkaamaan helpommin edestakaisin.

Nokan päittäisvälykseksi suositellaan noin 0.3 mm. Kaipa tuo on kuuman koneen arvo?

 

Tätä kans pohdin, et onko tolla reilun puolen millin vahvusella peltilätkällä, cam thrust washerilla isompaa merkitystä ylipäätään siellä välissä? Eikö rullanokka ihan pelaa, kun cam buttonilla haetaan oikee päittäisvälys. Kai se lätkä lohkon kulumista estää, mut satunnaisessa kesäkäytössä ei liene järin perusteltua? Rullanokallahan ei edes ole niin suuria nokkaratasta lohkoon päin puskevia voimia, laahurinokalla siis ite näkisin sen levyn käytön järkevämmäksi ja miten monella sellanen on niissäkään. Varsinaista laakeria en sinne laita, mut pistänkö edes sitä peltilevyä, jos linjauskin saattaa mennä sillä karvan verran pieleen?

 

Se linajus on ihan oleellinen asia, sen mukaan mennään. Laittaa sit vaikka sen alarattaan väliin shimmin mikäli tarvii, et saa linjauksen kohalleen.

 

itellä tulossa uudenmallin nokka vanhaan lohkoon ja oon kans miettiny tota välys juttua kun siitä jostain luin. eli kun laittaa sen cam buttonin joka estää sen akselin ulos tulemisen, niin mikä estää liian syvälle menemisen? ite oon aatellu et ainoo on se "vesiproppu" toisessa päässää...

 

Oletko huomannu että nokka-aleksin ratas on melko suuri .

 

siis pitää tietty hommmata uudenmallin jakopää. eikö se ala ratas sit sovi vanhaan akseliin vai mitä tarkotat?

 

kertokaa nyt tosta päittäisvälyksen säätämisestä ja et tarviiko muutakun sen buttonin?

 

Nappi kepin päähän ja sovittaa välyksen niin, että jakopään koppa ilman tiivistettä kiinnitettynä antaa kepakolle sormin kokeillen nollavälyksen. Sitten kun tiiviste tulee väliin, niin toimintavälys nokkarattaan ja lohkon etupinnan välillä on melkoisella varmuudella alueella. Toi on suht simppeli ja nopea tapa.

 

eli se "vesiplugi" pitää sen kohdalla toisesta päästä?

 

Ei se lohkotulppa toimi tukena. Nokkaratas ja shimmi ottaa lohkon etuosaan kiinni ja toiseen suuntaan ottaa jakopään koppaan kiinni se Cam Button.

Mukavasti tuntui tulevan mökää koneeseen, kun kasvoi asteet jonnii verran, profiili muuttu hydraulilaahurista mekaanirullaksi ja nostoa on nyt pikkusen yli 0.62" venttiileillä. Pelkkä kepin vaihto aiheutti ympärillensä käytännössä koko koneen uusimisen

 

mites se shimmi kun ei tossa lohkossa oo mitään koneistettua pintaa sitä varten... tuleeko siis sellanen shimmi sit mukana jos hommaa jonkun retrofit nokan yms?

 

Offtopic kyseisestä koneesta.

Peruutin auton -17 pakkaseen ja siivosin autotallin. 6 tunnin päästä starttailin autoa ja kaasua sai vemputtaa ihan urakalla että sain sen käyntiin ja takaisin talliin.

Kaasari on 3310-2 750cfm vakuumitoisio Holley, josta on sheivattu ryyppytornit sun muut pois, joten ei mikään paras mahdollinen kylmän kelin käynnistykseen.

Seuraavaan päivään mennessä auto oli taas lämmennyt tallissa, yksi polkasu kaasupoljinta ja sen jälkeen vaan kääntää avaimesta käyntiin ilman kaasua.

Mites ootteko tohtinut käynnistellä virimotteja näin pakkaskelissä? Mulla ois tossa nastakumit laittaa alle. Mietin et oisin käynyt kokeilee pikkupätkän et vaihteet vaihtuu niinku pitääkin. Vaihteet kelasin läpi s.e. auto oli pukkien päällä ja mitään erikoista en huomannu, mut oishan se hyvä todeta myös pikkulenkillä. Saattaapi vaan jäätää koko kaasarin ja menee hinaushommiksi

Laitan bensan sekaan sitä säilytysainetta ja ei muuta kun kevättä odottelemaan mitänyt bensalinjat vielä uusin paluulinjan kans ja uudella pumpulla. Oli nimittäin ekalla kerralla vanhat bensat tankissa ja eihän se kone ees käyny tyhjäkäyntiä alle 1800 rpm. Tyhjensin tankin ja laitoin uudet bensat sisään, niin koneen sai käymään 800 rpm tyhjäkäyntiä ja n. 1000 rpm se tuntus käyvän korvaa miellyttävästi. Tuntuu tykkäävän isosta perusennakosta tämmönen nokka.