Packard Cavalier -54 ja Dnepr MT-9 -6?

Itse asiassa tätä rupesin miettimään myös (siis akkupatteri tms. ratkaisua). Ei viittisi kellon takia kulutella akkua loppuun. Ja jonkun pikkuisen 6v akun jos laittaisi kellolle hyvälle sijainnille niin sen saisi tarpeen tullen vaihdettua uuteen.

Täytyy tutustua aiheeseen hiukan lisää. Puuhastelemalla pääsee aika pitkälle tuossakin asiassa.

Toki täytyy myös sitten selvitellä, saako tota moottorinlämpömittaria toimimaan 12v vai miksi sen rinnalle on laitettu bilteman lämpömittari. Vastuksilla pystynee sen kanssa pelaamaan varmasti jahka tutustuu siihenkin. Ajaa toki biltemalainen asiansa, mutta olisihan siitä kiva päästä eroon tai edes laittaa piiloon se.

 

Kello vie niin vähän sähköä, että sen jännitteen voi alentaa jollakin, joka ottaa välistä liiat voltit pois "lineaarisesti". Zenerdiodi sopivalla jännitearvolla tai pitkä rivi tavallisia diodeja, joihin kuhunkin jää noin 0,6-0,7 volttia. Lopputulos on se, että kello vie virtaa juuri saman kuin 6 voltin järjestelmässä. Tehoa kuluu 2x, mutta se on pienestä lähtötehosta tuplat, joten ei ole ongelma.

Diodi(t) sarjassa on parempi kuin tavalliset lineaariregulaattorit (7805 tms uudempiakin on) koska niissäkin on oma sähkönkulutuksensa ja useimmiten vaatimus myös minimikuormaksi.

On niitä DC/DC hakkureita vähävirtaisinakin, mutta testaaminen voi olla ostamatta vaikeaa, eikä noissa näytä kovin yleisesti olevan moista tietoa saatavilla paketin kyljestä.

 

Tuo diodeilla ylimääräisen jännitteen hukkaminen voi olla kyllä se reitti millä mennään. Komponentit on suht halpoja ja niitä on jopa saatavilla.

 

Ite laitoin mustangiin mittariston jännitteensäätimen tilalle muistaakseni 6v regulaattorin. Yksinkertainen asentaa ja hyvin on toiminut

 

Mittariston jännitteen säädin on päällä vain "virrat päällä". Kello on kaiken aikaa, joten sen yhteyteen laitettujen lisäosien omalla sähkön kulutuksella on enemmän merkitystä.

 

Jep, kellossa pysyy sähkö päällä aina.

Joulusiivous laajennettu talliin myös ja käytin autoa ulkosalla kerta keli oli vähintäänkin mahtava. Kävin tuossa myös jonkun satametriä ajamassa ja hienosti jarrut toimi, mitä liukkaalla kelillä sen pystyi todeta. On se kyllä vaan hieno! Jonkun verran pinnoilla on säilytyksestä tullutta pölyä ja paskaa, mutta näkyy maalipinnalle tehdyt temput jo jonkin verran. Ei nuo ColdAirIntaken putket enään niin sameat ole...








Otin myös työn alle tuon ilmastointikoneen. Siihen etiskelin lukuisia eri kytkentäohjeita josta kasasin yhden ajatusmallin, jolla toteutin kytkennät ja puhallin heräsi henkiin. Hienosti pelaa. Kompurankin coilia kokeilin ja toimii sekin. Halusin ensin varmistua jollain tapaa laitteen toimivuudesta ennenkuin kaikki mekaaninen osuus on tehty. Näyttäisi vaan kovasti siltä, että tuo itse sisäyksikkö on vaan liian iso ja järjettömän ruma, että saattaa jäädä asentamatta kokonaan. Sisäyksikkö ei mahdu kojelaudan sisään. Kojelaudan alle mahtuisi näkysälle, mutta sitten olisikin näkysällä joka ei ole vaihtoehto, ainakaan vielä. Ainut "järkevä" sijoituspaikka tuolle olisi sohvan alla siten, että puhaltaisi takatilaan ensin kylmän ilman. Ihan jeppis vaihtoehto ja toteutettavissa oleva, tarvitsi vain vetää järjettömän pitkät paineputket ja toteuttaa säätö kojelautaan kytkemällä nykyisten säätimien rinnalle toiset kytkimet. Ei nappaa moinen ja taidan jättää tuon joko hyllyyn tai annan eteenpäin laitetta tarvitsevalle.


Tutkitaan ja ihmetellään lisää, "seuraavaa" työvaihetta eteenpäin.

 

Jotain touhuttu.

Flekti, töötti ja pissapoika sai uudet samanmoiset kytkimet ja uuden telineen. Vanhat oli kaikki eriparia, joskin toimivia toki.







Eestä jarruswapin takia leveni raideväli vajaan tuuman kummaltakin puolen. Taaksekkin siis 1" spacerit.



Hienosti istui noilla, ainut vaan että pakoputkien päät otti renkaaseen joten niistä siivu pois, kuumakesto maalia putkille perään ja pyöräkoteloille siistimiset ja mattamustaa. Tuli aivan kurantti.











Kun akun siirsin konttiin niin, alko vahvistin ottamaan laturilta häiriötä auton ollessa käynnissä. Otin senkin työnalle ja ei ota häiriöö enään, kun teki miltei kaiken uusiksi. RCA:t kulkee apparin puolella maton alla ja virta- ja maapiuha kuskin alta. Ja taas soi häiriöttä.

 

Ajatellu tähän valkosivurenkaita? Voisi sopia hienosti tyyliin

 

Maapiuha? Eikö koppa riitä maadoituksen kuljettamiseen?

 

Itse asiassa olen. Valkosivujen toteutus on vielä tämän talven to-do listalla.

Kyllä, kontista menee nyt akulta 50mm2 + 6mm2 virtapiuhat ja 20mm2 maapiuha auton etuosaan.
Virtapiuhoista 6mm2 menee uuteen terminaaliin jossa jököttää tuo aiemmin mainittu terminaali jännitteessä aina. 50mm2 menee sitten konehuoneeseen startille jne.
Ja tuo maapiuha: kontissa rungosta akkuun, akulta auton etuosaan kojelaudan alle runkoon ( jossa uusien vempaimien päämaadotuspiste ), kojelaudan alta konehuoneeseen ja konehuoneessa rungon kautta moottoriin. Olet oikeassa että periaatteessa mikään pakko akulta ei olisi ollut viedä maapiuhaa erikseensä auton etuosaan, koppahan se toimii maadottimena, niinkuin tähänkin mennessä. Taustalla oli vaan se, että keulalta perään kulki jo vanha 20mm2 hifikaapeli jonka ajattelin hyödyntää, ennenkuin olisin jättänyt käyttämättömänä hyllyyn. Olin myös jossain törmännyt maadoituspotentiaalin erosta syntyvään kaiutinhäiriöön niin ajattelin pelata varman päälle. Monien asioiden summa, mutta ei tuosta ainakaan haittaa ole.

 

Akku takana yhdellä kaapelilla koriin kunnolla kiinni. Ja etupäässä valittuna yksi piste, mistä maita jakaa. Ei aikakaan mitään elektroniikkaa ”puolivälistä” koria, koska silloin on edellytys saada aikaiseksi niitä haitallisia potentiaalieroja. Laturin ansiosta voi korin osien välistä löytyä jopa satoja millivoltteja ja startatessa voltteja, mutta jos etupään vehkeet on ”samaan pulttiin” maadoitetut, niin ei pitäisi tulla ongelmia.

Ei siitä ex kaiutinkaapelista ainakaan haittaa ole. Toki siihenkin liittyminen matkan varrelta tuo esille nuo samat potentiaalierot.

 

Samoilla linjoilla mennään. Potentiaalierot on toki mahdollista nykyisellä setupilla juurikin noiden perusteiden pohjalta mitä laitoitkin (edessä kaksi maadoituspistettä, konehuoneessa ja kojelaudan alla), mutta mielestäni tuosta hifikaapelin hyödyntämisestä ei myöskään haittaa ole.

Jos pottieroja alkaa ilmetä, on suht iisi irtauttaa etupään kaksi maadotuspistettä yhdeksi.

 

Tokkopa muut pahastuu moisesta kuin elektroniikkahömpöttimet. Siis jos on jotakin moottorinohjausta tms.

 

Jaahas.

Soitin vehkeiden kanssa painiminen jatkui viikonloppuna. Soittimena mulla oli loppukesän ajan joku vanha Pioneer jolla ajettiin vehkeitä sisään ( eli ts. en jaksanut panostaa ja laittaa DSP:ta ja kunnon soitinta ).
Viime kesän lopulla alkoi pienoiseksi ongelmaksi muodostua tuulilasin tms. veden päästäminen koppiin ja suoraan minnekkäs muualle kuin soittimen päälle. Sen ongelman jo kesällä kiersin kun laitoin soittimen pussissa kojelaudan alle. Soittimen sijaintia kattelin monta kertaa uusiksi, mutta ei löydy järkevää paikkaa. Hanskalokeroonkaan ei mahdu. Nappasin hyllystä palan peltiä ja taittelin tollasen HC kaukalon soittimen päälle. ihan hirveähän tuo on mutta estää veden pääsyn soittimeen jos sitä tippakaks sillon tulee, alareunan taitto estää johtosarjaan veden pääsyn. Melko hyvä istuvuus tuli pöydän kulmaa vasten taitellen.





Sitten vain romut paikalleen. Soittimeksi siis hyllyssä ollut Alpine CDA 117ri ja sen perään Alpinen PXA-H100 ( DSP ).



Aloin varovasti hakemaan soittimeen järkeviä asetusarvoja ja sillä vielä kuvissa piuhatkin levällään. Merisää kuuluu jo aika kiitettävästi. Soitin tuli siis samalle sijainnille kuin Pioneer oli. DSP menee hanskalokeron takaseinään. DSP korvaa siis kaikki vahvistimen säädöt ja säästää allekirjoittaneen selkää kun säädöt voi hoitaa radiosta eikä tarvi konttiin vahvistimen tykö kiivetä aina.

Emmä noista mitään ymmärrä todellisuudessa, sen takia toverit jeesaa joilla osalla jopa kisataustaa soitteluissa.

 

Mulla oli fillarissa Kenwoodin soitin joka löytyy katalookista Marine/Motorsport osiosta. Oli niin hapettunut ettei kannattanut korjata, vesivahahinkoja. Ei mitään suojausta vedeltä.

 

Justiin.. Vähän samoja oon kuullu ympäri kyliä, sillä koitin suojatakkin tuota nykyistä laitetta vähän.

Pacuun leivoin uudet takajarrut. Levyt, palat ja letkut on nyt sielläkin uutta. Levyiksi tuli TRW:t ( pinnoitetut tms. ei pitäisi ruostua ), paloiksi Ferodot ja letkuiksi jotkut Starkin halpikset. Miltei uudet satulatkin on näköjään siellä, joku ne joskus ihan vasta uusinut. Melko ehtoo puolella alkoi levyt jo olla, etenkin apparin puolen takalevy.



Nyt alkaisi olla kutakuinkin kaikki jarruosat uusittu / käyty läpi. Käytännössä vanhaa on enään edestä taka-akselille menevä jarruputki ja akselilla oleva blokki josta menee pätkät vanhaa kuparia letkuille. Ne näyttäs olevan niin hyvässä kunnossa, joskus uusittu, että niitä en enää rupea vaihtelemaan.

 

Jo viime kesänä ärsytti suht rankasti radion todella huono kuuluvuus. Sille annettu lääkettä. Motonetistä ostettu moottoriantenni asennettu. Tämäkin pikkukeikka osoittautui kaikkea muutakuin bolt-on jutuksi.

Hain ensimmäisen antennin, kesti YHDEN KERRAN nostaa pystyyn kuin lörpähti kuin jokin konsanaan viikonlopun nainnin jälkeen. Noh, se meni palautukseen ja uuden, viimeisen samaisen moottoriantennin hain Motonetistä toisaalta. Tuokaan p*ska ei toiminut. Tämä jäi hurisemaan vaikka herätteen otti pois eli ei hakenut ylä- tai alarajaa. Ajattelin että nyt riittää, teen tästä toimivan. Viaksi osoittautui uuden antennin rullassa ollut osapuute / huono valu. Tuollainen pienen pieni stoppari oli murtunut irti, joka pyöräytti aina haittaa eteenpäin noustessaa muutaman sentin.



Hetki tuumaten, reikä poraten ja ruuvi tilalle. Ruuvin terävä kärki hoitaa nyt haitan pyöräyttämisen ja hakee rajansa sillä.



Tuon antennin kun hain, totesin että metrin pitkää piiskaa ei tuohon tule. Tuo mitään LA antennia tarvitse. Tuohan on metrinen, mutta rajat kerta oli hukassa niin lisäsin toisen ruuvin kaveriksi. Ruuvin lisäykset tuli rattaaseen jolla ko. rajaa hakeva pyörivä ratas tuplaa keräämänsä raja-arvon. Nyt antenni on n. 60cm täydessä korkeudessaan ja on tosi hyvän korkuinen joka sopusuhtainen.

Reikähän oli tosiaan lokarissa jo valmiiksi.


Lokarin takapuolelle peltipala, joka maalattu 121 ja antenni asentaen. Reikä on pikkusen väljä, mutta ei merkittävästi.





Tuli mielestäni aika hyvä. Vastaa aika mukavasti alkuperäistä ja hukkuu mukavasti auton tyyliin. Antenni nousee siis aina pystyyn kun radio on päällä. Ja muuten alkoi radiokanavatkin löytymään, vaikka auto olikin tallissa.

Samalla kun vaihteeksi oli kojelaudan sähköt levällään, releytin flektin. Eli nyt aina parkit päällä flekti pyörii. Mulla olisi ollu lämpötilaelementtejä 85 ja 95 asteisia hyllyssä mutta kerran kun mokoma ei antanut luotettavaa tulosta, en uskalla luottaa niihin.. Eli flektin saa nyt "pakkosyötöllä" kytkimella laitettua päälle, sekä flekti pyörii myös parkit ollessa päällä. Releeksi valikoitui motonetin halvin 40A rele.

 

Kun asensin omaan chevyyn flektin niin samalla kiinni meni SPAL ohjaussarja jossa tuli mukana termari, rele ja johdot asennukseen. Lähtee päälle 95-asteessa ja toimii hyvin.

 

Jep, tuollasta releohjaus settiä termarilla kattelinkin, mutta tässä vaiheessa päädyin tollaseen diy ratkasuun. Ehkä laitan joskus lämpötilaelementin tuota ohjaamaan, jos jaksan.

 

Alavesiletkussa oleva termostaattikytkin, jonka toimintapiste on vähän päälle vesikierron termostaatin, toimii kohtuullisen loogisesti. Lämmöt nousee jonkin aikaa yli vesitermostaatin ja sitten potkuri pyörii siihen saakka, kunnes syylärin vesi on jäähtynyt termostaattikytkimen raja-arvoon. Jos noiden termostaattien toimintapiste on sama, niin todennäköisesti flektipotkuri pyörii kesällä maantieajossa koko ajan ja se ei ole tarpeellista.

Mä oon laitellut portaattomasti muuttuvan propellin nopeuden johdettuna lämpötilasta, siis "PWM" ja sillä saa vedenlämmöt pysymään ihan vakiona, jos propellissa on tarpeeksi puhallusta.