Plymouth Belvedere 2D HT 1958

Mulla on jaettu imusarja (dual plane) joten katsoin aiheelliseksi syöttää lisäilmaa keskelle samaan paikkaan, mihin se läppärungossaolevasta IACistakinmenisi. Niinpä porasin 1/2” imusarjan ja läppärungon välissä olevan alumiinisen välilaipan/adapterin läpi reiän, joka johtaa läppärungon alle keskelle. Ilma tulee IACilta letkulla adapterissa olevaan letkukaraan ja siitä kanavaan ja lopuksi jakautuu molemmin puolin imusarjaa.

Varmaan se stepperi askeltaa tuolla sun linkittämällä kytkennälläkin. Stepperin liikenopeus on kiinteä noin tehtynä, mutta eipä tuommoisen tarvitse olla kovin kiireelliseksi viritetty.

 

No helevetti.
Menisikö se ihan niin, että tuollaisen pwm-venttiilin kytkisi suoraan TBI:n PCV-porttiin ja ottaisi ilman ilmanputsarikotelon pohjasta, suodatetulta puolelta? TBI-yksiköitähän on kaksi, toisessa on pcv kytkettynä mutta toisessa se on tyhjänä.
EDITtiä: Tuo 2x4 imari on single plane, toimisi siksikin...köhän?

 

Se PCV portti on tod näk oikein hyvä. Ilma tulisi niin liki polttoainetta että sekottuu hyvin.

 

ATEcu lähti myyntiin ja itse pilattava rakennussarja Megasquirt 2:sta tuli tilattua. Nyt voi lakata ahdistumasta ja voi tehdä suoraan ohjeen mukaan.
Oppirahoja, oppirahoja...

 

Kasasin sitten Megasquirt 2 V3:n ja JimStim 1.5-testilankun rakennussarjoista. Ihan mielenkiintoista touhua, kun viimeksi mitään isompaa on tullut tehtyä 90-luvun alussa ala-asteella.



Testerin ja TunerStudion avulla sain ihan järkeviä asioita näkyville, tosin VR-piirin rakentaminen aiheuttaa sen, että kierroslukutietoa ei voi simuloida kuin sammuttamalla softa välillä ja vääntämällä JimStimin potikkaa siinä välissä. Sitä se kyllä totteli, eli oletettavasti kaikki meni ihan hyvin. Ihan viimeisiä testejä en saanut saman asian takia tehtyä. Loput selvinnevät sitten, kun on valmis kytkemään virrat ihan oikeasti.



Ennakointia. Flex Fuel on asennettu. Tämän myötä taitaisi Trafilta tulla vähän diskorahaa, kun siirryttiin ekoaikaan. Kaunis ajatus pienten katalysaattorien asentamisesta taisi kaatua siihen, että jyrkempi nokka ja mekaaniset nostajat vaatinevat nykytietämyksen mukaan edelleen ZDDP-lisää, ja siitä ei katti taas tykkää. Kovasti yritin olla eri mieltä itseni kanssa mm. lukemalla yhden "toisinajattelijan" ajatuksia pelkästä hyvästä öljyn pintapaineen kestosta, mutta en sittenkään viitsi ottaa riskejä nokan sorvautumisesta. Eli mennään yleisen konsensuksen mukaan.



Helvetillinen johtonivaska siistiytyi huomattavasti. Kuvassa näkyy ajattelemattomuuttaan tehty pöljyys, eli porasin reiät ruiskujen johdoille putsarikoteloiden pohjaan. Järkevintähän olisi ollut vetää johdotus originaalista lokaatiosta ja rakentaa läpivienti jostain massasta tjsp, koska originaaleja ei tiettävästi saa mistään. Korjataan...



Sytytyksen ohjaus alkoi lopulta tuottaa hieman ongelmia, mutta luultavasti täytyy mennä lopuksi Megamanualin mukaisesti käyttämällä "Distributor pickup" -metodia inputina ja "Direct Coil Control" -metodia outputina. Ready-to-Run kuitenkin on aika suoraan rakennettu oldschool-järjestelmän korvaajaksi, joten muu lähestyminen on mahdotonta.



Alkuun ajattelin tosin edetä käyttämällä RtR:ia sytkän ohjaamiseen ja vain tuomalla jakajan signaalin Megalle, ja se hoitaisi ruiskutuksen.
Kun/jos se toimii, niin seuraavassa vaiheessa jakajan mekaaninen ja alipainetoiminen ennakonsäätö kiinteäksi ja boksi väliin:

To use a point type signal for MegaSquirt® and advance timing control, you need to:

1. Lock-out the advance mechanisms,
2. Remove the connection to the coil's negative terminal (since you will use MegaSquirt® t control the coil, not the points),
3. Add a 12 Volt pull-up (through a 1K Ohm resistor that limits current to just 12 milliAmps) in place of the coil (see the diagram above),
4. Connect the pull up to MegaSquirt's pin DB37 pin #24.

Wiring the high current circuit to the coil is very easy. You need to supply a switched 12 Volt supply to one side of the coil, to the positive (+) terminal. Use the fuel pump relay for this source, as the coil will then not be powered during a stall, etc. Put a 10 Amp fuse in this wire. The other terminal (negative (-)) is wired to pin 36 of the MegaSquirt® DB37


Tai ainakin näin olen antanut itseni ymmärtää asian menevän.

 

Meinaakko jättää kuluvat kärjet sinne ajastimeksi? Kärjet osaavat lähettää myös ylimääräisiä pulsseja kosketinvärinän vuoksi, joten haasteita riittää. Eikös sinne jakajaan voisi lipsahtaa joku "Pertronix"?

 

Ei sentään. Jakaja on siis kärjetön MSD Ready-to-Run, mutta siitä ulostuleva signaali on tarkoitettu suoraan yksittäisen puolan ohjaamiseen. Sen takia arvelin, että ainoa järkevä tapa on edetä tuolla tavalla. https://www.holley.com/products/ignition/distributors/chrysler/parts/8388

 

Jos luonto antaa myöten modernisoinnille, niin kyllä se semmonen kampiaxelin päässä oleva 36-1 tai 36-2 antaa myös tarkimman kipinäajastuksen. Vrt jakaja, niin siinä järjestelyssä puuttuu muutama klappi. VR anturit vauhdin mukana kasvavine signaaleineen ehkä hylkäisin myös ja käyttäisin "oikein asennettua" Hall-sensoria. Viimeksi mainittu hipsukoitu siksi, että kun löysin yleisesti käytetyn trigger anturin olevan obsoliitti ja kun työ liittyy noihinkin, niin menin pummaamaan valmistajalta jotakin uutta. Ja vähän "ylisuoritin". Komea pamaus tulee, kun ECU tipahtaa kyydistä sekoilevan anturin takia. Ei jättänyt mitään jälkiä Maxxecun logiin. Ei ehtinyt edes huomata siis.

 

Joo, kyllähän se takuulla olisi tarkin triggerillä, ja MSD:llä olisi suoraan tuohon pakettiin soveltuva kampe, jos ei sitten universaaliosilla rakenna. Jos tuo originaali lähestyminen ei tuota tulosta, niin eipä siinä ole vaihtoehtoa kuin mennä tuolla tavalla.

 

Ihmettelyä, perse edellä puuhun, ja edistymistä.
DB37-liitin vaatikin vähän enemmän survomista, jotta se pysyy kiinni. Arvelin, että se on Megasquirtin ja JimStimin välillä vähän holo, ja sehän pääsi testatessa irtoamaan. Tuloksena palanut JimStimin prossu ja yksi diodi. On harvinaisen perseestä irrotella noita komponentteja, mutta onnistui kyllä.
Kun unohti hetkeksi sytkän ohjaamisen, niin MSD:ltä saa kivaa hall-kanttiaaltoa kierroslukutietona, ja sitähän Mega syö mielellään. Eli mennään nyt tällä, alkuun pelkkä bensa.

Viime vuotisen TBI-yksiköiden kunnostamisen jälkeen jokainen neljästä suuttimesta on jumissa tällä hetkellä. 9V paristolla testattuna ei napsu, osakasassa pyörivät irtonaiset 4.3 V8:n suuttimet taas ovat ihan kuosissaan. Voisi vielä kertaalleen heittää nuo UÄ-pesuriin ja sen jälkeen liuotella jollain, vaan kannattaako? Uudet suuttimet ovat Rockautossa tyypistä riippuen sen 45-100€, että kyllähän tuohonkin saa rahaa menemään.

Originaalissa virtalukossa ei ole nastaa, joka tuuttaisi virtaa sekä virran ollessa päällä ETTÄ startatessa. Mega taas moista vaatisi. Tämän voisi ehkä ratkaista viivereleellä? Starttaus nyt ei montaa sekuntia kestä, joten tällainen väliin? https://www.finjector.com/fin/viive...viive_saadettavissa_2_sek_25_min-p-481460-275

 

Ottaa virran diodeilla sekä ign1 että ign2 puolelta ja laittaa minimiajan 2s niin ei tule kovin outo auto. Mitä nyt käy sen kaks sekuntia extraa sammutuksen jälkeen. Ja saa sahata niin pitkään kuin haluaa.

Omaan Darttiin tein erillisosan, joka tekee kuten yllä paitsi että nollautuu kun akkujännite on >13,5 eli peli on käynnissä. Oli just ongelmana se että ECU buuttaa tuohon katkokseen virtalukossa. Sen olisi voinut tehdä ohjelmoimalla myös ecuun. Pitelee itseään x sekuntia päällä paitsi ei jos on tunnistettu joku käynnin oire.

 

Eli tosiaan, diodeilla voisi tehdä ilman viivepiiriäkin, JOS lukossa ei ole yhtään katkoskohtaa.

 

Noniin, hienosti pysyy virrat myös starttiharjoituksia tehden, eli kaikki siltä osin bueno. Pelkkään piippimittariin ei kannattaisi luottaa.
Innovate-lambdan ja antureiden kalibroinnit seuraavaksi. Ja bensaa lentää suodattimen liitoksesta auton alla, ehkä sen nyt tarkistaisi ensiksi.

Aiemmin piinanneet huonot jarruliitokset on selätetty. Takapiiri vuoti pääsylkältä aina vaan, kunnes älysin tarkistaa nipan. No, on siinä pieni kartio, mutta tuumamitoituksestaan huolimatta taisi olla DIN-nippa. Pylväskoneella vähän kartiota taakse ja kiinnitys, alkoi pelata. Pitää tuohon löytää kunnollinen nippa.
Kickdown on alunperin ollut työntävällä tangolla, nyt vetävällä vaijerilla. Vaijeri ei saanut kiskottua vipua tarpeeksi taakse, joten tein pienen sivukiinnityksen vipuun ja sain sillä geometrian paremmaksi.
Tilasin myös uudet TBI-suuttimet. Ei halpaa, mutta taisin itse pilata edelliset uä-pesulla, tai pikemminkin sillä, etten ajanut tarpeeksi voitelevaa ainetta sen jälkeen läpi.

 

Meneekö tämä nyt niin, että olet haaroittanut Megalle sieltä jakajan anturilta ja nyt on muuten MSD:n moduuli käytössä sytkälle?

 

Ja kuten mullekin ehdotettiin, diodeilla, kondensaattorilla ja vastuksella voi tehdä releestä, normaalista releestä pikkuisen päästöhidastetun. Joku 1000 uF luokkaa oleva elko releen käämin rinnalle ja se pikkuisen viivästää. Vastus niiden diodien kanssa ennen elkoa, jottei turhaan riivaa virtalukon pohjaa kondensaattoria varatessaan.

 

MSD RtR-jakajassa on kierroslukuanturia varten oma piuha ja tuon sen signaalin suoraan Megalle. Jakaja hoitaa sytkän kokonaan ja ohjaa kierroslukutiedolla ruiskutusta.
Kyselin Holleyltä sähköpostilla, tykkäisikö jakaja kyttyrää, jos miinusnavan jättäisi kokonaan kytkemättä jakajasta ja Direct Coil Control-metodilla toisi Megalta puolan miinusnapaan signaalin. Eivät vastanneet mitään, yllättäen.

 

Lattialla odottaa kasa osia: FMJ -76-89 RWD eturipustuksen osat, eli. ns. Aspenin olka-akselipaketti. Levyjarrut siis vaihtuvat alle, kunhan ehtii vaihdon tekemään. Taidan jättää talveksi.

 

Onko toi bolt-on vai joutuuko siinä soveltaa? Meneekö sulla pääsylinteri uusiksi?

 

Arviolta 20 vee takaperin näin tuollaisen. Olikohan toteutettu niin että uudempi apurunko kaikkine kilkkeineen oli liitetty rod aihion eturungon kieppeille hitsaamalla.

 

Menee suoraan pallojen väliin. Raidetankojen lyhentämistä vähän ja etureaktiotankojen (vai mitä ne on) päiden pätkäisyä, koska raideväli muuttuu vähän ja kääntövarsi kolisee reaktiotankoihin ilman pätkimistä. Pääsylkkä on aiemmin vaihdettu 2-piiriseksi ja etummaisesta piiristä tarttee poistaa kuristin, eli ei tarvitse erillistä disc/drum-sylkkää. Paljetehostimen alle mahtuvaa mallia ei ole valmiina saatavissa. Tuolla pitäisi rokata.