Flektin asnnus

http://www.aaroncake.net/rx-7/efaninstall.htm

Tuossa linkissä oleva ylempi kuva. Pari kysymystä siitä eli vasemmalla alhaalla oleva thermostat lokero niin voinko korvata sen laittamalla on/off kytkimen sen tilalle?
Nuo kaikki johdot niin minkä paksuista pitäisi mikäkin olla? Onko fan motor ja 87 välinen oltava erityisen paksua vaiko joku muukin väli?

Tuon sulakkeen amppeerimäärä ja releen amppeerimäärä lienee jotenkin riippuvainen flektin moottorinn arvoista mutta kertokaa nyt että miten eli kun olen hankkinut flektin niin mitkä arvot siitä katson ja miten niistä päättelen noiden kahden arvot?

Muutkin neuvot otan mielellään vastaan...

 

Joo voi laittaa kytkimen termostaatin tilalle. Fiksumpaa on kuitenkin käyttää termostaattia koska jonkun kirjoittamattoman Murphyn lain mukaan sen flektin unohtaa laittaa päälle ennemmin tai myöhemmin. Sen kytkimen voi myös laittaa termostaatin rinnalle. Tolloin flekti toimii automaattisesti mutta kytkimellä saat sitä pakkoohjattua. Jos käytät sähköistä vaan lisäflektinä niin ei tuo termari ole niinkään pakollinen.

Jos siinä flektissä on merkittynä sen ottama virtamäärä niin siitä voi päätellä kuinka ison sulakkeen se tarvii. Jos on kyse jostain isommasta flektistä (Halk esim. 18)" niin 30 A tai 35 A sulake on varmaan kohallaan. 15 tuumainen voi menestyä 25 A sulakkeella, 12 tuumainen 20 A.
Flekti ottaa käynnistyessään isoimman virran joten jos sulake on palaakseen niin se yleensä kärähtää flektin käynnistyessä.
Releeksi itse valitsisin esim Bosch 70 A releen jossa on ne normaalia leveämmät abikoliitin lähdöt 'raskasvirta' puolella. Jos sun flekti on 15" tai pienempi niin Bocsh tai Hella 40 a rele varmaan toimii (Nekin voi olla kiinalaisia nykyään). Vältä bilteman ja muiden varaosahelvettien niitä pieniä mustia 40A releitä. Ne kuumenee ihan sikana ja käyttöikä saattaa jäädä kovin lyhyeksi. Samoin sulakerasia täytyy olla hyvää laatua. Bilteman lattasulakeelle tarkoitettu musta sulakkeenpidin on käytössä kuumentunut ja sulanut, aiheuttanut kansipahvituhon, kieron kannen ja keskeytyksen historic rallissa.

Johdotus sillä raskaammalla puolella akulta sulakkeelle, releelle, releeltä flektille ja flektiltä maihin 6mm2 johdolla.
'Ohjauspuolella' riittää vaikka 0,75mm2. Helpommin on vaan saamasilla 1,5 mm2 kun se on yleisintä autosähköjohtoa.

Flekteissä ei yleensä ole merkattuna mitään arvoja ja niiden päätteleminen onnistuu vaan lähinnä kokemuspohjalta mutta nyrkkisääntönä isompi on tehokkaampi ja ottaa myös enämpi virtaa.
Nykyautojen flekteissäkin kehitys on kulkenut eteenpäin ja moottorien fyysinen koko tehoon nähden on pienentynyt sitten 70 luvun. Samoin siipien muotoiluun on panostettu. 'Käyräsiipinen' puhaltaa enemmän pienemmällä ulkohalkaisijalla ja pitää vähiten melua.

 

Releeksi varmasti riittä 20A kestoinen ja sulakkeeksi flektin koosta riippuen 10A tai 15A. Pienillä toi 10 ja isoilla 15. Tosin voi olla että jotkut flektit hörmii virtaa enemmänkin.

Ainakaan omissa flekteissä ei ole koskaan ilmoitettu virran kulutusta. Tosin jos on teho ilmoitettu niin voit laskea sen virran jakamalla tehon kahdellatoista.

Johtimiksi 2,5mm2 johdot on riittävät. Tosin jos tarviaa isompaa suleketta (kuin 15A) niin sitten kannattaa johdot vaihtaa pylää isommiksi.

 

Mr Gasket 16" 2000 cfm 11.4A

http://go.mrgasket.com/pdf/cool_sys_accessories.pdf


Allstar 16" 1820 cfm 17.1A

http://www.allstarperformance.com/specS ... df/548.pdf

 

Itselläni on 10" ja 16" vierekkäin, isompi toimii anturilla/katkaisijalla ja pienempi vain katkaisijalla. Anturin käytännöllisin lämpöarvo löytyi kokeilemalla, riippuen sijoituspaikasta. Itsellä flektin anturi on imusarjassa (älkää nyt vesiletkuun sijoittelijat suuttuko :-? ) , ja päälle-/poislämpötila on 110C/230F mittarin mukaan (tosin annetut arvot olivat on102off98), eli lämmöt nousevat sinne silloin kun lämpimänä kesäpäivänä ajelee tovin, ja sammuttaa moottorin...eli käytännössä aika harvoin pyörii flekti anturin ohjaamana. Tarkoituksena ois saada sellainen anturi, joka kytkeytyisi päälle ja pois jossain 105C. Tai ainakin sellainen, jossa päälle ja pois lämpötilojen raja olisi "pieni". Mielestäni on turha huudattaa flektiä esim. siten, että parkissa flekti huutaa koska ei salli yli 100C lämpötiloja....Itse ajelen maantiellä ilman flektiä, lämmöt 190F/88C ja kaupungissa kytken 16" flektin päälle, lämmöt pysyvät normaalisti alle 200F/93C. Oikein kuumalla (kuten tämä kesä) ja jonotellessa kytken 10" flektin rinnalle, jolloin lämmöt pysyvät kurissa.
Itse valitsin Mr Gasketin flektit, koska niillä on annettu paremmat suoritusarvot samoilla halkaisijoilla, ja ennenkaikkea pienemmällä virrankulutuksella. Tyytyväinen olen ollut. Muutes annettujen arvojen mukaanhan "curved plate" ei ole suorituskyvyltään parempi kuin suoralapainen viuhtoja...tarkoitan imevänä. Jossain prosyyrissä oli juttua, että puhaltavana curved plate toimii paremmin kuin suoralapainen, noilla curveilla ei tule flektin keskikohdalle tyhjää kohtaa missä ilma ei liikkuisi ollenkaan . Totuus on tuolla jossain...
Flektille menevien piuhojen pitää olla isot eli just mainittu 6mm2, ohjaavat voivat olla sitten pienempiä! Releittenkin pitää olla oikeaa kokoluokkaa!Sulakerasian sijoituskin kannattaa miettiä, ettei ihan pakosarjan viereen sitä nakkaa....

 

Mikä järki sinne tuommoista kuparista ratakiskoa on hinata, kun kakspuolikaskin riittää virrankestoltaan vaikka kahdelle flektille?

Otetaan nyt vaikka RC puolelta esimerkki, kun tuommoinen silmille pomppasi. Ja onhan noille piuhoille kaavatkin olemassa.

http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/ ... /r4032.htm

 

Itselläni on muutes 4mm2, omakohtainen mieltymys on enemmin paksumman kuin ohuemman puoleen. Jokainenhan saa tehdä just miten itte tykkää ja näkee tarpeelliseksi . Aika paljonhan tuohon vaikuttaa myös missä kullakin sijaitsee sulakkeet ja releet yms. vermeet!
Laskureitahan löytyy esmes netistä, jolloin saa just sellaset ku piisaa....

 

No niinpä. Yks juttu muuten, mitä olen pitkään itsekseni ihmetellyt, on justiinsa noi poikkipinta-alat. Varsinkin autosähköpuolella. Vahvasähkössä lienevät aika tarkkoja...
Jostain syystä näyttää että kun kaapeli myydään vaikka 50 neliömillisenä, niin hyvä kun 30 menee rikki, jos sitä mittaamaan aletaan.

Markkinointiosastojen taulukkokirjoista vissiin puuttuu se piiärtoiseen, niin pitää tikalla heittää joku lukema.

TOSIN. Bilteman (juu, ostin ) valmiissa "vahvistinpaketissa" asia oli aivan päinvastoin. 21mm2 piuhan kupariosan halkaisija on 8mm (~50 mm2)! Neljä neliöisen halkaisija yli kaks milliä... Was? Ja kyse on todellakin pelkästä kuparista. Olisko ne laskeneet jokaisen haituvan pinta-alan, ja kertoneet sen haituvien määrällä? Jäähän sinne kuitenkin ilmaa väliin. Pitäsköhän mennä valittamaan

 

Juu... on monta syytä miks esimerkiksi RC autoihin ei kannata laittaa ratakiskoa.

2,5mm johdolle max 30 A. Tuolloinkin on jo hyvämahdollisuus että liittimet ja johto alkaa lämpiään alkaa syntymään jännitehäviöitä.
Sääntö no 1# Koskaan ei parane mitoittaa sähkölaitteita maksimi kestokyvyn rajoille tai ongelmia on tiedossa.
Nooh...Turha tästä kai on kättä vääntää jokainen esittää omat mielipiteensä.

 

RC autoissa lienee johdotkin hieman lyhyempiä, joten häviöt eivät juuri haittaa.
Rele mahdollisimman lähelle potkuria, niin taas on aavistuksen vähemmän häviöitä.

 

No about sama matka sieltä akulta siihen flektiin tulee, on se rele sitten missä hyvänsä. Itellä riittäs 30 senttinen piuha, niin ei luulis olevan kamalasti häviöitä. Eri asia sitten että haluaako ihan välttämättä vetää sulaketaululle asti letkut, vai pistääkö sen nallin vaan siihen välille.

Ohjausvirtahan kulkee vaikka kilsan verran ohuessakin johdossa.

Jos esimerkiksi toi Mr Gasketin pöhellin nappaa sen 11.4 ämpäriä ja johto kestää speksien mukaan 50A, niin ei voida puhua kestokyvyn rajoista. Ei edes sinnepäin.

Mutta samahan mitä sinne pellin alle laittaa. Onhan Prisman parkkiksella Nissanissa nähty 4 tuuman pakoputki alla. Sekin varmaan riittää.

 

Heh Alkaa pikkasen kuullostaa jo autotyyningmiehien keskustelulta.. Ihan pikkasen vaan hymyilyttä...

Otetaans esimerkki 2.5mm2 kupari ( 2m ), 15A virta ja kone huoneen lämpötila vaikka se 60 astetta.

Niin tällä 2m piuhalla kone huoneessa jännitehäviötä tulee semmoinen 0.25V ja johtimen tehohäviö on 3.2W.

Toki jokainen tekee niinkuin parhaaksi itse näkee.

 

No eipä ole vahvasähköpuolellakaan tarkkaa. Jos kaapelissa käytetty kupari on laadukasta, niin kaapeli voidaan tehdä ohuempana kuin vastaavan koon huonolaatuisemmasta kuparista tehty kaapeli, johtokyky pysyy silti samana. Ihmeteltiin sitä töissä kun esim. kaapeli oli 50 neliön, kaapelikenkä samoin kuin myös puristustyökalun leuat, niin silti liitoksesta tuli löysä. Asiaa sitten selvitellessä tuli tämä tieto, että sama kaapeli voi olla tosiaan eri kokoista, sitä ei vaan mistään kaapelin tiedoista löydä millaista kuparia on käytetty.

 

Suuren suuri häviö, eikö totta

Nooh, mutta ei tässä vielä mitään.
Kuunnelkaapa hifistien juttuja, kun jätkät kuuntelee eroja satasen ja viidensadan euron kaksimetrisissä virtakaapeleissa, eivätkä tajua että siitä seinäpistorasiasta eteenpäin on X metriä mmj:tä, ja siitä eteenpäin mitälie piikkilankaa muuntajalle saakka

 

Tämä onkin herättänyt toivotun ja vilkkaan keskustelun
ostin eilen tarpeita ja tänään yritän asentaa. 28cm halkaisijan Motonet S-ropeli oli ainoa mikä mahtui mun Veten syylärin eteen koska tilaa on paksuudelle vain 52mm enkä voinut sitten sitä 40cm ropelia ostaa. No ei ehkä haitta koska lisäjäähdytystä tällä haetaan ja mekaaninen iso ropeli pyörii jatkossakin vesipumpun käessä.
Releeksi tarttui käteen 30A sulkeva - niitä oli sulkevaa ja vaihtavaa ja toivottavasti tämä oli oikea valinta? vaihtavassa olisi ollut keskellä myös viides lähtönasta...
Valollinen ON/OFF keinukytkin tulee kabiinin - siinä oli kolme nastaa - minkähän ihmeen takia, ajattelin vaan toiseen reunaan laittaa + ja toisesta maihin mutta on siinä keskelläkin nasta - ehkä jätän sen tyhjäksi.

Paksua johtoa olikin jo kotona samoin ohutta eli paklsulla vedän kaikki muut välit paitsi releestä keinukytkimelle ja siitä maihin linjan ohuella.
15A johtoon tuleva sulakekotelo ja sulake osui käteen ja laitan sen ja releen jonnekin syylärin etupuolelle flektin viereen. Solenoidin kärjestä ajattelin virran ottaa sinne.

 

Jos siulla on valollinen keinukytkin, niin vedä siihen sulakerasiasta (tai jostain josta tulee virta kokoajan avaimen asennosta riippumatta) johto, toiseen napaan liität sen mikä lähtee releelle kytkin "on-asennossa". Ja sen yhden navan vedät maihin. Näin saat sen valonkin toimimaan. Valollisen keinukytkimen valo on helpompi saada toimimaan, jos ohjaat relettä plussalla!

 

Käy siihen se vaihtorelekin yhtä hyvin. Se lepotilassa yhdistävä napa vain jää tyhjäksi.
Merkkivalollisessa katkaisijassa pitääkin olla 3 napaa: Yhdestä virta (tai maa) sisään, toisesta ulos sille käytettävälle laitteelle ja kolmas on merkkivalon maadoitus (tai virta, jos katkaisija laitetaan maadoittavaksi).

 

Jahas - kiitos - on nämä sähköhommat vaan aika hepreaa mulle

 

Paljos Motonetin ropeli maksoi? Minkä merkkinen? Spall?

 

Jaahas en muista merkkiä, mutta 50e