Moottoriprojekti sbc 350-->383

Kyllähän siitä hyötyä on, ns. palje-efektin takia. Amerikkalainen puhuu quenchista kys. asiassa. Ei mm. nakuta niin herkällä kun on toi paljerako kondiksessa, katukoneessa se olis syytä olla millin luokkaa, siis tyypillisen kannentiivisteen verran jos käytät normaalia tiivistettä. Jokusen hevosvoimankin todennäköisesti hyödyt oikeasta paljeraosta.
Voit toki päästä samaan lopputulokseen käyttämällä ohuempaa tiivistettä mutta nekin sit monesti maksaa enempi... Sinuna höyläyttäisin.
Jos höyläytät niin koekasaa joka lohkon nurkkaan mäntä+veivi ja mittaa onko lohkon dekit suorat, ne meinaan ei tyypillisesti ole. Ihan normalia on että vaikka ykkönen jää sen 4-kymppiä alle niin seiska jääkin taas 6-kymppiä, kakkosen ja kasi ollessa jotain muuta. Oikasulla korjataan toikin tilanne

 

Joo,ton tiesinkin kyllä, mutta sitä mietin et onko tarpeeks lähellä???Lähinnä sitä vaan että mikä on hiplausta ja mikä järkevää?Mittasin vastakkaisista päistä lohkoo saman lukeman.

 

Vaikeahan tuota on heittää, mikä on riittävästi. Mutta jos kone on vielä alkutekijöissä, niin itse sipasisin sen verran että paljerako jää milliin. Eipähän mietitytä sitten jälkikäteen, kun ei niin kallis toimenpide ole kuitenkaan. Muuten kannattaa koekasata motti sitten niin, että kaikki männät on paikallaan ja mitata jokainen pytty. On noissa kampuroitten iskuissa ja muiden osien mitoissa yllättäviä heittoja, mitkä saattaa vaikuttaa lopputulokseen kummasti.

 

Tällähetkellä männät on 0,40mm dekistä alempana...eli jos siitä ottas 0,3mm pois ja laittas 0,39" tiivisteen ni sillon tulis quench-rakoa 1,0906mm...
Svidu ku kerkesin jo purkaa mosan et oisin kiikuttanu koneistamoon mut kai se pitää vielä kasata ja kattoo joka pytty erikseen ku jätkät pelotteli piloille
Mittasin sen vaan molemmista päistä ku ajattelin et se riittäs.Eikös se koneistamon setä kuitenkin runkolaakerilinjasta sen referenssin ota???Sillonhan siitä tulee suora,kampuraan nähden?Ja onkos sillä sitten mitään väliä jos ne keskimmäiset pannut onkin vähä eritasossa ku päädyissä,kunhan ei ylempänä ole.Ei kai sitä voi vinoon höylätä,vai voiko???

 

tästä kansipahvit niin saa puristusta lisää http://www.jegs.com/i/Fel+Pro/375/1094/10002/-1

 

Jos ajatellaan et ottas tosta sen 0,3mm pois ja männät jäis sillon dekistä 0,1mm=0,003937in ja laittas ton 0,039in tiivisteen joka mulla jo on,ja että mäntien venttiilikolot ottas sen 5cc niin puristuslaskuri tarjois 10,947:1 puristuksia...vois olla ihan pätevä,vai mitä ootte mieltä???
Vai pitäskö noihin venttiilitaskuihin laskee enemmän tilavuutta?

Jos laittas ton mitä 383 ehdotti,tulis 11.623:1...tästä päästään seuraavaan kysymykseen eli minkälaisia puristuksia ootte pitäny tämmösissä komboissa?

 

Aja tasalle vaan ne männät. Itellä tossa pikkumoottorissa tulee ~3kymppää männät tason yli, välissä n. millinen pahvi ja pelaa täysin. 7500rpm ollu max.

 

Jeesh,eli nollaan vaan,sehän se alunperinkin oli mielessä mutta alko vaan arveluttamaan...tossa Vizardin kirjassa mitä oon lukenu kehoitetaan vetämään dekki nollaan ja 0.039 tiivari väliin=bueno!

Kiitoksia vastauksista tähän asti...ja 68corvetelle kuvista!!!

 

Saapahan tota aina tiivisteillä säädettyä, jos uhkaa tulla mäntä jossain pytyssä liian lähelle kantta. Noita nyt saa aika mukavasti eripaksuisia. Kunhan tarkistaa ennen kuin lyö kannet paikalleen.

 

Nyt kun nuo taloudellisetkin seikat vaikuttaa dekkitason höyläysintoon niin heitänpä sellaisen filosofian että tarkistaa vain dekin suoruuden asennuksen kannalta ja käyttää ohuita metallisia kannentiivistetä sen sijaan että koneistuttaa dekkejä.

Saavutetaan sama quench ilman koneistamista.

Dekkitasot ei tietenkään suoristu kampilinjaan nähden, mutta onko se täysin välttämätöntä kaikissa moottoreissa, jos ei haeta ihan sitä viimeisintä 2 hevosvoimaa... Eli rakennetaan järkibudjetilla konetta harrastekäyttöön.

Monesti tuntuu että vähän ylirakennellaan noita koneita joilla sitten ajetaan ehkä 1000 km kesässä...

 

Jos dekkitason on kierot, niin kannentiivisteet ei pidä tai jos dekkitaso on vino runkolinjaan nähden, niin ei saada haluttua quenchiä joka pyttyyn tai männät takoo kantta.

Pienellä paljeraolla ei ole ideana hakea viimestä paria heppaa, vaan pienentää nakutusherkkyyttä. Matalapuristeisessa koneessa ei niinkään väliä, mutta jos ruttu on jotain 11:1 luokkaa, niin sillä voi olla iso merkitys.

Eli jos moottori toimii satasen parin sijoituksella hyvin ilman nakutuksia tai kannentiivisteen pettämisiä, niin kyse ei mielestäni ole ylirakentamisesta.

Ei ole noista peltitiivisteistä itsellä mitään kokemusta, mutta jostain syystä niitten käyttämistä monesti vältetään.

 

No minulla on peltitiivisteet 355 sbc:ssä ihan plaanaamattomien dekkien päällä ja on pitänyt kyllä. Puristuksia ei ole tosin kuin jotain 10 pintaan.

Tuosta koneesta mittasin erot kulmien välillä ja totesin että ei ole niin isoa eroa että kannattaisi koneistaa kun siedettävään paljerakoon pääsi pelkästään tuolla ohuella tiivisteellä. Tasot oli myös muuten suorat.

Tottakai jos tasot on kierot ne on hyvä oikaista.

Mutta tätähän tässä juuri haen että miten paljon on pakko konetta rakentaa että pääsee kelvolliseen lopputulokseen.

Ei vaan ehkä kannata ihan jokaisen koneen kohdalla lukea Vizardin kirjaa kuin piru raamattua. Eli kannattaako jokaisen koneen kohdalla soveltaa kaikki niksit mitä esim. Vizard antaa? Kyllä siinä koneistamon tietysti saa tyytyväiseksi. Siinä kun on semmoinen ero että Vizardin viitekehyksessä koneistus ei maksa mitään ja osat taas on kalliita.

Itse olen ainakin huomannut että parempi vaihtaa osia kuin hieroa vanhoja esim. kannet.

Minulla on tällä hetkellä menossa uusi sbc 350 projekti jossa kokeilen saako edullisesti tehtyä kelvollisen koneen vanhasta aihiosta. Alukannet tosin tuohon laitan. Kone rakennellaan seuraavaan tyyliin:

-vanha kampi itse kiilloiteltuna
-vanhat kanget ja männät uusilla renkailla.
-kaikki laakerit uutta (välykset tark. plastigagella)
-uusi nokka ja nostajat ja jakopää
-lohko hoonailtu kotikonstein ja putsattu pesukoneessa
-uudet alukannet, rullakeinuilla
-uusi imukansi
-uusi öljypumppu high volume

Katotaan miten käy...

 

En toki tee kaikkia toimenpiteitä kun esim. Vizard...ei kestä lompakko eikä riitä taito,mutta ajatuksena oli kuitenkin tehdä hyvä ja luotettava moottori jossa voisi hieman tehoakin olla...

Ja mitä noihin kilometreihin tulee niin ainakin mulla on niitä tullu ku oon joka päivä töihin ajanu,ja työmaille jne.Toistaseks on perse kestäny,katotaan sit jatkossa

Ja on siinä sekin juju että jos esim. dekin höyläyksestä sais vaikka "vain" sen 3hp,ei välttämättä tunnu paljolta, mutta kun niitä muutamia heposia napsii sieltä täältä niin kohtahan onkin kasassa jo 10hp.

 

ja tasojen oikasut on ainakin MUN mielestä niin perus kauraa, että ne kannattaa mielummin tehä, kun jättää tekemättä ja vaihdella kesken ajokautta kansipahveja ja oikasuttaa sitten niitä tasoja.Vituttaa meinaan huomattavasti enemmän repiä sitä alakertaa sieltä ylös, kun että olis oikasuttanu sillon, kun kone oli osina.

 

Eilen tuli taas vähän puuhasteltua...
Nostajien reikiä viistosin pikkusen,ettei leikkais niin öljyä nostajilta...vasen muokattu oikea ei


Nostajalaakson öljynpaluureikiä virtaviivaistin myös,ja turhat rököt siivosin
Ennen:


Jälkeen:


Öljynsuodattimen koloa vinguttelin kanssa
Ennen:


Jälkeen:

Ton kuvan ottamisen jälkeen siistin kyllä vielä tota,ei jääny ihan noin rumaks

 

Vizardin kirja sulla luettuna vai omasta päästä?

Hyvää jälkee kyllä, valu tehtaan jäljiltä kovin röpelöistä. Nuo kun viitsii siivota niin öljynpaluu/kierto toimii niin hyvin kuin vaan voi näissä lohkoissa.

 

Kiitos,sitä oon tosiaan ahkerasti opiskellu ja muutamaa muuta opusta...tosta tuli vähä siistimpi mitä tossa kuvassa ku syvensin noita meno/paluu reikiä vielä ton kuvan ottamisen jälkeen ja hiplasin siistimmäks muutenkin...lohkosta vinguttelin samoilla vauhdeilla turhat valupurseet.

Tämän illan saldo oli kannenpulttien kierteiden putsaus...oli aika paljon mujua

Mitäs muita kierretappeja sitä tarvii kun putsaa noi muut kierteet?
Sama 7/16 UNC taitaa käydä myös runkolaakeripukkien kierteisiin?

 

Laitetaas nämä vielä tähän jos joku tarvii
sbc 350 kierteet:
Kierre......Pultin kanta.....Käikäle(Suositeltu momentti,ft-lbs)

3/8-24...........9/16.........connecting rod(45)
7/16-14.........5/8...........cylinder head(65),main bearing cap(75),main bearing cap(outer 4-bolts)(65),oil pump(65),rockerarm stud(50)

7/16-20.........5/8...........flywheel(60),damper(60)
1/2-14...........3/4...........temp. sending unit(20)
1/2-20...........3/4...........oil filter(25),oil pan drain plug(20)
14mm+5/8....................sparkplug(25)
1/4-20..........7/16..........timing chain cover(7),oil pan to crankcase(6),oil filter bypass valve(7),oil pump cover(7),rockerarm cover(4)

5/16-18........1/2...........camshaft sproket(20),oil pan to crankcase(9),oil filter bypass valve(14)
3/8-16..........9/16.........cluch pressure plate(35),distributor clamp(20),exh.manifold(20),exh.manifold(inside bolts on V8 )(30),int.manifold(32),manifold water outlet(30),water pump(30),lower pulley(30)

Poimittu kirjasta How to Rebuild Your 350 Chevy

 

Nyt sain vihdoinkin ameeriikan ihmemaasta tulleen 417cidin budjettistroukkipikkulohkon kamat konepukkiin kiinni. Kampura ja veivimäntä koneeseen ja eka huomio, mäntä tuli .60mm dekin yläpuolelle. Kun kansiksi tulee Dart1 proo alut niin pittääpä ruveta laskemaan mihin ruttu nousee vakiopaffilla vai pitääkö heti ruveta sorvaamaan.
Huomenna täytyy varovasti tunkee rullakeppi lohkoon ja ihmetellä että raapiiko veivejä.

p.s. Noitten pulttien kannat ei ole tollasia kuin ihan vakiopulteissa!!

 

Joo,noi on juurikin vakimosan pultit ja momentit....kertoilehan ihmeessä sunkin projektista....

Asiaan....lohko lähti koneistamoon dekin höyläykseen,0,40mm otetaan poies,männät tulee sillon tasan dekkiin.

Ei varmaan pitäs tulla imusarjan istuvuuden kanssa ongelmia tolla höyläyksellä???

Kaasarista poistin ryyppytornin ja otin terävät kulmat pois...en tiiä liekö suurta hyötyä mutta tulipahan tehtyä.

Jarrutkin putsasin ja maalasin,mut se ei kuulu tähän