Buickki alko temppuilemaan?!

Elikkä pirssi on Buick Park Avenue -92 3.8 v6:lla. Pirssi on pelannu koko kesän 100% varmasti ja kilometrejäki kerkes tulla 10tkm.

No nysse prkl sammu ku saunalyhty 2 kertaa.. yhesti tyhjäkäynnillä parkkikselle ja yhesti vauhdista motarille (vielä prkl pahimpaan ruuhka-aikaan!).
Lähtee käyntiin ku antaa olla 5-10minsaa ja sen jälkeen taas mennään ihan normaalisti kunnes taas sammuu..

Vikakoodeja se ei näytä. Tehot on tallella. Ei ylimääräisiä ääniä.

Se tässä vielä aiheuttaa lisäv*tutusta ku just pari tuntia aiemmin kerkesin käydä konttorilla tekemässä liikenteestä poiston tuolle ja olin lähössä viemään sitä kuusamoon. Tarkotus oli hakea camry sieltä talveksi.

En tiedä uskaltasko tuolla lähtee ajelee ihan ajan kans vaan että menee aina sen minkä pääsee. Meneehän siinä prkl tuntitolkulla enemmän aikaa mutta ois sentään pirssi menossa oikeaan suuntaan.

Sanokaapas mistä kannattas alottaa ropleeman ratkominen..

 

Bensansuodatin tukossa

 

Ettei joku kampiakselin asentotunnistin tai muu anturi kaikesta huolimatta?

 

Bensapumppu leikkaa kiinni lämmetessään ja toimii taas normaalisti kun jäähtyy. Minulla oli aivan samat oireet ´85 Oldsissa samalla koneella.
Bensapumpun vaihto on ainoa tapa korjata vika, sillä kohta autolla ei pääse mihinkään. Vian selvittäminen oli tosi pottumaista

 

Juupatijuu, tuntuis olevan top3:ssa noi bensapumppu, sytkämoduli ja kampuran asentotunnistin.
Onkohan tuo p-pumpun vaihto kuin v*ttumainen homma? Ilmeisesti tankki tiputtaa ja sitte vasta pääsee pumppuun käsiksi.
Tuon sytkämodulin kyllä vaihtaa nätisti mutta sitte taas kampuran asentotunnistin oli kyllä niin ahtaan näkösessä paikassa että huhhuh.. ja sitäpaitti eikös noi ole hall antureita jotka pitää laittaa vielä oikein sinne jos mieli saaha toimii ne..

 

Kaverilla teki Camaro juuri tuollaista, sammui ajosta mutta lähti hetken päästä taas käyntiin. Syy oli jo tuolla ylempänä, tukkeutunut bensan suodatin. Pumppu joutui koville kun yritti pumpata putsarin läpi -> kuumeni -> jumittui. Suodattimen vaihdon jälkeen ei mitään ongelmaa.

 

Ennen tankin irroitusta on hyvä ottaa selville, tarvitaanko erikoistyökalua "Fuel line disconnect tool". Noita saa ainakin RockAutosta. Bensapumputkaan ei ole ikuisia joten ne jumittuu jo vanhuuttaan vaikka filtteri olisi kunnossa. Helpoiten tankin saa pois, kun auto on nosturilla ja on vielä kaveri apuna. Tyhjä tankki on myös eduksi.
Mulla tuo Olds ei jostain syystä tykännyt Tampereesta. Kerran ajeltiin sukukokoukseen hotelli Rosendahliin. Pihalla oli kaksi luolan aukkoa: toisessa luki maksullinen pysäköinti ja toisessa ei lukenut mitään, joten valitsin sen halvimman. Päädyttiin hotellin huoltokuiluun roskapönttöjen viereen. Silloin se bensapumppu jumitti ja jäätiin siihen. Aikansa kun oltiin siinä ja tutkin konehuonetta, niin eikös vahtimestari tullut ihmettelemään seuruetta. Päästiin sitten lastauslaiturin kautta hotelliin.
Tuo oli varmasti noloin vieraiden saapuminen koko hotellin historiassa.
Kun oli käyty kiertoajelulla Tampereella, niin Olds toimikin taas hyvin ja saatoin ajaa sen maksulliselle P-paikalle. Sama jumi taisi käydä kerran tai kaksi Teivon swappimatkalla

 

Nyt on ehkä selvinny syypää tuohon temppuiluun. Vaikuttas että kampuran asentotunnistin kuumetessaan tarpeeksi aiheuttaa tuon sammumisen/käyntiin lähtemättömyyden.
Testailin tuota silleen että vian ollessa päällä jäähdyttelin kylmäspräyllä sitä kampuran asentotunnistinta ja kas kummaa.. joka kerta laakista käyntiin (testasin varmaan 10 kertaa!). Muuten joutuu aina oottelee sen 5-10minsaa.

Kuulemma tuo kampuran hihnapyörä on aika venkula lähtee irti ja kuulemma voipi hajota irrotettaessa, joten pitää varmaan hommata uus.
Kysymys kuuluukin: Dormannin dampperi on "external balanced" ja atp:n versio "internal balanced". Mikäs tuon "external/internal balanced" -juttu nyt oikein sitte on ja kumpi mun pitää hommata?
Ja kumpi ois laadultaan parempi?

 

tee 4 mm levystä dampperin kokoinen levy,keskelle reikä ja hitsaat siihen mutterin(vaikka 12mm pultille)sitten hihnapyörän mukaan kolme reikää,sillä kun irroitat dampperin ei hajoo,käpälä ulosvetäjällä hajoo melko varmasti.

 

- Omalla Oldsilla samanlaisia ongelmia, tuntuu tietävän minne ei kannata lähteä...!

 

Nyt on buickki taas tuolta osin kunnossa. Kampuran anturin vaihdon jälkeen päästiin 250km hyvin, mutta sittepä alko uudenlainen ropleema.. huokaus.

Taitaa seuraavaksi päästä bensansuotimen (oli talven TODO listalla muutenki) vaihtoon ku vetää vissiin sen jäihin. Täällä kuusamon perukoilla oli illalla se -10pakkasta. Ajossa pirssi pelas loistavasti.. muttamutta,

Kaverin luona sitte pistäydyin tunnin verran kylässä ja siitä sitte ku yritti liikkelle ni lähti tosi vaikeesti käyntiin ja ku lähti ni kävi ku joku stanan zetori. Pari minsaa ku anto happea ni pelasi sitte hyvin loppumatkan (20km).

Kotipihalla sitte erehdyin sammuttamaan 10min ajaksi ni siitä ei sitte v*tullakaan käyntiin. Yrittää ihan vähä vaan ei lähe tulille.
Työnnettiin lämpimään talliin se yöksi ni jos se aamulla lähtis käyntiin.

Kaverin kans sitte mietittiin että vähä ristiriitasta tuo oireilu ku toisaalta haisi tontilla bensa ku helevetti mutta toisaalta tuntuu ettei sais bensaa tarpeeksi..

Onneksi ei ole pirssille käyttöä ennen ens kesää ni ei tartte heti alkaa taas rappaamaan. Paronilla alkaa ens kesä ja jos sitte loppu kesästä jatkas taas buickilla.

 

Kesä koittaa kohta ja pitäs saaha buickki taas kulkemaan.
Nyt tuli vlopuna tutkittua vähän tarkemmin asiaa..

Ongelmahan on se, että lämpimänä ei jaksa käydä tyhjäkäyntiä eikä lähde sitte lämpimänä käyntiin kuin vasta 1-2h päästä.

Kylmänä lähtee nätisti käyntiin ja on tasainen tyhjäkäynti. Kierroksilla käy myös puhtaasti. About 10-15min päästä alkaa kone olla sen verta lämmin että alkaa ongelmat.

Tuntuu että joko tukehtuu bensaan tai ei saa sitä tyhjäkäynnillä tarpeeksi. Bensa ei kyllä haise tyhjäkäynnillä joten jälkimmäinen vois olla todennäköisempi vaihtoehto. Bensa kyllä haisee jonkunverran sitte kun yrittää sahata lämpimänä uudelleen käyntiin.

Vikakoodeja anto tps- anturille 21 ja 22. Mittasin jännitteet ja oli 0.31V läppä kiinni ja 4.37V kaasu auki. Säädin sen verta sitä että sain arvot ~0.5V läppä kiinni ja 4.56V kaasu auki.
Jännitearvot muuttu tasaisesti kaasuläppää aukaistaessa.
Hieman ehkä parani tuon jälkeen ja ei enää antanut samoja vikakoodeja.

Tyhjäkäyntiluistin (IAC) käytin irti ja putsailin sen. Ei vaikuttanut mitenkään. Oiskohan tuota voinu testata jotenki irrallaan?

MAFfin käytin irti ja putsailin sen siihen tarkotetulla crc:n tökötillä. Ei vaikuttanut mitenkään.

Syttypuolat käytin irti ja sielläkään ei ollu hapettumia. Yks tulpanjohdin liitos oli vähä hapekkaan näkönen vaan putsailu ei vaikuttanu mitenkään.
Tulppia ja t-johtoja en kattonu vielä ku ei ollut uusia laittaa tilalle. Jos niissä ois pääsyy niin luulis pätkivän muillakin kiekoilla ku pelkästään tyhjäkäynnillä?

Moottorin lämpötila anturia kokeilin kylmäsprayllä jäähdytellä että jos vaikka se antas kuumana jotain kunnon pakkaslukemia eculle. Eipä auttanu sekään.

Bensanpaineita en mitannu kun ei ole mittaria. Toisaalta luulis että ois kohillaan ku kierroksilla pelaa?

Satuin pari kertaa hoksimaan että sen jälkeen kun motti tukehtu niin jäi kuulumaan jatkuva ns. releen napsutus moottoritilasta. Äkkiä paikallistamaan sitä ja syylliseksi paljastui evap hiilipöntön päällä oleva rele/venttiili. Virtoja kun käytti pois niin se lopetti. Kun sain koneen taas tulille niin tutkailin sen toimintaa..
Tyhjäkäynnillä se rele/venttiili ei napsunu, mutta kun vähä laitto kaasua niin sitte alko jatkuva napse käymään ja jatku aina n. 2500rpm jonka jälkeen hiljeni taas.
Se pökertäminen myös loppuu AINA kun vähän lisää kaasua.

Voisko tuo hiilipöntön rele/venttiili aiheuttaa sen että jos tuo venttiili jumittaa auki, niin moottori saa tuon kautta ylimääräistä ilmaa ja sen takia liian laiha seos => ei käynnisty.
Vastaavasti käynnissä ollessaan (nimenomaan tyhjäkäynnillä) jos tuo rele/venttiili on auki niin seos on taas laihalla ja ei jaksa käydä. Tuota teoriaa tukis myös se että kun kaasuun hipasee ja se rele/venttiili alkaa naputtaa niin käynti paranee.

..siinä tais tulla tärkeimmät. Nyt sitten ideoita kehiin!

 

Tämän testin logiikka ei nyt oikein mulle auennut, mihin tällä pyrittiin? Jos anturi antaa kuumana pakkaslukemia niin sitä yritetään jäähdyttää lisää?

Kannattais melkein mitata ohmit anturista, kuumana muutama sata ja kylmänä kymmeniä tuhansia ohmeja pitäis löytyä. Eculle ja mittarille ilmeisesti on omat anturit, en tunne tätä konetta kovin hyvin.

 

Joskus nuo lämpötila anturit on tehnyt semmosta että anturi toimii johonkin lämpötilaan asti oikein ja sen jälkeen signaali katkeaa tai menee ecun ymmärtämältä alueelta ohi.
Silloinhan ecu käyttää jotain default arvoa esim -35'C ja bensaa menee sen mukaan ja kone tukehtuu.

Eculle ja mittarille on omat anturit.

 

Tuossa tapauksessa tulee vikakoodi, olikohan se nyt kolmen sekunnin jälkeen kun yhteys katkennut

 

Jep. Niinhän taitaa mennä.
Tilannetta ei suinkaan paranna se että auton majapaikka on toisella puolen suomea. Vähän hankala edestakas rampata tuolla tutkimassa ja korjailemassa.

No pitää nyt aluksi hommata muutama metri alipaineletkua, uudet tulpanjohdot+tulpat, tuo hiilikanisterin purge valve, uus IAC-valve, uus PCV-valve, EGR:ää tuossa ei näköjään edes ole?!, tuo moottorin lämpöanturikin on niin halpa että taidan tilata senki uuden.

Saikos noihin hiilipönttöihin vaihettua noita "vanuja" sisään? Jos neki laittas uudet ku purkki on pöydällä..

Niin ja kattelinhan mä tuon PCV-valvenki kunnon. Pikkasen vaimea kilinä siitä kuulu, mutta bensassa ku liotin sen niin johan alko kilisemään. Tuokaan tosin ei vaikuttanut mitenkään.