1968 Coronet 440 2D HT -laittelua

Ketju osiossa 'Mopar B-Bodyt', aloittaja TimoN, 4.5.2015.

  1. PPRCuda

    PPRCuda Gearhead

    Itse olen laittanut uudet putket viime vuosina A, B , C ja E-koriin. Kaikki sopineet kuin sukka jalkaan. Epäilen, että sulle tuli väärät putket, jos eivät aluksi sopineet sinne päinkään. Ja laitoithan alas propolleventtiilille putket oikein päin? Etu - ja takapiirin sekoituksiakin on tullut ihan livenä nähtyä.

    Siistiä työtä teet auton kanssa. Peukku!
     
    TimoN tykkää tästä.
  2. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Kiitos peukusta. :)

    ...no joo, jarruputkista, kun toinen niistä propon ja pääsylinterin välisistä putkista lähtee suoraan ylöspäin venttiililtä ja toinen eteenpäin, niin ei niitä kahta oikein väärinpäinkään saa laitettua. Tai saa, mutta sitten olisivat vieläkin pahemmin pielessä. :) Tai en ole ihan varma, että sopiiko niissä edes kierteet ristiin, kun siellä pääsylinterin puolellahan ne ovat eri kokoa. Ja vastaavasti pääsylinterille lähtevän putken kierre ei sovi propoventtiilin siihen reikään, josta lähtee etujarruputki. Mutta joo, kyllä mä ne paikat aika moneen kertaan varmistin, kun olin niin ihmeissäni sopivuudesta. Itse asiassa toinen niistä kahdesta putkesta näytti siltä, että se olisi sopinut oikein mainiosti pääsylinterille, jossa lähdöt ovat kohti moottoria. Toinen sitten taas ei olisi sopinut siihenkään. Pitää vielä kerran mielenkiinnosta katsoa, mitä merkintöjä niissä on.

    Tuo sarjahan on siis sellainen, jonka pitäisi sopia sekä tehostamattomille että tehostetuille alkuperäisille rumpujarruille. Ja valmistajan mukaan, kun sitä heiltä erikseen kysyin, niin sopii suoraan tuolle propolle ja tehostimelle ja pääsylinterille. Kun asiaa tarkemmin ajattelee, niin aika mahdoton ajatus on, että ilman muokkaamista sama putki sopisi sekä tehostetulle että tehostamattomalle systeemille, kun pääsylinteri on kuitenkin aivan eri paikassa.

    Se on siis tämä setti: https://www.sstubes.com/products/rkt6801ss
    Ensimmäinen saapunut oli tämä: https://www.sstubes.com/products/3955
    Moparshopissa oli sillä kertaa mennyt kaksi viimeistä numeroa sekaisin varastolla. Mutta en mä sitä ensimmäistä edes yrittänyt laittaa, kun totesin sen olevan ihan väärä.


    Äkkiseltään nyt kun sovittelin, niin saman valmistajan taka-akselin putket sopivat ihan hienosti paikalleen.
     
  3. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Alkoi sopivasti etätöiden lounastauko, ja vilkaisin äkkiseltään vielä. Molemmat etujarruputket ovat merkintänsä perusteella oikeat, eli oikea vuosimalli ja tieto, että ovat sovellukseen ilman metering valvea. Pääsylinterin putkien tuotekoodilla ei löydy mitään tietoa netistä, mutta RMC6801 kyllä sopii hyvin olemaan osa tuota RKT6801 -settiä. Pääsylinteriputkien paketissa on teksti 68-70 "B" M/C SET DRUM R. FRT UNDER eli kai sen pitäisi ihan oikea olla.

    Sitä kummastelen suuresti, että...
    Kun venttiili voi olla pelkkä jakoblokki tai vaihtoehtoisesti ulkomitoiltaan lähes sama proportion valve, kuten mulla (kuvalaina: Doctordiff.com):
    [​IMG]

    Tai sitten sama vehje, johon on lisätty metering valve:
    [​IMG]
    Niin näissä molemmissa kuvissa pääsylinterin putkilähdöt ovat täsmälleen samat. Eroa on vain etujarrujen putkilähdöissä, jotka siirtyvät propoventtiilistä metering valveen.

    Niin miksi sitten noissa putkiseteissä pääsylinterin putket ovat erilaiset, jos setti on ilman metering valvea (eli RKT6801) (Kuvalaina: sstubes.com):
    [​IMG] '

    ...tai jos se on metering valven kanssa (eli RKT6810):
    [​IMG]

    Jos oletus on, että molemmat sopivat sellaisenaan paikalleen, niin eihän pääsylinterin putkissa pitäisi olla eroa... Ehkä ne sitten on vaan väännetty niin, että toi versio ilman metering valvea osuu pääsylinterin maisemiin, jos ei ole tehostinta ja metering valven kanssa oletus on, että tehostin on olemassa. Ja jos tekee sen virheen, että ostaa ton setin, joka sopii sekä tehostetuille että tehostamattomille ilman metering valvea, niin on sitten itse vastuussa siitä, että vääntää ne sopimaan. En tiiä, älytön juttu mielestäni.

    Kävin muuten vielä vilkaisemassa uudestaan; ei niitä putkia oikein mitenkään edes saa väärinpäin tuohon; se on aika hyvin hoidettu erikokoisten liittimien kanssa. Paitsi jos ei yhtään ajattele mitään, ja vaan kokeilee, että mikä kierre mihinkin sopii, niin saa niistä osan vääräänkin paikkaan, mutta en mä sentään niin ole tehnyt. ;)
     
  4. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Eilisessä postauksessa lainasin sitä yhtä Youtube-pätkän tyyppiä, niin nyt vois lainata Tuntemattoman Sotilaan kapteeni Kaarnaa toteamalla, että saatanan perkeleen helvetti!

    Aamulla paikallisen korjaamon tyyppi lupasi mielihyvin ottaa tuosta pitkästä putkesta pätkän pois ja tehdä uuden kartion. Äsken vein putken sinne, ja ei hän voi sille kuulemma tehdä yhtään mitään, sillä se on teräsputki, joka on aivan liian kovaa ja paksua ja ties mitä muuta. Kuitenkin se heidän käyttämänsä kartiontekolaite oli aika paljon järeämpi kuin noi, mitä vaikka Biltemasta voisi itselle ostaa, joten olkoon sitten.

    Sovittiin, että yritän sen nyt vääntää jotenkin sellaiseen muotoon, että sen saa istumaan paikalleen, ja jos se ei onnistu, niin tehdään sitten kupariputkesta uusi noilla samoilla holkeilla. No, jahka jossain vaiheessa pääsen taas talliin touhuamaan, niin saas nähdä, kuinka käy. En ole erityisen luottavaisella mielellä tuon nykyisen putken muokkaamisen onnistumisen suhteen, jos ihan tarkkoja ollaan. :odrealmad:
     
  5. TimoN

    TimoN 3rd gear

    No niin, edellisen harmittelun jälkeen olen jotakin saanut toimeksi. Sain silloin samana iltana väännettyä oikean etujarrun putken sitten kuitenkin lopulta niin, että se osuu propoventtiiliin oikeaan paikkaan ja väistää oleelliset osat ja startin johdotkin sai vielä vedettyä jotenkin asiallisesti. Se onnistui tosiaan sitten lopulta ihan putkea suoristamalla ja uudelleen taivuttamalla ja vääntämällä.

    Sitten sain tapeltua paikalleen tehostimen ja poljinvivuston, eli ne ovat nyt paikallaan ja itse asiassa kaikki jarruputket (paitsi taka-akselin) ovat nyt paikallaan, tolleen:
    [​IMG]
    Oli muuten hankala paikka ottaa kuva, eikä siinä nyt toisaalta liikaa tilaa littimien kiristämisellekään ole.

    Pääsylinterin ilmasin penkissä, jotta sai samalla testattua sen toimintaa. Koska autosta kuitenkin vielä puuttuu pari pikkujuttua, kuten etu- ja taka-akselistot kokonaisuudessaan, niin kaadoin ennen asennusta nesteet pois, etteivät ne muuten valu putkien päästä pihalle. Pitääkö se nyt muuten sitten ilmata vielä uusiksi, ennen kuin rupeaa koko systeemiä täyttämään, eli valuiko nestettä pois liikaa sieltä, mihin se ilmaamalla kertaalleen on jo saatu? Siltä varalta laitoin sen toistaiseksi vain sormikiristyksellä, että helppo se on siitä ottaa irti ja ilmata sitten joskus, kun jarruja on muuten asennettuna autoon.

    Todettakoon nyt sekin, jos joku vastaavien kanssa joskus pelaa, niin tämän mallin pääsylinterin mäntä tulee jonkun verran ulos pääsylinterin takapinnasta, kun siinä ei ole pidätinruuvia eikä -levyä kyseisellä pinnalla. (Näissä se pidätinruuvi on pohjassa ja päästää männän enemmän ulos.) Eli näin:
    [​IMG]

    Itseä askarrutti kovasti, että pitääkö tehostimen työntötangon ja männän väliin jäädä pieni välys (kuten monilla foorumeilla opastetaan ja varmasti pätee tietyissä applikaatioissa), vai pitääkö sen työntää mäntää jonkin verran sisään, kun pääsylinterin asentaa. En löytänyt tähän täsmällistä ohjetta mistään, joten kysyin sieltä, mistä olin jarrut ostanut (Doctor Diff) ja sain nopeasti vastauksen, että kun pääsylinteri on asennettuna, niin männän reuna kuuluu olla pääsylinterin takareunan tasalla ja että hän on todennäköisesti kyllä säätänyt sen ennen lähetystä, mutta on se hyvä tarkistaa. Eli tässä versiossa ei tosiaan kuulu jäädä välystä männän ja työntötangon väliin.


    No sitten. Edellä jo pohdinkin ampeerimittarin ohittamista paloriskin poistamiseksi. Eihän mulla luonto antanut periksi vain vetäistä niitä johtoja irti mittarilta ja sitten yhteen. Totesinkin, että:
    - Kun kojelauta on jo osittain purettuna, niin voisi sen ohituksen paremminkin tehdä
    - Joten sähköjä konehuoneessakin menee uusiksi
    - Niinpä kannattaa samalla valmistella johdot niin, että voi ottaa käyttöön kärjettömän sytytyksen
    - Sitä varten kuulemma olisi hyvä olla elektroninen jännitteendäädin. Se oli jo valmiiksi hankittu, joten laitetaan sekin samalla
    - En ollut ennen hahmottanut sitä, että elektroninen jännitteensäädin ja tämän auton vanhan mallin laturi yhdellä kenttäkäämijohdolla eivät sovi yhteen.
    - Siispä vaihdetaan myös laturi (tuli muuten kotiovelle US-Partsilta noin vuorokaudessa)
    - Ja koska uusi laturi tuottaa reilusti enemmän virtaa kuin alkuperäinen, niin ei voi käyttää alkuperäisiä latausjohtoja, eli nekin menevät uusiksi. (Alla muuten esimerkki johdosta ja liitoksesta, jonka läpi on kulkenut startin pyöritysvirtaa lukuunottamatta kaikki akulle tuleva tai sieltä pois kulkenut virta):
    [​IMG]
    Aika ohut toi alkuperäinen johto ja akkukengän ja liitoksen välinen johto vielä ohuempi, eikä liitoksen laatukaan nyt hienoudellaan onnistu hurmaamaan. Eipä tuohon kuitenkaan aiemmin niin ole tullut kiinnitettyä huomiota, kun kaikki on toiminut.

    Vähän jos tähän laittaa teoriaa siitä, miten latausvirta kulkee, niin tämä on aika yleisesti asian esittämisessä käytetty kuva, sivustolta madelectrical.com:
    [​IMG]

    Tässähän on kaksi pääongelmaa. Ensinnäkin kaikki akkua lataava tai tyhjentävä virta kulkee ampeerimittarin kautta ja niiden vanhentuessa niistä eristeet ja johtoliitokset saattavat hajota / huonontua / löystyä niin, että se kuumenee ja lopulta kärähtää. Toinen ongelma on se, että kaikki laturista tuleva virta kulkee rintapellin läpi yhden lattaliittimen läpi ja muutaman kulutuskohteen jälkeen jäljelle jäänyt ja mittarin läpi kulkeva virta menee sitten akulle toisen lattaliittimen läpi, eikä sekään ole välttämättä oikein hyvä ratkaisu, kun liittimillä on ikää riittävästi. Mun auton tapauksessa olen aikanaan valokatkaisijaa säästääkseni ottanut ajo- ja pitkien valojen sähköt releiden läpi suoraan akulta, jolloin itse asiassa ampeerimittarin kuormitus vain lisääntyy, kun lampuille menevä latausvirtakin kulkee mittarin läpi. Ennen muutosta se otti valojen virran ennen kuin se pääsi ampeerimittarille asti.

    Madelectrical.com tarjoaa asiaan tällaista ratkaisua:
    [​IMG]
    Eli ohitetaan ampeerimittari ja tuodaan rintapellin läpi vain se virta, joka tarvitaan siellä oleville laitteille, käyttäen kahta johtoa, jotka vedetään suoraan rintapellistä läpi ilman liittimiä. Ja ohjataan akkua lataava virta starttireleen kautta suoraan akulle. Tässä ratkaisussa ei ole vaihdettavia sulakkeita, vaan fusible linkit (no tavallaan vaihdettavia sulakkeita nekin ovat, mutta niitä ei ole niin yleisesti Suomessa saatavilla).

    En itse ihan täysin ymmärrä, että miksi tuossa pitää tuoda sähkö rintapellistä läpi kahta johtoa pitkin (no tietysti se vähentää kuormaa per johto), ja muutenkin ajattelin tehdä tuon vähän toisella tavalla. Tilaamani laturi muuten osoittautui olevan 95A versio, vaikka nettikaupassa puhuttiin 75 Ampeerista, joten myös sen puolesta pitää kaapeleissakin varautua isompiin virtamääriin. Niinpä päätin tehdä tuon kuvan kanssa samassa hengessä oman versioni, se on tämmöinen.
    [​IMG]
    Eli ampeerimittari on poistettu käytöstä, ja siltä lähtenyttä punaista johtoa ei kytketä mihinkään. Laturilta lähtee paksu johto, joka vie sulakkeilla varustetun jakoblokin läpi virtaa starttireleelle ja sieltä akulle ja toisaalta vähän ohuemmalla johdolla erillisestä läpiviennistä rintapellin läpi kojelaudan alla oleville kuluttajille. Tässäkin versiossa isot virrat jäävät kulkematta lattaliittimien läpi ja tarkoitus on ottaa ajovaloille ja pitkille valoille virta edelleen akulta, jolloin rintapellin läpiviennistä kulkeva virtamäärä jää pienemmäksi kuin mitä se alun perin on ollut.

    En ole ihan varma, mutta jotenkin on sellainen tuntuma, että kun virrat ajetaan ANL mini -sulakkeiden läpi, niin jännitehäviö on niissä vähäisempi kuin Mad Electricsin ratkaisun fusible linkeissä. Eihän se ihan alkuperäisen näköinen sitten enää ole, mutta yritän naamioida jollain tavalla tuon. Katotaanny...

    Tähän mennessä tuohon liittyen on tehty nuo asiat, jotka kuvassa ovat rintapeltiä kuvaavan vihreän viivan alapuolella ja muihin en ole vielä ehtinyt paneutua.

    Niin ja keksin taas lisää maalattavaa "kun juuri nyt se on helpompi maalata kuin joskus myöhemmin"; katotaan, josko saisin siitä jotain kuvaa pikapuoliin.
     
  6. mopar-mikko

    mopar-mikko 3rd gear

    Ittellä sähköt tehty melkein noin. Kanssa 95A laturi. Käytin tota starttirelettä jakorasiana sillain että kolmanteen kaapelikenkään on puristettu tarpeellinen määrä johtoja konehuoneen toiminnoille mm. valot/ sytytysyksikkö ,latauksen säädin, äänimerkki ja sisälle lähtee samasta 6mm2 johto jossa heti sulake. Laturinjohdossa ei sulaketta (en moista nähnyt missään/ en töissä laittanut kun asennetaan sähköjä laitteisiin missä cummins dieselmoottori. Sitten vielä akkukotelon alla piilossa iso pääkytkin ( C-bodyssä paljon tilaa siellä).
     
    TimoN tykkää tästä.
  7. TimoN

    TimoN 3rd gear

    ^ Jees, kuulostaa järkevältä. Saapa nähdä, minkä näköinen tosta omasta systeemistä lopulta muodostuu, noin niinkuin ulkoisesti.

    Tänään sain sisustan taas kasaan pitkästä aikaa. Sitä ennen tein kuntoon pari juttua, jotka ovat häirinneet.

    Mittariston viisarit olivat keskenään eri väriset; osa haalistunut enemmän ja osa vähemmän. Laatikosta löytyi melkein 20 vuotta vanha purkki Revellin pienoismallimaalia, väriltään oranssi fluoresoiva. Mittarin viisareita varten sen silloin aikanaankin ostin ja ihme kyllä se oli vieläkin käyttökelpoista.

    Tuosta näkee jotenkin, millainen se oli aluksi.
    [​IMG]

    Maalasin sitten viisarit, ihan vaan siveltimellä ja sitä ennen laitoin alle paperinpaloja suojaksi. Toinen itseäni häirinnyt seikka oli kierroslukumittarin kohdalla lasissa oleva reikä, jonka läpi aikanaan tuli kellon säätönuppi. Se oli ruma ja siitä oli silminnähden päätynyt pölyä sisälle mittaristoon. Peitin sen kuumaliimalla ja koko lasin noin muuten hinkkasin hienolla myllytystahnalla ihan vaan varovaisesti rätillä ja vahasin pariin kertaan. Tuli siitä ihan selvästi parempi, mitä ei välttämättä kuvasta niin hyvin pysty erottamaan. Harmi, että muutamille säröille ei taida voida enää mitään.
    [​IMG]

    Samalla päätin korjata homman, joka häiritsi minua jo myyntikuvissa ennen kuin edes ostin koko autoa. Nimittäin mittariston alla olevan kytkinpaneelin maali oli onnettoman näköisessä kunnossa.
    [​IMG]

    Nurkka-alue lähempää:
    [​IMG]

    Vaikkakin tuohon oli vuosien saatossa ehtinyt hyvinkin tottua, niin keksin tässä kohdassa tehdä asialle jotakin. Siispä katkaisijat irti ja samalla putsailin kirkkaudensäädintä, joka on toiminut jotenkin pätkimällä, en tiedä, oliko siitä hyötyä. Sitten kehykselle hiekkapuhallus kevyesti, mattamustaa maalia pintaan ja kuivumisen jälkeen tekstien päälle valkoista maalia. Käytin tähänkin Revellin pienoismalleille tarkoitettua emalimaalia, jota levitin emännältä saadulla meikkien levittämiseen tarkoitetulla tikulla, jonka päässä on vaahtomuovinen kärki. On kuulemma nimeltään luomiväriapplikaattori. Ei siitä mikään täydellinen tullut, mutta on se nyt parempi kuin ennen ja aika kohtalaisesti samansävyinen kuin muovinen peitelevy siinä, kohdassa, jossa olisi suulakkeet, jos tehtaalla olisi asennettu ilmastointi tähän.
    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Roberto, Herje, Fuselage ja 6 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  8. maxvo2

    maxvo2 Gearhead

    Perhanan hieno paneeli! Täytyy jossain vaiheessa tehdä sama polaran paneelille.
     
    TimoN tykkää tästä.
  9. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Ollut viime aikoina taas kaiken maailman muuta hommaa, joten aikaa on jäänyt tälle turhan vähän. Ja ajokausi olisi pitänyt alkaa jo kauan sitten. :mad:

    No, sain kuitenkin taiteiltua jouset ja uudet riipukkeiden puslat sekä akselin paikalleen, ja sitten kun rupesin kardaania sovittamaan, niin eihän se sopinut. Noilla uusilla jousilla akseli roikkuu sen verran aiempaa alempana, että kardaani osui toiseen pakoputkeen, eikä tullut riittävän alas. Kantapään kautta oppii; sovittelin ne putket aikanaan niin, että auto seisoi omilla pyörillään korokkeiden päällä, ja kyllä se silloin tietysti hyvin mahtui...

    Yksi ilta meni sitten siinä, kun tein ensin rälläkän kanssa viillon toisen pakarin kylkeen vähän H-putken takapuolelle ja väänsin putkea ulommas kuormansidontaliinalla. Sitten taitoskohdan lämmitystä punahehkuun asti, liinaa kireämmälle ja tuota toistaen lopulta se oli sen verran ulompana, että kardaanin sai paikalleen. Sitten hitsasin umpeen uran ja samalla kun putkiston takaosan kaikki liitokset muutenkin piti löysätä, niin vetäisin molempien putkien takapäistä pari senttiä pois niin, että rosteriset päät siirtyivät sen pari senttiä eteenpäin. Tuli paremman näköinen ja niissä rosteripäissä olevat kannakkeet istuvat paremmin korin puoleisiin kannakkeisiinsa.


    Iskarit ovat nyt Bilsteinit ja takapään jarruputket ja -letku ovat uudet. Vanhaa jarruputkea jäi vain edestä taakse tuleva putki ja sen puhalsin tyhjäksi sekä päästin vielä jonkun verran läpi jarrukliineriä, jotta ainakin pahimmat epäpuhtaudet on poistettu. Vetoakseleiden tasotiivisteet tuivat uudet ja niistä ne solumuoviset ihan itse tehtynä. Hioin ennen asennusta jarrukilpien tasopinnoista maalit pääosin pois, jotta vetarien välykset olisivat säilyneet, mutta välys ei silti ollut pysynyt samana.
    [​IMG]
    Onneksi säätömutteri ei ollut ruostunut jumiin, kuten pelkäsin, ja säätö meni aika näppärästikin oikeastaan.


    Jarruihin uutta osaa tuli vain automaattisäätösarjat, kun toinen vaijeri oli poikki ja toinen melkein poikki. Muuten en nähnyt aiheelliseksi muuta kuin puhdistaa osat ja laittaa paikalleen, kun ne kerran olivat hyväkuntoiset. Olisi mulla hyllyssä uudet Raybestoksen ”Made in China” -sylinterit sinne taakse, mutta tuntui kivammalta laittaa sinne takaisin samat sylinterit, jotka siellä olivatkin, koska ne olivat mustaksi maalatut, siistit ja USA:ssa valmistettu. Raybestos on maalaamaton ja todella karkealla valupinnalla. Siispä sylinterit osiksi ja puhtaaksi:
    [​IMG]

    Ja puhdistus myös muille jarrujen osille:
    [​IMG]

    Sen jälkeen ne on kiva asentaa. Se olikin taas ihan uusi opeteltava juttu, kun en ole aiemmin rumpujarrujen kanssa juuri touhunnut, ainakaan autoihin kuuluvien tai varsinkaan amerikkalaisten kanssa. Vanteista puuttuu edelleen keskikupit (tilattu maaliskuussa), joten maalailin keskiöt tommosella alumiinimaalilla.
    [​IMG]
    ja
    [​IMG]

    Laitetaan nyt loppuun vielä yksi ennen – jälkeen -kuvapari, kun ne ovat omasta mielestä kivoja ainakin silloin, kun kokee saaneensa jotain parannusta aikaiseksi.
    [​IMG]

    [​IMG]
     
    esmi, faffeli, Bukero ja 7 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  10. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Sain viimein konehuoneen sähköhommat tehtyä. Kaikkihan lähti ampeerimittarin ohittamisesta ja sen kun tekee kunnolla, niin jonkun verran pitää kajota myös konehuoneen puolelle. Siellä osa johdoista oli lisäksi laitettu äkkiä vaan sinnepäin, joten siistimistä oli esim. sähköryypyn yms. johtojen kanssa.

    Tein nyt kaikki liitokset juottamalla ja kutistesukalla, niin näyttää ainakin nätimmältä. Päätin samalla nyt laittaa valmiiksi kärjettömän sytkän ohjauksen, joka kuulemma kaipaa elektronisen jännitteensäätimen, joka taas vaati uuden laturin, joka vaati lisää johdotuksia. No, nyt ne on siellä. En vielä ottanut kärjetöntä sytkää käyttöön. Koitan ensin saada normaaliin käyttöön nyt tehdyt muut muutokset (lähinnä jarrut) ja sitten kun auto on käytössä ja katsastettu, niin kärjellinen jakaja saa väistyä uuden tieltä.

    Kärjettömän sytytyksen ohjausboksi ja elektroninen jännitteensäädin eivät tässä autossa oikein kaunistuksia ole, mutta saavat nyt toistaiseksi olla noin. Ne voisi kyllä edes maalata mustaksi. Joskus jos oikein entisöinti-into iskee, niin voisihan noita koittaa piilottaa johonkin, tällä kerralla en vain keksinyt mitään hyvää paikkaa sille hommalle. Yritin parhaani mukaan niputtaa johtoja niin, että mahdollisimman vähän missään näkyisi irtojohtoja, varsinkaan sellaisissa paikoissa, joissa niitä alun perinkään ei ole ollut.

    Johtojen niputtaminen oli mielenkiintoinen homma, että miten saa johdot oikeaan mittaan ja nätisti nippuun jne. Osa johdoista kun oli valmiina, osa kiinni toisessa päässä ja osa taas vastakkaisessa päässä jne. En tiedä, miten tuo yleensä tehdään, mutta itse kasasin laturin päästä alkaen sen nippusiteillä kasaan, tein sen jälkeen vielä jokusen liitoksen ja lopuksi teippasin mahdollisimman hyvin alkuperäisen näköiseksi ja siinä teippaamisen edetessä otin aina nippusiteitä pois alta. Tässä kohdassa johdot on suunnilleen sovitettu ja otettu tuohon vähän irralleen, jotta pääsee helpommin juottamaan johtoja yhteen.
    [​IMG]


    Jotain muuta pientä siivoilua tein, kuten että otin akusta räikeät tarrat pois ja puhalsin ja maalasin akun kiinnitysraudan (joka nyt ei kuvassa ole vielä paikallaan).
    [​IMG]

    Piirtelin sähköistä oikein kaavionkin ennen kuin rupesin tekemään. Kun saan sen omia muistiinpanoja varten puhtaaksipiirrettyä, niin voisi kai sen tähänkin laittaa näkyviin sitten.

    Seuraavaksi pääsee sitten tekemään etujarruja. Tai no, ensiksi on vielä pari osaa ennen kuin varsinaisten jarrujen kimppuun voi hyökätä...
    [​IMG]

    Tuossa muuten mustat osat vasemmassa reunassa ovat vanhoja putsattuja-hinkattuja-puhallettuja-maalattuja ja keskellä uusia itse maalattuja, kun olivat alun perin ilman pintakäsittelyä. Oikealla on sitten valmiiksi mustia osia. Saas nähdä, milloin näiden kanssa ehtii edetä.
     
    MJF, pe-le ja PeteKoo tykkäävät tästä.
  11. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Edellisen kuvan tilanteeseen nähden pöytä on saatu tyhjennettyä, ja nuo osat ovat nyt kiinni autossa.
    [​IMG]

    Onhan tuo vähän rujo ympäristö uusille tai muuten siisteille osille. kun auton alusta on tuommoinen likainen ja sieltä täältä pintaruosteinen jne. No, tällä kertaa se saa kuitenkin kelvata just noin. Laitellaan avonaiset luukut kiinni sitten, kun pyöränkulmat joskus on säädätetty.

    Kysymys: kuuluuko se jotenkin asiaan, että ohjaus tuntuu tosi jäykältä (vai kuvittelenkohan vain) nyt kun moottori ei ole käynnissä? Ja se oli ihmeellisen jäykän tuntuinen jo ennen kuin ensimmäistäkään raidetangon osaa oli kiinni, eli ei johdu uusista jäykistä nivelistä, vaan on simpukkaan liittyvä juttu. Sitähän on nyt tässä purkuhommien yhteydessä käännelty sinne tänne, ei ratista vaan pyöristä kääntämällä jne., niin voiko sieltä öljyt karata tai jotain muuta vastaavaa tapahtua? Taisin mä sitä vääntövartta (pitman arm, mitähän se on oikeasti suomeksi...) irrottaessa kopauttaa vähän vasarallakin, mutta mielestäni en kyllä niin lujaa, että sen mitään pitäisi voida rikkoa, eikä se sillä läheskään edes irronnut. Joku aika sitten auton ollessa käynnissä, pyörittelin rattia laidasta laitaan muutaman kierroksen, enkä nyt oikein osaa sitten sanoa, että oliko se tavallista raskaampi, kun harvemmin sitä vertailuksi on tullut pyöriteltyä niin, että moottori käy ja simpukan varsi ei ole missään yhteydessä raidetankoon. No, eiköhän tuo käy ilmi, jos jossain vaiheessa saa pyörät alle ja pääsee kokeilemaan, miltä se vaikuttaa vaikka pihalla pyöritellessä.

    Seuraava osanippu onkin jo odottamassa taas pöydällä...
    [​IMG]

    Periaatteessa, jos nuo saa menestyksekkäästi asennettua, niin alkaisi olla katsastuskunto aika lähellä.

    Sen jälkeen sitten laatikkoöljyt ja -suodatin uusiksi ja tulpat ja puola myös. Ja kärjettömän sytkän käyttöönotto sitten jossain vaiheessa.
     
    juko7, esmi ja hantta tykkäävät tästä.
  12. hantta

    hantta Gearhead

    Kyllä se on melko jäykkää, kun kone ei käy ;)Joskus vinkkasin katsurille kääntäessään pyöriä nosturilla, että kohta voi tulla öljysuihku, ja joskus tulikin, eli kun kone ei käy, saattaa hiukan roiskaista.
     
    TimoN tykkää tästä.
  13. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Allright, toivottavasti siinä nyt sitten ei olisi hajonnutta simpukkaa. Tai no, ei se ihan ehjä ole ollutkaan, kun öljyä tiputtelee ulos, mutta tähän mennessä ihan kohtuullisia määriä vain.

    Mutta hei, nythän mulle tuli taas uusi ihmettelyn aihe. Jos (kun) vien tuon pyöränkulmien säätöön, niin ajattelin Hain -69 Satellite -topicista poimimani linkin datan mukaan pyytää kulmia kohdalleen, eli näin: https://www.allpar.com/history/mopar/front-end-alignment.html

    Mutta jos nyt yhtään olen perillä siitä, mitä numeroita paikalliset korjaamot ymmärtävät, niin toi auraus tuuman osina ei taida mennä heille kovin helposti perille. Eikä se mene mullekaan perille... Wikipedia tietää kertoa, että korkeussuunnassa keskellä, renkaan ulkokehällä, mitataan kuinka paljon eroa on eturenkaiden etureunojen ja takareunojen keskikohtien etäisyydellä.
    Ja sitten löysin tämän kuvan, eli ilmeisesti tätä toi Wikipedia kuvaa myös:
    [​IMG]

    Millähän rengaskoolla toimivaksi tuo Allparin taulukko on mahdettu tehdä? Tuon kun tietää, niin kai mä sen osaisin itse laskea asteiksi, ja se on uskoakseni se tieto, jonka korjaamo haluaisi. Tai en silti tiedä, vaikka he tuon tuumamitoituksenkin ymmärtäisivät, mutta en laskisi sen varaan.

    On muuten hullusti piirretty toi mitoitus tuohon kuvaan, kai nuolen pää pitäisi korkeussuunnassa olla renkaan pinnan tasolla eikä siitä jonkun verran ulos...
     
  14. Bluestone

    Bluestone Gearhead

    Jännä termi "TOW-OUT".... vastakohtana yleisempi "TOE-IN" :rolleyes:
     
  15. TimoN

    TimoN 3rd gear

    En muuten huomannut tota, että kuvassa on vissiin tow ja toe mennyt sekaisin. Tuollaisenaan sehän vähän niinkuin meinaa, että hinataan ulos.

    Mutta jos kuvassa auton keula osoittaisi alaspäin, niin sit se olis toe in. :)
     
  16. Hai

    Hai Gearhead

    TimoN tykkää tästä.
  17. TimoN

    TimoN 3rd gear

    No niin, kiitoksia taas vinkeistä! Sain itse keksityllä laskukaavalla ja Hain laittaman alemman linkin laskurilla samat tulokset ja sen mukaan pyysin laittamaan Allpar.comin suosittelemat auraukset asteminuutteina ja se meni ok. Camberitkin saatiin aika hyvin arvoihin, Castereihin jäi eroa enemmän kuin olisin toivonut, mutta kai ne ihan ok ovat nekin, ainakin sinnepäin. Ei se korjaamon kaveri nähtävästi ollut ohjauskulma-aiheeseen oikein kovasti syventynyt, vaikka olikin yleisesti tosi asiallisen ja fiksun oloinen nuorimies.

    Niin tosiaan, nyt se liikkuu pitkästä aikaa tuo auto. Jarrut sain ensin kasailtua ja eipä niissä oikeastaan ollut mitään sen kummempaa. Rasvakuppia piti vähän moukaroida, että saisi sen edes jollain todennäkösyydellä pysymään paikallaan. Niin ja toisen vanteen liimapainot olivat tasapainotuksen jäljiltä niin, että niistä piti vähän jyrsiä pois, että mahtuvat paikalleen.
    Ihan siisteiltähän nuo jarrut näyttävät.
    [​IMG]

    Siinä sitten olikin jo yö pitkällä, kun vielä säädin etujousen korkeuksia korjaaamokäsikirjan speksin mukaisiin lukemiin. Se siis tapahtuu mittaamalla alatukivarren sisäpään ja alapallon alareunan välistä korkeutta ja jätin lukemat niin, että keula on nyt niin matala kuin se speksin mukaan voi olla. Ulkonäöllisesti se voisi matalampikin olla, mutta käsittääkseni noissakin on joku sen ohjausgeometrian miettinyt niin, että se toimii paremmin olleessaan niin kuin se on suunniteltu. No joo, on siinä eri renkaat jne. mutta silti. Sitten kiristin loput etupään tukivarsien mutterit ja jonkun aikaa taistelin toimimattoman tuulilasin pesulaitteen kanssa. Katkaisinpaneelin remontin jäljiltä jotenkin ihmeellisesti oli yksi johto vaan irti pyyhkimen katkaisijalta.

    Aamulla sitten ensin pesu ja sen jälkeen korjaamolle säädättämän ohjauskulmat ja sieltä katsastukseen. Kaikeksi onneksi valittamista ei löytynyt sen kummemmin kuin että suullisesti huomautettiin vilkun välkyttävän turhan hitaasti tyhjäkäynnillä, mikä on kyllä ihan totta myös uuden laturin kanssa. Jarruvoimat olivat mielestäni hyvät ja tasaiset, paitsi seisontajarru, joka on oikealla aika paljon heikompi. Niin se on muistaakseni aina tavannut olla, että kaipa se johtuu vaijereista, joita sinne puolelle on aika paljon pitempi veto.

    Heti katsastuksen jälkeen se näytti tältä.
    [​IMG]

    Vanteiden keskikupit loistavat poissaolollaan edelleen... Kummastuttaa, että monta kuukautta voi mennä niiden saamiseen. Renkaat muuten ovat 235/60R15 ja 275/60R15.

    Illalla kävin vielä etsimässä jotain kivaa kuvauspaikkaa ja päädyin tällaiseen suomalaiseen perinnemaisemaan tuulimyllyineen kaikkineen. :)
    [​IMG]


    No, edelleen näyttää siltä, että ainakin pääsylinterin putkiliitokset vuotavat kevyesti. En tajua, miten ne saa pitäväksi, kun olen niitä pikku hiljaa kiristänyt aina vain lisää ja vuoto kyllä vähenee, mutta ei lopu. Monesta muustakin liitoksesta oli alussa vuotoa, mutta äkkiseltään niitä ei nyt enää näkynyt muualla. Jätin aluksi aika löysälle liitokset, ja olen sitten kiristänyt tarpeen mukaan. Vähän silleen huolestuttaa, että kuinka kovaa noita oikeasti uskaltaa vääntää ennen kuin jotain hajoaa...

    Uusi laturi pitää ärsyttävää meteliä, se menee luultavasti vaihtoon. Reklamoin siitä kyllä heti ensimmäisen käynnistyksen jälkeen pari viikkoa sitten ja silloin sain ohjeen, että ajele jonkun aikaa, josko se korjaantuisi. Ajellaan nyt sitten, mutta jotenkin erikoiselta kuulostaa, että laakerivialta kuulostava mouruaminen muuttuisi itsekseen ainakaan paremmaksi.

    Jos nyt kuitenkin vielä hiukan kuvailee tähänastisia ajofiiliksiä muutosten jälkeen, niin:
    - Jarrut ovat selvästi aiempaa kivammat. Kevyet, mutta eivät mitenkään äkkinäiset, kuten rumpujarrut yleensä enemmän tai vähemmän ovat.
    - Kulku ei yleisesti ole enää niin mukavaa kuin ennen. Uudet jäykemmät takajouset ja uudet iskarit ja kai jossain määrin myös leveämmät pyörät johtavat siihen, että töyssyjä ei enää ylitetä niin huomaamattomasti kuin ennen.
    - Vastaavasti varsinkin mutkaisissa paikoissa ajaminen on paljon helpompaa kuin ennen. Aiemmin tuo oli tosi epämääräinen silloin, oli mutkia peräkkäin ja käännöksen suunta vaihtui. Ja vielä pahempi, kun kesken mutkan oli epätasaisuuksia, jolloin tuo heilui vähän sinne tänne miten sattuu ja ihan tosissaan piti seurata, että mihin mahdetaan päätyä. Nyt ei enää huolestuta ajaa mutkaan vaikka vähän lujempaakin, se menee kyllä paljon jämäkämmin ja tarkemmin. Ei se tietysti läheskään mikään urheiluauto ole, mutta nyt voisi jo lähteä nopeammallekin mutkatielle ihan vaan huvikseen ajelemaan. Se ei aiemmin ollut oikein viehättävä ajatus.
     
    Hai ja juko7 tykkäävät tästä.
  18. mopar-mikko

    mopar-mikko 3rd gear

    Komeeta työnjälkeä. Yksi mun suosikki automalleja muutenkin. Ne vilkut asettuu aika hyvin kun vaihtaa elektronisen vilkunreleen. Jouduin vaihtamaan johdot toisinpäin liittimeen että alkoi toimimaan.
     
    TimoN tykkää tästä.
  19. PPRCuda

    PPRCuda Gearhead

    Hienoa työtä. Tyylikäs peli!
     
    TimoN tykkää tästä.
  20. Hai

    Hai Gearhead

    Mä olen käyttänyt menestyksellä tätä vilkkurelettä GM:ssä ja Mopareissa, joissa 2-napainen vilkkurele.
    https://www.aliexpress.com/item/400...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

    Tuossa ilmoituksessa myydään MP:ään, mutta menee täysin autossakin. Saman releen voi ostaa Standard Motors paketissa paljon kalliimmalla.

    Timon viimeisen viestin ekasta kuvasta hoksasin, että vakaajahan sieltä puuttuu.
     
    TimoN tykkää tästä.

Kerro tästä muillekin!