Sinkki,Zincci öljy

50 ja 60 öljyt on lähinnä tarkoitettu kilparadoille, muuten niillä korkeilla öljynpaineilla on se huono puoli, että virtaus heikkenee ja lämmönsiirto siinä samalla, kalvo kestää kuitenkin vaikka ajaa 20 tai 30 öljyllä. Juju noissa on että pohjaöljy, mikä nostetaan lisäaineilla lämpimäksi tullessaan paksummaksi jää lopulta jäljelle, mutta öljy käytännössä kestää ajaa sen 30tkm ja periaatteessa öljyä ei tarvitse autosta vaihtaa, jos purkista voi lisätä 30tkm välein lisää lisäainetta ja vaihtaa filtterin.
Jos vaikka ajattelee 20-50 öljyä niin sitten vasta kun sillä on ajettu lisäaineet pois, on se oikeasti vasta autoon sopivaa 20 öljyä, joka on käynnistäessä on aivan liian paksua sekin. Mielummin itse käynnistä auton 0 tai 5 öljyllä ja voitelen osat.

 

Ei se ole yhtään sen mielenkiintoisempi kysymys... itseasissa helppo kysymys. 0W-20 on tehty sen takia että se vie vähemmän polttoainetta, erityisesti kylmässä ilmastossa todella hyvä tavaraa. Voit verataa 0w-20 ja 20w-50 siihen kuin kädellä läpysttelisit vettä vs siirappia erityisesti kylmänä. Kylmänä voitelee huomattavasti paremmin pahimmillaan 20w on niin jäykkää että laakerit kärsii kun käynnistää. Myös se että nykyä moottoriin nää eco moottorit niissä on käytännössä kaikissa neliventtiikannet ja alumiinia... ventiilien koko on puolet pienempi ja laahuri nokkia ole juuri missään. Siis kuormitus on paljon pienempi. Alumiini taas tekee sen että lämpötila jakaantuu nopeammin ja moottori pysyy viileämpänä. Öljyt ei muutu ihan litkuksi (todella kuuma moottori) monessa nykyä autossa onkin talvella ongelmana että kestää todella kauan että tulee lämmintä ilmaa ilmastoinnista. (vrt vanha lada tai volvo). Mutta tässä on yksi kikka millää saadana polttoaine kulutusta tiputettua pari desia ja se vaikuttaa taas verotuksiin yms. Uusissa autoissa on myös katalysaattorit ja ne eivät siedä yhtään sinkkiä tai rikkiä ZDDP kun öljyssä tiputetaan sinkki määrä minimaaliseksi 400-600ppm niin saadaan katalysaattoreihin huomattavasti pidemmät käyttöiät 2-3x niin pitkät kuin sinkki öljyillä. Uudet moottori ovat yleensä myös hyvin tiivittä eivätkä vie öljyä joten siinäkin on yksi syy miksi katalysaattorit kestävät niin kauan. Sinkkiä on uusissa öljyissä korvattu muilla aineilla esim grafiitilla ja mulla vastaavilla "graphite and molybdenum disulfide" nämäkin toimivat, mutta pitäisi tietää missä määrin noita on lisätty, ja ehkä nuo korvaavat aineet pitävät öljyn voitelevana jopa pidempää kuin sinkki, mutta ongelmana on pintapaineen kestävyys ns. iskun/puristuksen kestävyys. Valmistajat ei ilmoita todella tarkkoja tietoja öljyistä sen vuoksi jos purkissa lukee että on xxxx ppm sinkkiä ja se täyttää mitä ennen on ollut niin ei pitäis tulla mitään ongelmia, on hyvin mahdollista että sinkki öljyissäkin on uusia lisäaineita mukana.

Sanoisin että vanha moottori jossa laahuri nokka tarvitsee sen 1000-1200pmm sinkkiä ja jos puhutaan oikeast virikoneesta jossa esim tupla tai tripa venttiilinjousia niin 1200+ppm.

Nykyään sitä sinkkiä on melkein kaikissa diesel/raskaan koneen öljyissä. Toisaalta myös paineen kestävyyttä öljylle saadaan jäykkeedellä minulla on esim. perässä 75w-140 täys synteettisen peräöljyt kesäajossa, pelaa mitä mainioimmin lukkoperän kanssa, vaikka perä kuumenisi tuossa on sairas pintajänniitteen kesto. En tiedä onko tuossa ollenkaan sinkkiä mutta noi jäykkää öljyä ei pysty laittamaan kyllä moottoriin. noin 10 asteen alapuolella ei tahdo enään tulla purkista ulos.

Jos olisi täysi synteettistä 0w-50 tai 0w-40 jossa olisi 1200ppm tai enemmän sinkkiä laittaisin sellaista omaan moottoriin jos se vaan pysyy tiivisteiden osalta sisällä, hintakin saisi olla 4l/30€ ei enempää, mutta tuollaista ei taida olla tarjolla missään.

 

Tällä palstalla on käsittääkseni pääasiassa kyse kesäajan amerikkalaisista harrasteautoista, jolloin ei ole tarvetta 0w ja 5w talvikäynnistysöljyille.
20w50 laatu sopii erinomaisesti kesäauton kasikoneeseen jota välillä kierrätetäänkin 5000-6000rpm.
Talviset käyttöajoneuvot ovat asia erikseen sinkittömine 0w öljyineen.

 

Öljyn valmistajat käyttäisivät sinkkiä sen takia, kun se on halpaa. Voitot jäisi isommaksi. Mutta kun katit ei sitä kestä, niin joutuvat käyttämään kalliimpia ja parempia lisäaineita. Nämä kalliimmat lisäaineet muodostavat paremmat pintapainekestävyydet.

 

Monikohan on edes tietoinen että 20w-50 moottoriöljy vastaa viskositeetiltaan 80w-90 vaihteisto/peräöljyä? Ja 10w-60 vastaa 75w-140 peräöljyä?
Ne vaan ilmaistaan eri numeroasteikolla, viskositeetti on sama....

 

tuolla on jonkulainen kertomus mikä öljy ns parasta jossain suhteessa
http://www.motoroiltests.com/car-oil-testing.html#.WU9drmjyjIV

 

Tämä on tuttu asia jo tuolta kaksipyöräisten puolelta.
Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljyjen SAE-viskositeetti-indeksi viittaa erilaisiin ominaisuuksiin kuin moottoriöljyjen SAE-viskositeetti-indeksi: näiden kahden öljytyypin ominaisuudet eivät ole keskenään verrannollisia.
Siksi tämä vaihteistoöljyjen SAE-viskositeettiluokitus on numeroitu eri lailla.

 

Kuten tuossa huomaa, että viskositeetillä ja filmin puristekestävyydellä ei ole mitään tekemistä keskenään.
Ja mitä tulee tuohon "kesäautoiluun" 20-xx öljyllä, niin se on aivan puppua, unohtakaa nyt jo ne kesä- ja talviöljyt, kun ei sellaisia ole olemassa. Öljylle on täysin yhden tekevää, onko ulkona -10 tai tai suomalainen +10 asteen kesälämpötila, yhtä siirappia se on työntää öljypumpulla.

 

No ei nyt ihan niinkään. Jotkut öljyt ei enää juokse -10 mut juoksee +10.

 

No ei se sit ole ihme että nitrokoneet on niin lyhytikäisiä kun käytetään yksiasteista 70 öljyä, joka on tuon testin mukaan selvästi heikompaa kuin vaikka 0W20 öljy !

 

"Laahurinokkaa ei ole juuri missään" ainakin kaikki 2000- luvun koneet mitä joutunut avaamaan on omanneet laahurinokan. Missä tollasissa normi henkilöauton koneissa oot nähnyt rullanokkia?

 

Jo on puppua taas.

Talviöljy menee pumpusta läpi -30 asteessa, "kesäöljy" mitä ikinä se onkaan ei nouse pumppuun tai ei valu takasin öljypohjaan.

 

kahdet öljypumpun akselit ja yhdet laakerit olen laittanut moottorista paskaksi 20w-50 öljyllä 3.0 essex moottorista. EI TOIMI PAKKASELLA RIKKOO MOOTTORIN. Mulla on auton orginaali huolto manuaali siellä käsketään erikseen käyttämääm kesällä eri öljyä kuin talvella. Kesällä +10 oli käsketty käyttää 20w-50 ja talvella 10w-40..... TEHDAS ILMOITTANNUT ei ole minun omia juttuja en viiti alkaa naapurissa skannaamaan noita sivuja tuosta. Että silleen 70 luvun huolto manuaaleissa.

 

Eikö noissa nitro ja metskukoneissa käytetä jäykkää öljyä sen vuoksi, kun polttoainetta menee lähdön aikana öljyn sekaan? Eli kun lähtöviivalla nitrokoneessa on 70 öljyt niin maaliviivalla polttoaine on laimentanut ne huomattavan paljon ohuemmaksi?

 

Etkö sitten noudattanut autosi huolto manuaalia, kun kerran kesäöljyä käyttämällä rikoit autosi moottorin talvella?
Oma vikahan tuo on.

 

Hyvä tietää, tiesin että numerointi ei ole samaa mutta en tiennyt, että 75w-140 vastaa 10w-60 mutta viileässä säiltetytty kanisteri oli aika jäykkää kun talvella laitoin perään öljyt. Mutta en ehkä laittais 60 öljyä kuitenkaan jollei ole kisa-auto.

 

Juu sillon ei tullut nuodatettua, mutta samallahan tuo meni kun yksi mäntäkäkin meni tuosta autosta, ja enään ei ole kyseistä moottoriakaan autossa. Nyt ollaan viisaampia. Öljypumpun akselin sai nokkapihdeillä ongittua ja vaihdettua, joten se ei ollut maailmanloppu.

 

Ei tosiaankaan. 10w-60 on ihan törkeen paksua nollan ja kymmenen asteen välillä. Menee ehkä myös jossain ilmajäähyvehkeissä niinkun edelläkin todettiin, tai jossain missä puutteellinen öljynjäähdytys, tai isot välykset syystä tai toisesta.

 

10w-60 on esim useiden bemarien käyttöön luokiteltu öljy. Kaikki M sarjan vehkeet ja bensaturbot taitaa ainakin haluta sitä sisuksiinsa tehtaan mukaan.

Ja eivät ole ilmajäähdytteisiä tai isoilla välyksillä olevia koneita. Ja kai niillä talvellakin ajetaan.

 

Oho. Tämä yllätti. Toisaalta jostain luin että hellcat challengeriin suositus 0w-40, siinä on vaik mitä jäähyjä. Muihinkin saksalaisiin muistan että menee ihmeen paksuja öljyjä. Liekö niissä puutteellinen öljynjäähdytys . Tai kuplan peruja...

No tuskin.