Laturin teho

Autoni Olds Cutlassin (350cid bensa) latauksessa tuntuu olevan jotain häikkää. Akku (70ah) on aivan uusi, ja maakaapelit varmasti kunnossa. Laturin hihna on myös juuri uusittu. Auton ollessa sammutettuna akussa on jännitettä yleensä n 13,5V. Kun kone on käynnissä jännitettä on (siis akun navoista mitattuna) 14,6V, kaikkien sähkölaitteiden ollessa pois päältä. Onko normaalia, että
1. sähköflekti päälle laitettaessa jännite akun navoissa tippuu 0,3V (pieni flekti)
2. valot päälle laitettaessa toiset 0,3V
3. lämmitinlaite täysille vielä 0,2V
4. stereot (pelkkä mankka melko hiljaisella) vielä 0,2V ???
Eli kaikkien näiden ollessa päällä jännite onkin enää vain 13,6V, vaikka kone käy.
Näiden kaikkien ollessa päällä kierrokset laskevat ja kone ei meinaa pysyä päällä ilman kaasua (tyhjäkäynti kuulostaa normaalisti ilman sähkölaitteita aivan riittävältä).
Jos sammuttaa kaikki sähkölaitteet ja auton samaan aikaan, ei se seuraavalla kerralla jaksa enää oikein lähteä käyntiin (jos taas sähkölaitteet sammuttaa minuuttia ennen koneen sammuttamista ja pitää hieman kierroksia ennen sammuttamista, lähtee auto hyvin käyntiin). Missä vika? Onko se uusittava laturi vai onko jossain epänormaalin suurta virrankulutusta?
Autoa ei muuten saatu käyntiin tavallisten käynnistyskaapelien avulla, kun akussa oli vähän virtaa (virtaa antava auto varmasti riittävän iso, akku piti ladata erillisellä akkulaturilla). Voiko kaapelit olla liian ohuet (paketissa lukee jotta 120 ampeeria)?
Auton oma volttimittari näyttää yleensä 9V, ei koskaan yli 13V, vaikka erillinen mittari näyttäisi 14,6. Onkohan sekin sökönä? Vai normaali heitto...?
Onko 70ah:n akku riittävä?

 

En tunne Oldmobile Cutlasia, mutta uskoisin, että siinä on tavallinen "12V"-järjestelmä. Eli täysin varatun, uuden ja kuormittamattoman akun jännite noin 12V, koneen käydessä vähällä laturikuormalla (akun ollessa täysin varattu ja turhat sähkölaitteet pois päältä) 13...14V:n asti. Arvot 13,5V ja 14,6V ovat melko suuret (jälkimmäinen tosin mahdollisen rajoissa, jos todellakin kaikki sähköt sytytystä lukuunottamatta kytketty pois). Näiden arvojen perusteella latauksessa ei voisi olla vikaa. Mutta epäilen näiden arvojen olevan vääriä. Pahasti vaikuttaisi, että irtomittarisi näyttäisi vikaan. Auton omasta mittarista en tiedä varmuudella, mutta luulisin sen toimivan (ainakin jollakin tarkkuudella). Huonolla laturilla latausjännite ei takuulla yli 13V:a. Ja tavanomainen 9V jännite ei ole yhtään ristiriidassa jänniteongelmien kanssa. 9V on ehdottomasti alijännitettä. Jos mittaat toimivalla irtoMITTARILLA (ei siis irtolaturilla niinkuin tuli yöllä typoiltua :smile akun navoista 13,5V niin kyllä sen auton pitäisi jännitteen puolesta käynnistyä (oletus: uusi akku, jossa pieni sisäinen resistanssi eli jännite laskee vain vähäisesti kuormitettaessa eli otettaessa virtaa ulos. Mutta oletushan on oikea kertomasi perusteella.)

Suosittelen lainaamaan kaverilta hänen jännitemittariaan ja heitä vanha menemään, jos se näyttää matalempia lukemia. Uusi mittarihan ei montaa kymmentä euroa maksa.

Ja irtomittari ei ole se ainoa rikki oleva. Se laturi ei lataa kunnolla. Onko se vaihto- vai tasavirtalaturi?

Siitä 70Ah riittävyydestä vielä, että kuinka suuret puristukset (no tällä nyt on aika pieni merkitys sillä vaihteluväli on pieni)? Kyllä uuden 70Ah luulisi riittävän. Ainakin, jos ei yritä ihan pahimmilla paukkupakkasilla. Tietenkin tehokkaampi olisi parempi (ja kalliimpi), mutta, kun olet uuden ostanut niin käytä nyt ainakin pari vuotta.

<font size=-1>[ Tätä viestiä muokkasi: whiic 2002-04-19 08:14 ]</font>

 

Akun koko on ainakin ok, mulla on tavallinen 60:nen ja isolohko lähtee hyvin käyntiin.
Miten flekti pudottaa jännitettä 0,3V ja mankka 0,2V mutta valot (siis oliko kaikki valot) vain 0,3V? Kannattaisi tosiaan mitata toisellakin mittarilla varmuuden vuoksi.
Siinähän on sellainen ulkoisella säätimellä oleva vaihtovirtalaturi(?) ainakin alunperin. Tuota säädintä voi säätää mutta parhaan tuloksen saat kun vaihdat uudemman elektronisella säätimellä olevan laturin, matalien kierrosten lataus paranee selvästi.

 

On ne "12V" akut kuinka tarkalleen 12 volttisia? Voltithan määräytyy kennojen materiaalista (autoissa melkein poikkeuksetta "lyijy"akut) ja niiden lukumäärästä (jolla kerrotaan yhden kennon lähdejännite [sarjaankytkettyjä]). Olisi äärimmäisen epätodennäköinen sattuma, että käyttämällä tasalukuinen määrä kennoja (murtolukujen käyttäminen mahdotonta) saataisiin tarkka 12V. Pakko sen on siitä heittää jonnekin suuntaan jonkun verran. Ja kennoja tavallisessa akussa kai 6, jos muistaisin oikein. Kummalle puolelle 12 volttia akun lähdejännite sijoittuu? Ainakin se on melko lähellä sitä.

Periaatteessa vanhempikin akku on 12 volttinen vaikka ei antaisikaan tarpeeksi virtaa. Sisäinen resistanssi kasvaa vanhoissa akuissa, mutta lähdejännite ei putoa (ainakaan merkittävästi) eli kuormittamaton akku saattaa näyttää lähelle 12 volttia, mutta ei pyöritä konetta nimeksikään startatessa. Myöskin sisäinen resistanssi tekee lataamisen paljon hitaammaksi. Tässä Cutlasin tapauksessa vika ei tosin ole huonossa akussa.

 

Lyijyakun jännite kuormittamattomana on kyllä huomattavasti yli kahdentoista voltin. Tuo 14,6 V löytynee tyypillisesti täysin ladatusta akusta.
Ampeeritunneistakaan ei voine aina päätellä virranantokykyä...

 

Jännitteen kuuluisi olla auton pyöriessä 13,6 - 14,2 volttia, mutta saattaa se joskus nousta vähän se ylikin.
Tarkasta liitokset, jos ei auta vaihda laturi uudempaan sisäänrakennetulla säätäjällä olevaan.

Testaa laturin toiminta: Käynnistä auto ja ota akun kaapeli irti... Jos sammuu heti (tai melkein heti) nih se on laturin vaihto edessä

<font size=-1>[ Tätä viestiä muokkasi: datsunpower 2002-04-19 21:50 ]</font>

 

en kehoittaisi kokeilemaan tuota "johto irti" testiä....vaihtovirta laturi+ mahdollinen elektroninen ruiskutus järjestelmä...saattavat vaurioitua

 

Ei oo vielä ykskää laturi minulta hajonnu. En tiiä sitten...

 

tämähän ei suoranaisesti liity alkuperäiseen viestiin...mutta tuohon johdon irroittamiseen.

tiedän tapauksen jossa autoon (kuorma-auto volvo) laitettiin uudet akut ...ja eikun auto käyntiin...
joku meni kokeilemaan onko akun kenkä kiinni ja käänteli kenkää auton käydessä.
kenkä irtosi, autokin tosin sammui hetken kuluttua (alijännite ohjain yksikössä)
koska laturi paloi... sitä ennen laturi kuitenkin latasi "itsensä hengiltä" polttaen samalla abs-yksikön
laturi maksoi ...jotain 2500-3000mk
asb ohjain ...noin 8000-9000 mk
tuohan lienee ääritapaus...eihän se aina kärähdä ,itse en vai uskaltaisi kokeilla milloin palaa...milloin ei..

 

Tämä oma erillinen irtomittarini on aivan uusi, käyttämätön, joten taitaapi olla sitten sökönä... Ennen autossa oli 2*60ah:n akut, mutta niillä se ei suostunut millään lähtemään käyntiin, vaikka mittari näyttikin jännitettä olevan. Eräs tuttu neuvoi vaihtamaan tilalle yhden uuden akun, jotta laturi ei rasittuisi niin paljoa. Tällöin lataus voisi riittää (eipä tunnu riittävän...).
Laturista ei kyllä ole hajuakaan, onko se vaihto- vai tasavirtalaturi... kun en kovin kokenut rakentelija ole. Mitä käytännön eroja noilla sitten on??? Siis jos se on vaihtovirtalaturi, se lataa pienillä kierroksilla huonosti (siis periaatteessa), tajusinko oikein? Millä saan sitten selville, kumpi se on...? Olisi paras jos laturi lataisi nimenomaan pienillä kierroksilla hyvin, joten mikä sitten olisi paras ratkaisu?
Onkohan nämä elektronisella säätimellä varustetut kamalan kalliita verrattuna "tavallisiin"? Eli tästä sitä on varmaan lähdettävä laturikauppaan, mutta mikä siis olisi hinta-/laatu-suhteeltaan paras tyyppi?
Osaisikohan joku vielä kertoa tuosta kaapelipulmasta, ostanko paksummat kaapelit?

 

Noin niin kun ihan esimerkkinä siitä riittävyydestä oma ongelma tapaukseni.
Todistettavasti seuraavat asiat ovat kunnossa, sähkömiehen mittaamana:
Laturi 60ah mopar -ok
ei "vuoda maihin" -johdot läpikäyty
Uusi Bosch akku 70ah
Ja silti kun seisoo valoissa syylarin pieni flekti päällä, lataus menee pakkaselle.
PERKELE! Saa ihan itse päättää kummasta haluaa kärsiä, liikaa lämpöä vai liian vähän sähköö.
Oikea liike olis kait joku isompi laturi,
löytyykö jostain vaikka Boschilta 90 tai 120ah? Onko kellään tietoo?

 

Siis vaihtovirtalaturista on kyse, 72 ja vanhemmat (GM = AC Delco) on ulkopuolisella latausreleellä, uudemmat sisäisellä säätimellä. Vanhemmissa herätejohtojen liitin on neliömäinen, uudemmissa suorakaiteen muotoinen.
Lähinnä tulisi mieleen että diodisillasta on palanut diodi koska ei kestä kuormitusta.
Henkalla sama juttu, ei pienen flektin pitäisi kait montaa ampeeria kuluttaa? Diodit voi mitata mutta laturi pitää purkaa.

 

Ihan järkevä johtopäätös, myönnän. Mutta laturi on tarkistettu ja hyväksi todettu. Elektroninen säädin myös ok. Ongelmaa ei tule ellei flektiä käytä. Tosin tämähän esintyy juuri sellaisissa tilanteissa kuin Hesan cruise: körötellään jonossa tyhjäkäynnillä ja seistään paikallaan. Juuri tällöin lämmöt nousee, ja flekti täytyy pistää päälle. Kun pääsee jonosta kunnolla liikkeelle lataus riittää ja toisaalta lämmötkin laskee. Mielipiteet ovat menneet aika fifty/fifty, toiset sanovat ettei flekti voi aiheuttaa tämmöistä ongelmaa, ja toiset sanovat juuri päinvastaista.
Mutta heittäkää joku vinkki, mistä löytyy sopuhintainen "muskelilaturi" -enkä tarkoita Moppen omaa 100ah:ta, se kun on varsin iso ulkomitoiltaan.

 

alkuperäiseen ongelmaan:
Laturin voi mitata vain amppeerimittarilla ja volttimittarilla (tai oskilloskoopilla), laturin virta mitataan laturista lähtevästä paksusta johdosta (akulle tulevasta päävirta johdosta voi mitata vain akun kyvyn ottaa virtaa vastaan), kulutusta pitää saada mittauksen ajaksi niin paljon, että latausjännite tippuu alle 12.5 v:n. Kunnossa olevan vaihtovirtalaturin teho ei juuri heikkene vanhetessaan joten se 60 A pitäis löytyä.
-90 ja uudempien euroautojen laturit ovat n. 75..90..150 A (sähkölämmityksellä varustetut dieselit jopa enemmän). Yksinkertaisimpia (l. parhaita) virityksiä lienee ranskalaiset

 

150 A kuulostaa hyvältä! Kerro vielä mistä minä sen voin sopivasti ostaa. Itsellä nuo euro kapistukset on ollu 70/80 lukujen taitteesta.

 

Kuten edellä tuli mainittua akku ei ota vastaan määräänsä enmpää virtaa (n. 6...10 A), joten
laturin pitäis olla n. (10 A + kaikki muu virran kulutus= * joku kerroin joka tulee sitä että laturi ei pyöri aina täyden tehon kierroksilla, ilman sähkölämmitystä yli 90 A lienee hätävarjelun liioittelua (nykydieseleissä on 1.5 - 2 Kw lämmitysvastukset lämppärissä, siksi huimat laturitehot)
Laturia alkaisin etsiä ulkomaita osia tuovista romiksista

<font size=-1>[ Tätä viestiä muokkasi: ana57 2002-04-24 01:12 ]</font>

 

Ei sillä akun koolla ole mitään merkitystä vaikka se olisi 200ah ulos anti teholla taas on. Kone rempan jälkeen ei vanha akku suostunu startaa kuin ehkä viikon tai kaks sit ostin vartan n.70ah:n akun ja se jakso viikon aina piti ootella et kone jäähty sit ostin optiman 52ah:n akun ja pelaa vieläkin ja tehoa an nii paljon et jos antaa jollekin apu virtaa nii ei tartte pitää omaa autoo ees käynnis optima maksaa kyl mut suosittelen KAIKILLE

 

Pieni akku ottaa vähän virtaa, isompi ottaa enemmän, siinä ero tutkittaessa latuksen kuntoa, akun kunto on myös tarkastettavissa mutta tehdään eri tavalla kuin lataus-järjestelmän kunnon tarkastus (kuormituskokeella).

 

Ostin uuden laturin, 63 ampeerisen (isommat ei kuulemma sovi kiinnikkeisiin tms väitti kaupassa). Tuntuu vaan tuo 63 ampeeria aika pieneltä, käyttöeurossanikin oli 70 ampeerinen. Tosin laturi oli edullinen, 70 euroa tehdaskunnostetusta ei liene paha?
Laitoin vielä erillisen volttimittarin suoraan akulta, jännite tyhjäkäynnillä n.13V, ajossa 14,2-14,7V. Onko nuo nyt kohdallaan? Nyt voi pitää flektiä päällä vaikka koko ajan ja hyvin lähtee käyntiinkin.
Vaihto oli hidasta, sillä laturi piti purkaa, koska joku plus-johto menee sinne sisälle.
Rupesin vaan miettimään, mahtaakohan tuo teho riittää hieman isommille stereoillekin (subwooferit ja erilliset vahvistimet on hankinnassa)?

 

osilpi kirjoitti:

"Rupesin vaan miettimään, mahtaakohan tuo teho riittää hieman isommille stereoillekin (subwooferit ja erilliset vahvistimet on hankinnassa)?"

Hifi-lehdessä vastattiin kerran vastaavanlaiseen kysymykseen, että kyllä virtaa laturista ja akusta riittää "maailman tappiin asti". No, jos ei riitäkään kunnon poppikoneisiin, niin reseptejä löytyy:

1) Optima-akku
2) kondensaattori tai useampia, riippuu vahvistinten tehontarpeesta ja vahvistinten määrästä. Siis sellainen oluttölkin, 0,5 l kokoinen kondensaattori, joita saa hifi-kaupoista (saa biltemastakin).