10 bolt kasaus

Nyt viime hetken vinkkejä. Tänä viikonloppuna on tarkotus kasata tuo perä, onko jotain mitä kannattais tietää?
Perä osina, autossa kiinni, pinionin ulompi laakeri on vielä paikallaan (miten lähtee irti?), uudet osat vieressä, lukko, välitys ja asennussarja.
Vinkit ja vittuilut vastaanotetaan.

 

Kyllä sen ulomman laakerin ulkokoolin saa sieltä peräkopan puolelta naputeltua pihalle. vinkkinä se että sitä pinjonin mutteria voi joutua ihan oikeesti vääntämään ennen kuin se holkki alkaa mennä kasaan.

Itse tein aikalailla näillä ohjeilla: http://sethirdgen.org/10bolt1.htm

 

Tarkoitat siis sitä "smart sleeve"ä? Printtasin nuokin ohjeet, kiitos linkistä. On aika paljon ohjeita kerättynä ja kaikissa samanlaisia asioita. Katotaan nyt sitten miten tää menee..

 

Ei ulompi laakeri kyllä erityisen kireässä pitäisi olla? Ainakin minulla se lähti pinionin irroittamisen jälkeen about sormilla nostaen koolistaan pihalle. Tietenkin se pinioniakselin stefa pitää ensin irroittaa. Koolit lähtee ihan vasaralla & tuurnalla naputtelemalla.

Shimmaus on tarkka homma. Eli jos välitystä olet vaihtamassa, niin sitten pääsee shimmaushommiin samalla. Hyvä lähtökohta on koittaa alkuperäisillä shimmirenkailla ja siitä sitten merkkausväriln kanssa hammaskulmia tutkiten lisätä/vähentää shimmilevyjä.
Itse tein siten, että ostin toisen uuden pinionilaakerin josta hioin helposti irroitettavan sovitelaakerin shimmausta varten (jos tähän päädyt, varmista että ostat tismalleen samanmerkkisen&mallisen laakerin Valmistajissa on eroja vaikka osanumero olisi sama). Sovitelaakerissa on se hyvä puoli, ettei tarvitse ulosvetäjän ja prässin kansa pelehtiä jos ei mene kerralla kohdalleen.

Sama homma backslashin kanssa, eli poskilaakereiden shimmeissä lähtökohtaisesti hyvä lähteä alkuperäisillä välyksillä ja siitä sitten säätää tarvittaessa. Muista hammasvälystä värin kanssa tutkiessasi pistää vähän vastaan toisella kädellä yokesta kun pyörittelet, että hammaskosketus on mahdollisimman "tiivis".

Ja tosiaan tuo vika kiristys on tarkka homma, että preloadi menee about kohdalleen. Itselläni perämurikka oli pöydällä ja Stahlvillen 400Nm momenttiavain joka oli siis käytännöllinen pitkän vartensa vuoksi - ei suinkaan asteikkonsa takia, joka paukkui komeasti kiristettäessä.
Kun kiristät, niin hanki jo valmiiksi pari ylimääräistä krymppirengasta. Mulla tais mennä preload kohdalleen vasta kolmannella yrittämällä. Liian kireelle ei pidä vetää missään nimessä. Eikä pidä myöskään erehtyä sekoittamaan ft-lb ja in-lb keskenään preloadia säädettäessä.

Peräremonttia ei kannata mun mielestä sit aikatauluttaa ihan tajuttoman tiukaksi, vaan tekee rauhassa ja kunnolla.

Tässä kans hyviä ohjeita: http://www.richmondgear.com/ringandpinion.pdf

 

Mulla on nyt kaks erilaista sleeveä, toinen on tavallinnen, jotain paljon nm tarviiva (tyyliin just joku 400 nm, jotta alkaa puristumaan)ja joku "innovatiivinen" malli, joka tarvii vaan jotain 100.
Tänään ois tarkotus alkaa kasaamaan, joten jännitys tiivistyy..

 

Pinioniin on yleensä merkattu etäisyys vetarien keskilinjasta, sen kun saa kohdalleen niin sivuvälyksen saa säädettyä näppituntumalla.

 

Homma tyssäs nyt tänään siihen, että ei ollut 6-kulmasta 5/8-hylsyä. Koolaukset irtos tuurnalla; onko tosiaan tarkotus vetää ne uudet koolit sillä pinionin mutterilla paikalleen? Tuntu et ne oli aika kovassa, että ajattelin vaan josko ne uudet koolit ja laakerit menee paskaks tuolla keinolla?
Huomenna jatkuu, pitää hakee hylsy kaupasta, mihinköhän helvettiin mä senkin oon hukannu..

 

Oon kyllä naputellut koolit paikoilleen ihan sopivia holkkeja käyttäen. Jos ei holkkeja löydy, niin käytä niitä vanhoja kooleja apuna.

 

Koolit yöks pakkaseen, helpottaa asennusta kummasti.

 

Vanha kooli on mainio työkalu uutta paikalleen naputellessa.Ainakin mulla meni paikalleen ongelmitta.Taisin vielä lopuksi naputella kertaalleen uuden koolin ympäri tuurnan kanssa että oli varmasti tasaisesti pohjassa.

 

Täällä topicissa vois varmaan kysästä tätä. Mulla meni lukko paskaksi tosta 10-pulttisesta ja välitykset on ehjät niin kysymys kuuluu, että tarviiko perä shimmata uudestaan jos vaihdan vaan uuden lukon tuohon?

 

Tarvii, sillä se isompi lautaspyörä on kiinni "lukossa", eli tasauspyörästökotelossa. Mutta jos vaan korjaat lukon, ts. et vaihda sitä kotiloa, niin sitten ei tarvitse shimmata.

Miten se crush sleeve toimii, jos naputtelee ne koolit paikalleen etukäteen? Vai eikö se olekaan juuri näiden koolien välissä sen toimimispaikka? Ts. laitanko ne koolit sinne nyt sitten ensin ihan pohjaan molemmat, vai vaan sen sisemmän (se kumpi on lähempänä pinioniratasta) ja sitten vedän sen sleeven kanssa sen ulomman säädettyyn pyörimisherkkyyteen?

 

Vain lukkoa vaihtaessa ei shimmaukseen ole ymmärtääkseni tarvetta. Pinionin syvyys säilyy samana ja poskilaakereiden shimmaustakaan tuskin tarvitsee suorittaa. Ei se silti pahitteeksi ole tarkistaa hammaskulmaa merkkausvärin kanssa ennen kannen sulkemista.

Oleellisinta lienee olla tarkkana, etteivät eri puolten shimmilevyt ja laakeripukit mene missään vaiheessa sekaisin purku- tai kasausvaiheissa. Etenkin purkuvaiheessa lukkomurikkaa irroitettaessa voi olla vaarana että shimmit lähtevät puoliltaan omille teilleen ja sekoittuvat keskenään (näin kävi mulla ekalla kerralla).

 

Naputtele koolit paikalleen etukäteen ja kunnolla pohjaan asti. Krymppirenkaan (crush sleeve) tehtävä on olla ikäänkuin tukemassa/varmistamassa ulko- ja sisälaakeroinnin kireys kun mutteri väännnetään preloadiin. Tällöin pinioniakseliin tulee samalla pieni pyörimisjäykkyys, jonka tulee olla noin 20-25 in-lbs

Btw, mun jutut perustuu sit vain yhteen 10bolt 8,5" peräremppaan.
Eli kannattaa lukea tarkkaan valmistajien virallisia ohjeita ja manuaaleja. Ne ovat niitä oikeita ohjeita.

 

eilen joutu lopettaa hommat, kun pinionin sisempi laakeri osoittautui vääräksi. Ja nyt pitäs saada se väärä laakeri pois pinioniakselista. Ei meinaan lähteny kotikonstein. Koneistamo kutsuu..
Kyllä ihminen on tyhmä. Katselin vaan laakeria ilman koolia ja näytti ihan hyvältä/oikealta (joten prässäsin sen paikalleen..), mutta kooli on puol senttiä isompi halkasijaltaan.
Mutta kai tää tästä.

Tohon lukon vaihto/shimmausjuttuun vielä, että mielestäni uuden lukon backlash tai siis hammasvälys on simmattava, koska ei kai ne niin mittatarkasti voi olla täsmälleen samanmittaisia sen lautaspyörän kiinnityksen sivuttaissuunnan suhteen uusi vs vanha? Tai jos vaikka tuurilla oliskin, niin kyllä mittaisin hammasvälyksen kuitenkin.

 

Jep. Koneistamossa saivat väärän laakerin ehjänä irti. Se on uudemman perän isompi malli. Se ois nyt tossa jollekin kun tarvii..

Homma jatkuu tänään taas uudella innolla ja oikealla laakerilla.

 

Ehdottomasti näin tulisi tehdä. Lisäksi voi ton lukon kuoren (tasauspyörästön koppa/runko) mitoituksessa olla pieniä eroja, vaikka käyttäiskin vanhoja laakereita, eli sekin voi aiheuttaa shimmailun tarvetta, jotta "puristus" tulee sopivaksi.

 

Hyvin täydennetty. Tietysti myös "pyörimisherkkyys" on shimmattava kuten sanoit.

 

Eilen jäi pelkkien koolien asennukseen. Tänään on hauska jatkaa hommia, koekasaus ja mittailua >> kai tää tästä etenee.

 

Eilen vihdoin pääsi ajamaan. Stadin kruisingissa pyörähdettiin. Hyvin tuntuu pelittävän, nyt vaan iisiä sisäänajoa reilusti eikä liikoja kaasutteluita..
Kulkee paljon herkemmän olosesti ja mittarivirhe ihan vaan tollanen +50%
vaan eipä mitään, nyt toivotaan että homma jatkuu samaan malliin eikä ala ylimääräsiä ääniä kuulumaan!
Summa summarum: Kyllä ton homman vois helpomminkin tehdä. Auton alla (pelkät pukit, ei nosturilla) on aika ikävä könytä sitä perää asentelemassa, mutta nyt mentiin näin. Ens kerralla saattaa olla että jopa minä otan perän irti. On se pöytätasolla varmasti mukavampi laittaa.