Ruiskuboxit ja moottorinohjaukset

Overdrive.fi on harrasteautoiluun keskittyvä verkkosivusto, joka tarjoaa sisältöä harrastajien ja rakentajien tarpeisiin. Epäasiallinen ja loukkaava sisältö, joka rikkoo sivuston käyttöehtoja, poistetaan. Näin eivät myöskään poliittinen keskustelu ja aiheet sinne kuulu. Harrastus on yhteinen poliittisesta kannasta riippumatta. Overdriven yleiset käyttöehdot löytyvät täältä, ja on hyvä muistaa, että jokainen keskustelija on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa omien viestiensä sisällöstä.

Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja rl, 29.11.2015.

  1. Catiska

    Catiska Gearhead

    Rootsin kanssa menee tuo FiTech, ruuvin kanssa ei. Remmiturbon kanssa toimii myös.

    Mega 3 pitäisi tutkia ja laskea sen kustannukset, mahdollisimman valmiina settinä. Mitähän suurin piirtein maksaa suuttimien paikkojen teettäminen Victor imariin ja pitääkö polttoainekisko (vai mikä jakotukki se on) teettää jotta saa oikeanlaisen? Nuo lähinnä kokonaiskustannusten hahmottamiseen.
     
  2. linc-77

    linc-77 Gearhead

    Tuo Freedrive, mistä linkitin jo aiemmin, on siis mega3. Mulla 8syl full segu ja suorasytkä käytössä. Hyvin tuo on toiminu toistaiseksi
     
  3. Catiska

    Catiska Gearhead

    Mega olisi varmasti passeli kapine. Hintaa sille vain kertyy ja säädättäminen dynossa onnistunee jossain? ´

    Pohdinnassahan tuo on, mutta samalla mietityttää onko se hintansa/työn arvoinen versus tuo Fitech Go EFI Power Adder Plus jossa siinäkin näyttäisi olevan kaikki mitä tarvitsen.
     
  4. LordMrFord

    LordMrFord Gearhead

    Jos perusasiat on kunnossa ja sytkäkartta sopiva niin ei siinä dynoa tarvitse. Mega kakkonen riittää melkein mihin vain ellei halua hifistellä lisäominaisuuksien kanssa kuten korttiloggeri, parempi tyhjäkäyntimoottorin säätö tai sylinterikohtainen säätö.

    Megan asennukset kaatuvat usein siihen että yritetään väkisin käyttää koneen omia antureita ja rekvisiittaa mikä joskus voi olla parin mutkan takana.
     
  5. Wade-

    Wade- Gearhead

    Itse laitoin kesällä bemariin Maxxecu:n ja olen kyllä todella tyytyväinen ollut. Ei mahottomasti megaa kalliimpi "street" versio pyörii jossain 900e pintaan sellaisen itseviimeisteltävän johtosarjan kanssa. Helppo säätää ja ominaisuuksia piisaa street mallissakin.

    Tosin kasia ei saa sekventiaaliseksi tuon streettiversion kanssa, mutta kannattaa tuota maxxecuakin miettiä.
     
  6. Shining Whit

    Shining Whit Gearhead

    Meil on toi Autronicin SM4, ollu kymmenen vuotta. Tiedonkeruuta siin ei oo valtavasti, mut muuten aivan sairaan hyvä ja luotettava. Meil ei ollu moneen vuoteen edes omaa läppäriä, vaan ajettiin. Tällasen ruiskupelkosenkaan tarvinu olla ongelmissa. Se on sekventaali, mut alkuperäsessä itetehdyssä johtosarjassa suuttimet oli sekasin ku seinäkello. Ehkä hyväl mielikuvituksella vaikutti tyhjäkäyntiin jotain ku vaihto "oikein", mut ei käytännön merkitystä. Kulkuun ei mitään, mut suuttimet olikin liki 100% auki kaasu pohjassa.
     
  7. Vermilion

    Vermilion Gearhead

    KMS MP25 on myös halpa vaihtoehto toimii, ihan kohtuudella ominaisuuksiakin.
    http://www.powerbyte.fi/

    MP25 ECU 806€

    AMW-works duunaa myös samaa ecua, mutta vähän kallis.... verrattuna muihin siis.
     
  8. Shining Whit

    Shining Whit Gearhead

    Jos oikeesti on kiinnostunut et mikä on hyvä, niin kannattaa kysellä dynopaikoista jotka ei ite, tai joiden kaveri ei myy jotain tiettyä.
     
  9. minorv8

    minorv8 Gearhead

    Oman lelun muutin ruiskulle toissa talvena.Hyödynsin tehdasimusarjaa ja boksina oli uusi Haltech E6X joka tosin oli ollut melkein 10 vee hyllyssä. Pari yksityiskohtaa tulee mieleen: ECU:ssa on sarjaportti, läppäreissä niitä ei ole ollut vuosikausiin. Tiedonsiirto ECU:n ja läppärin välillä pitää tehdä sarja/USB adapterin kanssa. Välillä toimii ja välillä ei. Nykybokseissa lienee jo järjestään USB ? Kantsii joka tapauksessa varmistaa että on yhteensopiva myös läppärin kanssa jos sillä aikoo säätää.

    Toka on sitten triggeripyörä. Tässä luotin manuaaliin (piti jopa lukea...) ja hommasin Motronic 36-1 pyörän. Sen kanssa oli ongelmia ja yllätyin kun Haltechin tekninen tuki kertoi ettei heidän ECU ole oikein pelittänyt niiden kanssa. No hel*ettikö se sitten on yhteensopivien listoilla heidän manuaalissa ? Olis hyvä tietää tommoinenkin etukäteen. Huvittavinta oli että kaverilla oli sama ECU, Hall anturi ja Motronic 60-2 ratas 4-koneessa ja pelaa kuin enkeli. Mun 8-pyttyinen saattaa olla jo tuon sukupolven ECU:n kapasiteetin ylärajoilla...

    Tietenkin sitten sen softan helppokäyttöisyys. Haltechin softassa osa muutoksista menee onlinena karttoihin mutta jotkut taas vaativat virtojen käytön pois/päälle jotta ECU ottaa ne käyttöön. Arvatkaapa onko noista manuskassa yhtään mitään. Ei ole... Aiheutti lievää ihmetystä kun tekee sytkän perusasetuksia eikä mikään muutos vaikuta mihinkään. Soitto kaverille ja vinkki: muuta ja käytä virrat pois/päälle.

    Opettavainen projekti jos itse tekee. Hermot vaan pitää olla kunnossa :)
     
  10. Catiska

    Catiska Gearhead

    Hintoja olen selvitellyt ja ne alkaa hahmottumaan. Muutamasta touhutonnista ylöspäin menee että heilahtaa ennen kuin kaikki tarvittava on käsissä. Asentamista ja työtäkin on aika paljon.

    Syy miksi mietin ruutan laittoa on takaraivossa kummitteleva ajatus ahtaa moottori jossain vaiheessa (kun on rahaa siihen) ja toive paremmasta ajettavuudesta kadulla.

    Mutta auttaako tuo ruutta merkittävästi tuohon ajettavuuteen alakierroksilla vai ei? Nykyinen kombo (pikkulohko, 264 .050" 108lobe, 304cfm kannen virtaus max nostollani ja Q850 Annular QuickFuel, ohjelmoita sytkä MAP-anturin kanssa) toimii loistavasti muuten, mutta alle 1900rpm kierroksilla ei manuaalilla viitsi ajaa, nykii ja rykii pintakaasulla ajettaessa.
    Eli kone käynnistyy hyvin kaikissa lämpötiloissa ja olosuhteissa. Kaasun voi potkaista pohjaan vaikka tyhjäkäynnillä ilman mitään epäröintiä ja seokset pysyy +2000rpm hyvin hanskassa läpi kierroslukualueen kaikilla kaasun asennoilla.

    Eli ahtamista lukuuottamatta, tuoko ruisku minulle mitään oleellista parannusta tuonne kruisailualueelle?

    Tiedonkeruun suhteen katsomani ruiskut (Mega, Tatech tai vaikkapa läppärunkoruiskuista Fitech yms) ovat aika samalla viivalla, eli melko suppeaa. Eli tuo nykyinen Innovaten tiedonkeruu pitäisi kuitenkin pitää rinnalla roikkumassa jotta saa kerättyä alustan, voimansiirron, kytkimen sun muiden kikkareiden datat talteen.
     
  11. Vermilion

    Vermilion Gearhead

    Voiko nykimen johtua jostain muusta, itsellä nykii hieman 1650-1850rpm alueella syy tähän on nokassa, nokka aiheutta imusarjaa pulssin jolloin map sensorin saava arvo vaihtelee. Nokka siis tuossa kohtaa jostain syystä heittä vissiin bensaa vähän niinkuin takaisin tai jotain. Map arvo pitisi tuolla alueella olla itsellä tasainen tasaisella kaasulla mutta paine heittelehtii ja tekee säädöistä vaikean ja alueella on tasaisilla säädöilläkin nykimistä nokan ja moottori tyypin yhtenäisenä vaikutuksena. Kahdella eri ruiskulla sama nykiminen samassa alueessa, vakio nokan kun laittaa niin nykiminen vähenee lähes olemattomaan tuolla alueella.
     
  12. Catiska

    Catiska Gearhead

    Tuostahan se pitkälti johtuu ainakin kaasarissa koska se on ikäänkuin ”MAP_anturin” varassa kokoajan.

    Ruiskussa on mahdollista ohjata monin eri anturitiedoin mutta antaako nämä boksit myöden siihen vai ovatko liian yksinkertaisia? Eli voiko tuollaisella ongelma-alueella keskiarvostaa MAP-signaalia ja/tai ohjata tuollaisella alueella osin muiden antureiden varassa. Ja sitten taas muilla alueilla mennä enempi MAP-anturin ohjaamana.

    Jos ei niin sitten en saa suurtakaan etua ported efistä verrattuna throttle body efiin. Ja vaparina ei oikein edes hyvään kaasariin verrattuna.
     
  13. Vermilion

    Vermilion Gearhead

    Yleensä siinä on kaksi tai kolme.

    Mulla Lambda, Map ja TPS joiden mukaan säätää pääasiassa. Onhan siellä ne lämpötila ja kierrosluku tiedot. Siihen nykimiseen on myös se että jos polttoaineenpaine on paineen mukaan niin se epätasainen painen kertautuu myös polttoaineenpaineensäätimessä.

    Mutta ilman ali-ylipaine säätöä on ihan järjetön polttoaineenpainetta säätää..
     
  14. saresks

    saresks Gearhead

    No jos ei 1650 alempana ryi, rikasta seoksia 1650-1850 pintakaasulla tai ja/tai kokeile lisää ennakkoa.
    No tietty johtuu catiskan nokasta tuo rykiminen, overlappi heittää pakokaasut imariin kun virtausnopeudet on pieniä.
    Koska virittelybisneksessä tai -harrastetoiminnassa ei juuri koskaan kiinnitetä huomiota isokanavaisen/nokkaisen koneen käytökselle loikkariajelussa, ei sekventaaliruisku välttämättä tuo tuolle alueelle mitään hyötyä. Jotkut suuttimet, ruiskumuoto ?, johonkin asentoon vaan victorin imarin päälle suhteessa imuvenan lautaseen, mikä vain ruiskuajoitus, mikä sattuu nyt imukanavan sileys olemaan. Liikaa muuttujia harrastajalle, ja ainoastaan autoteollisuus saa kaikki ajo-olosuhteet toimimaan isoilla resursseilla. Noin niinkuin pessimistisesti.

    Mitäs vikaa tuossa VEMS:ssä on? sekventaalinen ruisku ja sytkä 8 pytylle ja kaikenlaista muuta alle 600egee?
     
  15. Catiska

    Catiska Gearhead

    Näinhän se varmaan on. VEMS:iin en ole tutustunut, kunhan ensin selvittelen kuinka jatkaa. Siirtyäkö ruiskuun vai jatkaako kaasarilla. Niin kauan kun ajan vaparina, ei taida ruiskusta olla hyötyä koska ainoa ongelma on nuo matalat kierrokset milloin nokka tekee kiusaa.

    Ahdettuna sitten on mukavinta siirtyä ruiskuun, se on selvä. Se kait sitten riippuu tarpeista, ahtotavasta ja rahapussin paksuudesta minkälainen ruisku.

    Nuo moottorinohjausboksit eivät itsessään ole kovin kalliita, mutta valitettavasti VEMSin osaltakaan kustannus on vain alussa kun boksin hommaa. Kokonaiskuluissa boksin osuus ei ole kauhean määräävä, ainakin sen perusteella mitä olen selvitellyt.

    PA pumppu ja paineensäädin vajaat tonni.
    Imari (tai imarin muokkaus) ja pa-tukit 500 - 900,-
    Suuttimet 200 - 300,-?
    Johtosarjat, anturit 300 - 500,-?
    Läppärunko 500,-

    Siihen päälle itse boksi. Eli karkeasti sanottuna 3000,- - 4000,-
     
  16. C5_Z06

    C5_Z06 Double Gearhead

    Riippuu ehkä asiakaskunnasta, mutta ainakin LS-moottoristen omistajat painottavat yleensä nykimättömän ajon tärkeyttä. Toki on kisa-autoja, joissa en sen kummemin hukkaa aikaa katuajon optimoimiseen.

    Boksista riippuen erilaisia kikkoja voi yrittää. Esimerkiksi MAPpianturin alipaineputken kuristaminen, jos ei ohjelmallista vaihtoehtoa ole. Toki pitää olla tarkkana, ettei transienteissa (muutostilanteissa) tule lean spikeä (laihaa piikkiä).

    Joskus taas MAFfit sekoilee, kun niitä on mulkattu tai putkistoja muutettu niin että tulee turbulensseja.

    Joskus taas nokan takia seoksia ei saa lambdoilla järkeviksi, jolloin voi toki kokeilla open looppia nykimisalueilla (jos boksi siihen antaa mahdollisuuden).

    Ennenkuin valitsee boksin, kannattaa tehdä kuten tässä ketjussa jo aiemmin mainittiin, eli kysyä siltä säätäjältä mielipidettä. Tai sitten säästää ja säätää itse. Samalla kokemus karttuu, eikä tartte joka rautamuutoksen jälkeen käydä säädättämässä uudelleen.

    Pahin kombinaatio on se, että omistaja ei tiedä itsekään mitä osia autossa on. Jotkut jenkkituonnit on tällaisia, kun edes kuitteja ei ole mukana.

    Muutenkin jos hyväkäytöksisen moottorin haluaa, kannattaa siltä säätäjältä kysyä osista ennen niiden hankkimista. Ja tietenkin mitä nyt tarkoittaa sillä hyväkäytöksisyydellä.
     
  17. Catiska

    Catiska Gearhead

    Pitää koettaa etsiä sellaisia osaavia säätäjiä jotka eivät itse myy jotain ohjainta. Muuten on vaikea arvioida puolueettomuutta kun ei itse tunne henkilöä.

    Monen boksin osalta on vaikea selvittää näitä hienosäätöasioita, niitä ei esitteissä mainita ja osa piilottaa manuaalit uteliaiden katseiden ulottumattomiin, ainakin Tatech.

    MAPin putkea en alkaisi kuristamaan juuri mainitsemiesi ongelmien vuoksi. Eli ohjelmallisesti pitäisi löytyä mahdollisuus keskiarvostaa signaalia halutulla pyörimisnopeusalueella ja alipainetasolla. Vaan mistä tuo löytyy? Kun tuo ongelma on vain 1000 - 1900rpm alueella pintakaasulla ajettaessa (eli kaupunkiajossa) niin siellä MAP-anturin toiminnan laiskuudesta ei ole juurikaan haittaa jos keskiarvostus lähtee pois kierrosten noustessa tai alipaineen tippuessa.

    Onko teillä suositella hyviä säätäjiä joilla ei ole kytköksiä moottoriohjainkauppaan?
     
  18. shr1

    shr1 Gearhead

    Voisikos tässä hyödyntää vaikkapa LS1:n mekaanista kaasuläppää? Siinä on valmiina anturit, joiden kanssa ainakin Megasquirt juttelee. Noita 75mm läppiä saanee satasella ja sellanen riittää melkosen huimiin tehoihin. Jonkunlainen elbow tietysti tarvii olla sen victorin jatkeena.
     
  19. C5_Z06

    C5_Z06 Double Gearhead

    No jos tuolle linjalle lähtee, niin:

    - GM 2 bar MAP, $50 + rahti+verot
    - Ooppelin moottorin lämpötila-anturi, xx euroa
    - GM LS1 PCM, $150 + rahti+verot
    - Johtosarja-aihio samasta autosta josta PCM, tai ostaa täältä Suomesta valmiin
    - GM suuttimet, koko tarpeen mukaan
    - säätölisenssi 100€
    - säätötyöt päälle

    Mutta että GM:n tekniikkaa MoParissa! Ei ikinä! :)
     
    Catiska tykkää tästä.
  20. C5_Z06

    C5_Z06 Double Gearhead

    Niin ja tietysti imuilman lämpöanturi ($25 +rahti+verot).

    Vaparina vois kokeilla myös 1 baarin MAPilla ja vakio-MAFfilla (käytetty $100 +rahti+verot). Riittää tuonne 600 hepan korville ja enemmänkin vähän kikkailemalla. 700 pitäisi vielä olla ihan ookoo.

    Ainut isompi haaste saattaisi olla kampiakselin asentotunnistimen asennus. Mutta jotenkinhan se on tehtävä kaikissa aftermarket-ratkaisuissa. Nokka-akselin asentoanturilla ei niin väliä ole, se vaan vähän hidastaa starttausta joka toisella kerralla.

    Mutta mä en tietenkään ole puolueeton näissä kommenteissa. :)
     
    Muokattu: 19.10.2017

Kerro tästä muillekin!