1988 Chevrolet c1500 305 tbi

Eipä siihen oikeastaan tarvita kun huolellisuutta ja juotoskolvi, sekä kaveri jolla vakaa käsi.

Koitan hieman selventää asiaa.

Korostan etten ole tosiaan mikään asiantuntija, enkä anna takuuta toimivatko ohjeet, onko ne oikein tai jos joku tuhoaa mittaristonsa, niin hän tekee sen täysin omalla vastuullaan !
En myöskään tee näitä muutoksia, sillä en ala ottamaan vastuuta jos mittaristo hajoaa.

Virallisesti se tehdään tälläisellä Calibration kit:lla, jota ei ole enää saatavilla GM:lta.

Osa B /numero 68 on se "kampa" Programming Clip josta poistetaan pinneja C 1 - 7 (8 pinni maa).

A on connector jolla poltetaan piirilevyllä olevat jumpperit tai "sulakkeet" oikosulkemalla se akkuun.



Seuraavaksi katsotaan alla olevasta taulukosta perävälitys ja rengaskoko ja sitten oikeasta reunasta mitkä pinnit (1 - 7) poistetaan...pinniin 8 ei saa koskea !



Tuossa näkyy mittariston takana pystyssä reikärivi, 8 reikää johon tämä Programming Clip "kampa" kuuluisi työntää kun siitä on poistettu tarvittavat pinnit 1 - 7.



Koska tuota edellistä ei voi enää tehdä, niin täytyy muokata jollakin tapaa näitä jumppereita piirilevyllä.

Tuossa piirilevyllä näkyvät nuo vihertävät pötkylät ovat "jumpperit", "sulakkeet", "resistorit" mitä lie...ei niin väliä.



Niistä osa on kytketty, osa ei, sen voi mitata yleismittarilla...niiden järjestystä pitäisi nyt muuttaa jollakin tapaa, niin että saataisiin haluttu rivi.

Koska rengaskokoa 225/70R15 ei ole taulukossa, niin ei tiedetä katkottavien pinnien numeroita, joten se pitää laskea...siihen löytyy laskuri tai sen voi laskea.

Välityksen 3.73:1 / renkaiden 225/70R15 Input Ratio on laskurin mukaan 0.85083587744344389

Tuolla laskuri https://harristuning.com/Tbi/vssb-drac-calibration/

Seuraavaksi tarvitaan Input Ratio - Divide Ratio taulukko, josta haetaan lähinnä vastaavaa arvoa joka juuri laskettiin ja katsotaan samalta riviltä pinnien/jumpereiden numerot PIN NUMBER ja onko se kytketty vai ei.

Jos on nolla (1) niin pinni pois/jumpperi "pois päältä", jos yksi (0), niin pinni jätetään / jumpperi "päällä".

Input Ratio - Divide Ratio


Valitaan taulukosta lähin Input Ratio joka lienee 0.854980 (Laskettu oli 0.850835)

Katsotaan taulukosta mitkä pinnit/jumpperit kytketty (0) tai poistettu/auki (1)

1 = 1
2 = 0
3 = 0
4 = 0
5 = 1
6 = 1
7 = 0

Tässä tapauksessa pinnit : 1, 5 ja 6 poistetaan.

Sen jälkeen kun tiedetään mitkä jumpperit tai pinnit tulee olla kytketty ja mitkä ei, niin päätetään kuinka se tehdään piirilevylle.

Vaihtoehto 1 : Jumppereita voidaan siirrellä, (1) arvoisen voi mielestäni yksinkertaisesti poistaa / jättää jos siinä kohdin on arvolla (1)...kytketty (0) riittää kun siinä on hyppylanka jne.
Hyvällä tuurilla riittää että vain paria muuttaa...riippuu miten ne siellä tällä hetkellä ovat.

Tuossa erillinen DRAC moduli kuvassa, mutta käytännössä sama idea.



Vaihtoehto 2 : Poistetaan kaikki (tai vain väärät jumpperit) ja tehdään itse tuo Programming Clip eli "kampa".

Kun tiedetään että pinni kahdeksan (8) on Ground eli maa, niin tehdään vaikka paperiliittimistä yhteen juottamalla tätä "kampaa" mukaileva sillasto, niin että pinnit 1 - 7 joiden tulee olla kytketty yhdistyvät pinniin numero kahdeksan ( 8)
Työnnetään tämä sillasto paikalleen piirilevyn taakse aivan kuten alkuperäinenkin Calipration Clip ja mittarin kalibrointi on tehty.

Vaihtoehto 3 : Asennetaan piirilevyn taakse DIP-kytkin, jonka saa luokkaa yhdellä eurolla elektroniikkaliikkeestä.

Kuvassa DIP-kytkin jossa 8 mikrokytkintä, koska mahdollisia pinnejä on 7...ylimääräsestä 8:sta kytkimestä katkotaan nastat pois.


Kuvassa DIP-kytkimellä modattu uudempien mittaristojen DRAC-moduli, mutta ihan sama idea...noissa riittää 6 kytkimen DIP, koska niissä käytännölssä aina jumpperi 1 päällä (0)...siksi kuvassa jumpperi 1 on paikallaan.



DIP-kytkimestä on tietenkin se etu, että Input Ratio on helppo säätää uudelleen jos joskus vaihdetaan rengaskokoa tai perävälitystä.

- Jos sen sijoittaa mittariston sisään piirilevylle, niin mittaristo täytyy purkaa joka kerta uudelleen jos kalibrointia halutaan muuttaa.

- Jos sen sijoitaa piirilevyn taakse ja takakanteen tekee reiän, niin riittää että ottaa mittariston irti kalibrointia varten...myös koelautaan on tehtävä pieni reikä, muuten mittaristo ei mahdu paikalleen.

- Jos DIP kytkimen sijoittaa vaikka erilliselle esim rasterilevylle ja se vaikka pieneen korurasiaan, sekä johdottaa sieltä mittaristoon, niin se toimii kuten uudempien mittaristojen DRAC-moduli erillään ja helppo kalibroida.
Se että aiheutaako ulkoinen johdotus jotain häiriötä, en osaa sanoa...

Ps. Toivottavasti selvensi enempi kuin sekoitti.

Jos joku huomaa virheitä tai tietää jotain muuta, niin kommentoikoon.

 

Kiitos paljon.Tosta saa jo hyvän käsityksen mitä pitää tehdä
Kesä kumit 225/75-15 näyttää että samat pinnit pitää olla.

 

Laskurilla antaa erilaisen rivin, mutta GM taulukko saman 1, 5 ja 6, joten ero todellisuudessa varmaan aika minimaalinen ero.
Kannattaa katsoa sen mukaan joka eniten käytetty rengaskoko ja jolla haluat sen tarkimman mittarilukeman...mieti myös oletko hankkimassa jotkin renkaat tulevaisuudessa.

Netin lukemattomia rengaslaskureita kannattaa käyttää kun hankkii uusia renkaita, ne vertailevat renkaiden halkasijaa, kehiä toisiinsa...koolla ja profiililla on helppo kikkailla kohdilleen ostovaiheessa.

 

Kiitos Paras toi DIP-kytkin,on helppo muutella jos tarvii.

 

Aloin tutkiin et miksi ei sitä lämintä tuu ohjaamoon.
Purin etulevyn pois,joku veistelly uudet linjat niin siks teippiäkin.

Läppä toimii niinkun pitääkin.

No vähänaikaa ihmettelin niin hokasin että onhan se kenno liian pieni ja ilma menee ohi eikä läpi kenosta Miks helvetissä pitää taas tollein korjata eikä kunolla oikeilla osilla


Koitan muksun patjasta leikata vylliä tonne ympärille ens hätään.
Saa tarjota ehjää koteloo jos löytyy ilman ilmastointia.
Ei tossa taida uus oikee kennokaan auttaa,kun taidettu koteloo muutellakkin.
En tiedä vielä kuin toi oikeeoppisesti purkee ja kenno vaihdettas,taitaa toi lämppärin moottorikin irrota samalla.

 

No Espoosta löyty ehjenpi kotelon aihio.Siitä liimailemalla ja uus kenno,nyt tulee lämmintä mitä tallissa testas. Seuraava homma viel tehä niin pääsee heittään lenkin ja testaan paremmin.

 

Elikkäs pyyhkiän moottori pitäs vaihtaa.Käytetyssä lukee subbe-98 jotta ei ihan tän 1988 chevyn ikänen moottori.Ongelma ne sähköt,mistä mitään ymärrä.
Auton sarjasta tulee Harmaa,oranssi,musta,valkoinen ja violetti.


Moottorista Pinkki,violetti,musta,harmaa ja valkoinen.



Kysymys viisaille.Vedänkö värit väriin ja mitä jää noi pinkki ja oranssi keskenään?
Kuinkahan paljon kärvähtää ja mitä,vai kuinka pitäs edetä?

 

Mikset vaan irrota sitä pistoketta vanhasta moottorista ja laita takasin uuteen moottoriin ?

Pitäs käydä suoraan pistoke 88 - 99 välillä...ehkä uudempaankin.

Piirilevyissähän noissa moottoreissa on ollut murtumia, niin vanhemmissa kun uudemmissakin...saa korjattua kolvaamalla murtuneet liitokset.

Tuolla juttua ja kuviakin...joku laitto siellä -89 Sierraan uudemman -99 Tahoen moottorin tyyliin tökkää pistoke kiinni.

http://67-72chevytrucks.com/vboard/showthread.php?t=492998

Jos pistoke pitää jostain syystä vaihtaa, niin laittasin väri väriin ja pinkki ja oranssi yhteen.

WHT = Valk. = Wiper Motor Fuse eli virta pyyhkijän sulakkeelta moottorille
GRY = Harm. = Low/ hidas nopeus / tihku (riippuu onko 2 nopeuksinen vai tihku)
PPL = Violetti = High / nopea
ORG = Oranssi = Kusipoika/ kusipojan moottori
PINK = Pinkki = Kusipojan moottori

Noissa näyttäs olevan vähän johtojen väreissä vuosimallista riippuen pieniä eroja, joissakin johdonväri muuttuu matkalla oranssista -> pinkiksi...joissakin kaavioissa piirretty että kusipojalle menee pinkki suorajohto ja moottorille oranssi...ideahan on että moottorin piirilevyllä on ohjauspiiri, joka kytkee pyyhkijät päälle kun peset lasia ja ohjaa muutenkin pyyhkijöiden toimintoja.

 

Kiitos neuvoista.Sehän oliskin just liian helppoa laittaa pistoke kiinni,mut kun ei ole mitään pistoketta missään.Tota tääl aikasemmin(eka sivu,kuvakin)jo kirosin kun joku vaihtanut ihan väärän moottorin ja ryöstäjillä sähköt ja uus nappikin kojelaudassa mistä hidas nopeus tulee.

 

No voi hyvää päivää, mistä tollasia idiootteja sikiää...

Kannattaa varautua että siellä on kaikki kytkennät päin peetä ja johdot silputtu pilalle...

Edit: Mikä tä OD:ta nyt taas alko vaivaa...KELE ei pysty lähettämään viestejä

 

Älä muuta sano,ihmetellyt kans kuka idiootti viittii nähdä tommosen vaivan korjauksissa päin vittua.Helpomalla ois pässyt kun oikeilla osilla ja oikein tehtynä.
Kytken huomenna värit väriin ja katon mistä savu nousee

 

Noniin,ei noussu savua mistään Oli pilattu jenkat ni laitoin läpipultilla kiinni ja pikana johdot tomosella sokerinpalalla.Pitää kait joku veten kestävä liitin kattella tohon vielä.

Toimii kusipoika ja nopea pyyhintä,mut ei toimi hidas nopeus.Ei tuu virtaa johtoon vaikka mittarilla mittaa,eli viiksi varmaan rikki.
Tossa nolissa.


Tossa nopea päällä.

Näyttääkö noi asennot päin honkia,pitäskö oikee kohta olla tota lasinpesu väkästä kohti kun ei tossa mitään merkkejäkään ole
Pitää varmaan metsästää uus viiksi ja kuinkahan iso ja vittumainen se on vaihtaa

 

Mitä ehdin katteleen niin viiksi irtoo vetämällä ja pyyhkimen katkaisin on rattiakselin sisällä mihin toi viiksi tökätään.
Miks videoissa vaihdetaan toi viiksi ja mikä se yksi johto on mikä siitä lähtee?
Valinnan vaikeuksia.Mistä tiedän onko tossa moottorissa tihkua,eli vois tommosen viiksen laittaa.

Sitten itse pyyhkimen katkaisin,mikähän se olisi Mitä tarkottaa pulse wipers tai intermittent wipers.Ota niosta selvää.
http://www.rockauto.com/en/catalog/...cal-switch+&+relay,wiper+/+washer+switch,4856

 

Cruisen kytkin on siinä viiksessä, jos siis on cruise. Sillä on oma johto.

Noi tarkottaa tihkullista. Jos sulla on viiksessä toi "delay" kohta, niin on tihku. En oo tosin tavannut ilman tihkua, mutta kai niitä on. Kun sun oman kuvassa ei näy sitä.

 

Toi sun viikses näyttää perus 2-nopeuksiselta...pitää olla viiksi, katkasija ja moottori sekä moduuli kaikki samaa sarjaa keskenään et toimii...
En tiedä millanen moduuli 2-nopeuksisessa on ? Moduuleja on myös Rock auton sivulla...se on se piirilevy moottorissa.
Eipä noi montaa kymppiä maksa moottorit/moduulit/katkasijat tai viiksetkään siellä. Näyttäs että moduuli ei tule moottorin mukana. Tilttiratissa ja tavallisessa myös jotain eroa sionä katkasijassa koska erottelee...varmaan fixuinta käydä kysymässä vaikka Siuth West Trade tai joku muu niin näkevät varaosakirjoista yhteen sipivat osat.

 

Joo pitää SWT:llä käydä.Ratin ulosvetäjää samalla kysyä.On uusi ratti olemassa ja hiluja,nykysessä kun tööttikin puutuu ja mutteri näkyy valmiiksi.
On kyllä hirvee savotta vaihtaa toi pyyhkiän katkaisin,mitä videoita kattelin niin saa koko rattiakselin purkaa Tarvii vielä semmosen U-mallisen työkalun millä painaa,jotta saa jonkun lukkorenkaan irti.

 

Mulla lakkas myös tihku toimimasta n. kuukausi sitten ja nopealla asennolla on lasi pyyhitty siitä asti. Ilmeisesti kyse on juuri tuosta pyyhkijän modulista joka pitäisi tilata. Ennen kuin Markokou alat rattiakselia purkamaan ja katkaisijaa vaihtamaan niin osaako joku viisas kertoa että riittääkö modulin vaihto tuohon vai voiko johdotuksessa olla myös vika?
http://www.rockauto.com/en/catalog/...+&+washer,wiper+motor+pulse+board+module,8865

- Jani -

 

Ei taida moduulissa vika olla,kun ei tule johtoo pitkin virtaakaan moduulille.Pitää johdot tutkia enneko purkaa rattiakselia.Tainnu joku joskus koittaa purkamista kun ratin mutterikin jo näkyy,mut luovuttanut ilman ulosvetäjää On sitten laittanut napin kojelautaan hitaalle pyyhinälle ja töötille.Tutkitaan taas kun viittii ja ehtii ja mietitään miten korjataan kunolla.

 

Mitä noista pyyhkijöistä kahlaa juttuja, niin useimmiten sieltä moduulista on murtunut juotoksia, ne on helppo korjata kun näyttää kolvia...moduli on siinä moottorissa olevassa laatikkossa, yksi ruuvi auki ja ne muoviset kynnet jotka pitää sitä kantta kiinni, sen jälkeen moduli pitäisi näkyä...no tässä tapauksessahan tuo ei enää auta, kun sitä alkuperäistä moottoria ei ole enää.
Yleensä miksi ihmeessä sinne on lähdetty rydäämään jotakin täysin väärää moottoria ?

Moottorit itse menee harvemmin rikki.

Toinen on nuo katkasijat, jos sinne ei tule mitään piuhoihin, niin se voi olla siinä tai kuten tässä tapauksessa nuo jonkun tuntemattoman "DIY-miehen" tekemät rydäykset...purkaisin ensin kaikki ne pois ja yhdistäisin johdot kuten niiden kuuluu olla ja sitten mittaamaan tuleeko virtaa ja minne ?

Nämä on niin näitä, luullaan säästettävän jotain ja mennään perä edellä puuhun ja tulee vielä oikeasti kalliimmaksi...eikä ole edes kyse mistään harvinaisesta tai kalliista osasta ja jollainen löytyy lähes jokaisesta GM autosta...

AC Delco orkkis moottori RockAutossa n. 115e ja tarvike 50e, moduli 10 - 60e...veikkaan että romiksella maksanut se joku vanha "Ladan moottori" saman

Ps. Ne konehuoneen liitokset kannattaa laittaa vaikka sulatettavilla abicoilla, vesitiiviitä ja päälle vielä palat kutistesukkaa, niin näyttääkin hyvältä

 

Joo tutkin johdot ja ton liittimen meinasin jus tolleen tehdä kun sanoit jahka uskaltaa sen pysyväksi liittää.Ihmetelly kyl näitä korjauksia kun iso vaiva nähty,niin samalla olis oikeilla osilla korjattu.