Buick Electra/Oldsmobile 307 saasteosat

Joo on varmaan ollut tuhat ja yksi keskustelua asiasta mutta nyt osui kohdalle pitkäkaton letkuhässäkkä.
Kertokaas joku mulle ja muille jotka ei halua raiskata saastelaitteita pois mikä on mikin ja mitä sillä tehdään. Toi kaasarin etuvasemmalla oleva alipainejutskan kalvo vuotaa eli tarttis varmaan uusia. Saako noita vielä jostain? Letkut on nyt pääsääntöisesti vaihdettu (hapertumia oli paljon) silti lamdamittari vaeltelee kuinka sattuu..... Kulutus Liikaa eli noin 16l/100km matkaajossa. Ryypyn läppä säädetty pienemmälle ettei enää tukehdu kylmällä.

 

Kyllä se toisioilmaläppien avautumista ja rikastimen ensiöläpän avautumista ohjaava alipainekello kannattaa ekana vaihtaa jos se vuotaa. Sitten vasta voi hakea mahdollista seuraavaa vikaa, tuo on ihan eka juttu.
Varaosakoodi Hygradella on CPA-177, vieläkin muistan ulkoa...

 

No tässä:

VRV=vacuum regulator valve=controls vacuum to the ILC.

VDV=vacuum delay valve=delays a sudden vacuum drop to the ILC.

CCV=computer (ECM) controlled valve=just guessing. (aktiivihiilisäiliön tyhjennysventtiili)

Anti Diesel Solenoid=lowers engine RPM when car tuned off to prevent dieseling.

Thermac=on the air cleaner, controls heated air going into carb when engine is cold.

EAC=electric air control=used on AIR system to direct air flow to air switching valve or to atmosphere.

EAS=electric air switching=used to direct air flow to catalytic converter or exhaust ports.

DPS=TPS?=throttle position sensor=in the carburetor, sends a voltage to the ECM.


Omia havaintoja:

CCV kannattaa tsekata ettei ole kalvo puhki. Jos on, niin bensahöyryt pääsee suoraan imusarjaan. Halpa osa Rockautossa.

EAC, EAS, ilmapumpun ohjausventtiileitä. Ei tarvita jos ei ole koko ilmapumppua..

EFE, eli se heat riser-läppä kuskinpuolen pakosarjassa. Toimii ilman sitäkin jos lahoaa pois..

EGR kannattaa olla kunnossa ja toimia, muuten nakuttaa osakaasulla.

 

Toi EFE ollut mielessä tarkistaa kunhan vaan pääsis tunkeutumaan auton alle. EGR:n kalvo vuotaa kans. Vaihtoon sekin. Tulppasin väliaikaisesti EGR:n letkun ettei alipaineet karkaa sen kautta niin Lambada mittari heiluu laidasta laitaan Säätöalueella ei pysy kuin hetkittäin.....
Tos on nakutustunnistin (vm 1990) joten säätäisköhän se ton nakutuksen pois?! Ei meinaan nakuta millään kaasualueella.
Ilmapumppu on enkä poista sillä toi konehuone on räpeltämätön.

 

EGR on näissä muuten sellanen että jos sitä testailet vaan letkusta imemällä niin päästää läpi. Se tarvii toimiakseen vastapainetta pakopuolelta eli sisällä on venttiili joka sulkeutuu kun pakokaasun paine on tarpeeksi suuri.

Mitä muuten tarkotat ettei lambda pysy säätöalueella? Normaalisti O2-anturin jännitteen kuuluukin vaeltaa siinä 0-1v välillä ajaessa kun kaikki toimii oikein..

 

Autossa oleva EGR. Letkusta kun imee niin päästää samantien alipaineen hukkaan eli kalvo vuotaa. Kokeilin toista "varaosa" EGR:ää niin alipaine pysyi. Molemmat Olds mallia.
Toi Lambadan arvo ajossa tasakaasulla joko laihalla hetken aikaa tai sitten sitten yhtäkkiä rikkaalla. Ei pysy siinä normi alueella yhtään. On toiminut rauhallisemmin ja hakenut sitä hieman laihaa aluetta. Nyt ei toimi näin. Pääsääntöisesti rikkaalla. Lambada on vähän ajettu aito AC delco ei harakiriosa. TPS:ään en ole sattunut. enkä edes mitannut jännitettä mutta jos tota lamdaa seuraa niin kaasuasennolla ei ilmene yhtäkkisiä muutoksia kuten jos tps:vastus olis rikki väliltä.

 

Nakuanturi pystyy kompensoimaan egr:n puuttumisen, myöhästää sytkää 12-15 astetta riippuen kuormituksesta, egr-moodi ei anna noin paljoa ennakkoa. Tietsikkahan ei näissä tiedä onko se egr siellä toimivana vai ei.
Vikakoodiahan/SES valoa pitäisi pukata jos kone käyntilämpöisenä normiajossa ei pääse/pysy lambdajännitteen raja-arvojen sisällä. eikä sitä kautta pääse closed loopiin tai putoaa sieltä pois.

Orkkis TPS toimii noin 200-250tkm, ja sen jälkeen mulla ei ole ne standard-merkkiset tarviketepsit toimineet ikinä edes uudesta.
Eihän apparin puolen pakosarja vuoda, edes vähää?

Vianetsinnässä vikakoodien lisäksi hyvä vihi on se, lukittuuko turbiinilukko. Jos lukittuu, pääsee vehjes closed loopiin eikä oikein millään 16l/100km maantiekulutuksia pitäis toteutua paitti jos jarrut laahaa tms.

 

Turbiini lukkiutuu joo. Ennen yhtä letku vuotoa tippui lukko noin 5km ajon jälkeen pois ja ses syttyi, kun löysäs kaasun niin otti lukon takaisin päälle pienellä viiveellä ja valo sammui. Silloin Lambadamittari näytti jatkuvasti laihaa. Letkun uusinnan jälkeen (letku meni siihen alipainepönttöön joka on apukuskin puolella) ei ses valo ole syttynyt mutta kulutus 16l/100km matka-ajossa gruisella 80km/h on todellinen ja liikaa tolle koneelle. Pakoputki ok.

 

"tehot" tallella? käyntilämmöt normi? Visko ei puhise täysillä koko ajan?

Tää ccc ohjaus on välillä veemäinen siitä, että sekä mekaaniset säädöt että laitteiden ehjyys ja toimintakunto on perusedellytys järjelliselle/ohjeenmukaiselle vianetsinnälle. Esmes jos vaikka tyhjäkäyntiruuvit tai seossolkku on väärissä säädöissä, ei kärkikulmamittaus anna oikeita arvoja jne jne.

Lukko (eli closed loop) ei pitäisi mennä päälle kuin vasta koneen ollessa puolilämpöinen ja yli. Toimiikohan ECM:n oma lämpöanturi ok eikä se, mikä on kojetaulun mittaria varten?

Jos yrittää järkeilla, niin tuolla kulutuksella seossolenoidi on reilummin normia pidempään auki/pulssi. Tietsikan pitäisi yrittää kompensoida laihaa happianturin lukemaa ja rikastaa seosta. Se selittäisi kulutuksen nousun. Kone siis saisi huomattavasti kaasarin esiasetuksia enemmän ilmaa kuin pitäisi. Vuotava jarrutehostinsysteemi, viallinen tai väärän tyyppinen pcv-venttili/letkut, vuotava cruisesysteemi aina jarrupolkimelle asti, viallinen ilmapumppusysteemi, hiilipönttöventtiili jumittaa, murtuneet alipainesäiliöt (ne pallot). Egr-putket kaasarin alla voi olla karstoittuneet tukkoon, jolloin nakuanturi joutuu myöhäistämään jopa sen 12-15 ast.

Mitähän kärkikulmamittari näyttää seossolenoidin toiminnasta esmes ajossa? Onkos tuttu homma tuo mittaus näissä ccc vehkeissä?

 

sareks:ille kiitos neuvoista .Aloitetaampa tuolta alhaalta purkamaan. Ei ole tuttu homma toi kärkikulma mittaus. Tunnetusti tykkään harrastaa noita "raudasta tehtyjä" vehkeitä .
Voi vee kun en havainnut tsekkaamaan noita EGR putkia kun oli kaasari irti .
Pitää vissiin jossain vaiheessa ostaa sellainen alipainepumppu että saa kokeiltua kaikki alipaine himmelit läpi.
Noita pvc venttiiliä taitaa löytyä tallista eli kokeillaampa vaihtaa uusi vanha nykyisen tilalle.
Pallot näyttää päällisinpuolin olevan ok mutta sillä alipainepumpulla sais kokeiltua nekin.
Toi lukon päälle meno toimii (ehkä) vasta lämpimällä koneella HUOM ehkä. En ole tullut edes ajatelleeksi.
Tyhjäkäyntiin ei ole ollut tarvetta sattua sillä kone käy todella nätisti tyhjäkäynnillä.

Tehot tallella Ei tossa oo ollut koskaan voimaa...... Auto ollut mulla varmaan kohta 10v tai jotain. Toi kulutus on vaan karannut pikkuhiljaa ylöspäin.

Miten muuten toi sytkäennakko pitää säätää? Jotain irti jotai kiinni jne!!!
TPS:n jännite kaasu auki ja kaasu kiinni. Mitä arvoja pitää näyttää?
Onko jossain alipaineiden taulukkoa?

Eräs Olds Guru aikionaan suositteli tekemään sitä ja tätä. On vaan opit unohtuneet kun auto pelaa muuten kuin BUICK. Ai niin sehän on Buick .

 

Jotain löytyi taas. EFE venttiilin kalvolle (kalvo pitää alipaineen) EFE lämpöanturilta lähtevä letku murtunut ja irti Katotaan huomenna miten nyt käy.

 

Ennakon säätö:
kone käyntilämpöiseksi ja sammuksiin. oikosulje ALDL-liittimen A ja B nastat toisiinsa vaik klemmarilla (ylempi rivi kaksi oikeanpuoleisinta). Kone käyntiin ja virranjakajaa pyörittämällä 20 ast ennakkoa ja jakaja kiinni. Kone seis, klemmari pois ja perusennakko on säädetty.

TPS:
Mun mielestä helpoin ja varmin on lukea voltit suoraan tietsikan nastoilta, nasta nro 2 ja paikka selviää tuolla sivulla olevasta kuvasta:
http://performanceolds307.tripod.com/id2.html
Tyhjäkäynnillä täysin lämpimänä pitäis osua 0.45-0.6V haarukkaan, kunhan ei ole 0.7V tai yli, jolloin menee ennakot ja seokset osakaasumoodiin.
Läpät auki kaikki yli 3.8V on ok, ECM ymmärtää tällöin mennä WOT tilaan, jossa omat ennakot ja seokset sekä kauheet tehot.

Kärkikulmamittaus:
ECM ohjaa kaasarin ensiöpiirin seoksia syöttämällä kaasarin solenoidille PWM (pulssileveysmoduloitua) jännitettä. Aina kun sytytysvirta on päällä, solenoidi tikittää ylös-alas kymmenen kertaa sekunnissa, mutta esim. täyskaasulla se on yläasennossa 90% ajasta, toisin kun maks laihaseoksilla, jolloin solenoidi viettää vain 10% ajasta ylhäällä. Että ECM pystyisi pitämään seokset joka tilanteessa "alueella, pitää seossolenoidin korkeus olla oikea ja IAB ilmaruuvi oikein säädetty.
Tyhjäkäyntiä lämpimänä käydessään säädöt on kaasarissa about oikeat ja säätymisvaraa riittää joka tilanteeseen, kun duty cycle on 45-55%, eli solenoidi viettää tuon verran ajastaan ylhäällä. Tämä voidaan mitata kärkikulmamittarilla. Termarikotelon liepeillä löytyy irrallinen vihreä liitin, multimeterin tai ajoituslampun rpm-liitin siihen kiinni ja asteikko 6-sylinterisen dwell-asentoon. Kun mittari näyttää tyhjäkäynnillä about 30 ast, on duty cycle 50% ja se on se, mitä halutaan. Jos mittari lähestyy 0 ast, on duty cycle lähempänä 0% ja maksimirikastus. Jos lähempänä 60 ast, niin ECM päinvastoin yrittää laihentaa minkä pystyy ja duty cycle 100%.
Kärkikulman näyttämän pitäisi muuttua kun vaikka kuristaa tumpulla ryyppytornia. Ilmansaantia kuristetaan > seos rikastuu >ECM korjaa lisäämällä duty cycleä yli 50% eli kärkikulmalukema nousee yli 30 ast.
Edellytys reagointiin tietty on, että vehjes on closed loopissa. Ainakin toi oma raatovankkuri putosi vakiolambdalla muutaman kymmenen sek jälkeen open loopiin tyhjäkäynnillä. Vaihdoin sit motonetin lämmitettävään malliin ja nyt ei putoa pois ja menee closed loopiin nopeasti.
Reagointi ei myöskään ole salamannopeaa.
Dwell säädetään IAB-ruuvia kiertämällä, voit joutua jo sen pikkuhiljaa kaivelemaan esiin jos on paljon kilsoja ja kulumaa takana, liikkuvat osat kuluvat ja säädöt muuttuvat...

Kun virität mittarit niin että voit seurata ajossa mitä ECM/kaasari yrittää tehdä, antaa se lisävihiä kulutuksen ihmettelyyn. Ja alipainemittari lisäavuksi. TPS ei tasamaalla tyynellä ja 80 nopeudessa lukko päällä myöskään saisi olla paljoa yli 1.2V.

Kaikkein fiineintä on, kun nauhoitat ECM:n anturidataa ajossa, esim duty cycle, rpm, MAP(alipaine), happianturin voltit jne. Ne saa ulos, jos näperrät tuon linkin mukaisen OBDI-piuhan:
http://winaldl.joby.se/aldlcable.htm
kuvasta poiketen käytä E-nastan sijasta D-nastaa, E on todnäk tyhjä.
lisäksi tarvitset läppärin ja ilmaisen Tunerpro-ohjelman sekä tulkkitiedostoja, jotka mm. kertovat, mitä kys. ALDL sarjadata tarkoittaa ja kääntävät datan sit livenä kerran sekunnissa läppärin näytölle ja halutessa kovalevylle jälkeenpäin analysoitavaksi.

Vaatii tuo ed. hieman viitseliäisyyttä, mutta jos haluat viedä harrastuksen tappiin ja tietää ja nähdä saman, mitä ammoin kasauslinjalla tiedettiin...multa saat tarvittavat tiedostot jos kiinnostaa..

 

Ny se sekos lopunkin kun laitoin se EFE:lle menevän letkun kuntoon. Nykii ja kulutus on noussut reilusti lisää. Lamda mittari pysyy koko ajan helekatin rikkaalla vain kun löysää kaasun ja kone pudottaa kierrokset lähelle tyhjäkäyntiä mittari näyttää laihaa. Tyhjäkäynniltä kun nostaa kierroksia saa selvästi liikaa soppaa kone ravistaa heti. Ryypyn läppä on nyt auki. MENÖÖ järki. No pitää käydä kattomas vikakoodi kun ses syttyi muutaman kerran ajossa.....

 

Kannattaa vaikka lukita rautalangalla toisiokurkkujen ilmaläpät kiinni niin että ne ei pääse yhtään aukeamaan, ajattelin että jos se niitä ohjaava alipainekello on rikki.

 

Substitute Toi toisioläppien avautuminen osui kohdalle . Koeajolla kuten neuvoit oli läpät kuparilangalla ei rautalangalla lukittuna niin alkas lamdamittarin arvo tasaantumaan. Vieläkin menee enemmän aikaa rikkaalla kuin laihalla mutta osan aikaa (kauemman kuin ennen) ihan optimaalisella arvolla. Säädin sen neulojen ruuvin siihen 3,5 kierrosta.
Toi VRV venttiili ja sen "tyhjä" putki pitääkö/saako siinä olla imu koko ajan? Siinähän on kolme putkilähtöä ja kahteen niistä menee letku ja yksi on tyhjä ja siinä tyhjässä on imu koko ajan. Siis ainakin kun auto käy paikallaan tyhjäkäyntiä vauhdissa häjy tunkea sormea ja kokeilla . Oli muuten lähes kaikki vikakoodit muistissa tämän päivän ajon jälkeen . Irrotin akunkengän ja nyt on hyvä kattella josko tulee jotain uusia koodeja.
Huomenna pitää tilata se toisioläppien alipainekello.
Hieman parempi mieli nyt.

 

Onko varmuudenvuoksi tarkistettu, että kaikki männät osallistuu kampiraudan pyöritys talkoisiin? Pimeät pytyt sotkee käyntiä. Sytkälaitteet olis hyvä tarkistaa ja pois-sulkea viat, että pääsee käsiksi niihin oikeisiin vikoihin

 

Mitenkäs, onko noissa vielä katteja käytössä. Tukkeutunut katalysaattori tekee myös kiusaa. Omasta Caprisesta oli kat poistettu, mutta ilmapumppu jätetty. Heitin roskiin, eikä tuo ainakaan siintä huonontunut, kulutus sekalaisessa n. 12/ 100 km.

 

Sytkät on kunnossa pyöriä,tulpat ja johdot suht uudet. Toisioläppien kellon alipaineletkun tulppaus aiheutti kulutuksen radikaalin lisääntymisen. Villi veikkaukseni on +20 sataselle. kävi todella rikkaalla. Toi toisioläppien jumittaminen sai aikaan että kone käy nätisti eikä nyi eikä röpötä.
Katin sisus on poistettu jo ajat sitten ja silloin kaikki toimi moitteettomasti ja kulutus ok. Katsastuksessa päästöt reilusti alle normien.

 

Onko kellään tietoa/kokemusta saisko tollasella http://www.nettiliike.com/product/265/gm-obd2-pin12--adapteri adapterilla + opd2 oikeesti tutkittua Oldsin sielunelämää? Vai pitääkö hommata jostain sellainen piuha joka sopii Oldsin liittimeen ja toisessa päässä on usb liitin tietsikkaan?

 

CCVn hajoaminen saa aikaan savutusta ja sellasta 800hv V8 käyntiä. Multa oli siittä nipat poikki ja päätetty olla vaihtamatta ja kunnostamatta. Ilmeisesti tietokone oli tosta sekasin ja teki sytkäennakoille jotain sellasta että oli aika myöhäsellä, valurautasarjatkin räpätti ja konehuone hohkas.

Jos auto on uusi itellä kannattaa tarkastaa venakopan väliin ajautuneet ja laitetut alipaineletkut. Kahdessa autossa ollut noinkin kiva juttu.


Mites, jättääkö nää jokasesta check engine valon syttymisestä vian muistiin? Mulla sytty tänään ja sammu tosin samoin tein kun auto kävi tyhjää.