TH200-4R jumittaa kuumana

Minä ajelin vain 3. vaihteella

Näytössä on P-R-N-D-3-2-1

dsl-electrassa ei lukko pelannut minulla ollessa ensimmäiseen pariin vuoteen ja en tiedä kuinka pitkään ennen sitä. Sitten kun oli kärrynvetoa tiedossa laitoin sen pelaamaan napin kautta. En tiedä miksi ne piuhat oli katkottu mutta se toimi ihan OK, kun vaan laitoin virtaa siihen vihreään johtoon. Ei se loota hajonnut ennen sitä eikä sen jälkeenkään.

Mutta en tietysti kehoita ketään tekemään tätä kotona. Se on hyvä tehdä testejä näin, kun ei välttämättä ymmärrä mitä ne voivat aiheuttaa


Ei se ennenkään ole hajonnut... vai miten se meni.

EDIT: Voisiko tuosta vetää sen johtopäätöksen, että tämäkin loota pelaisi aikansa nappilukolla? Tosin mukavampi olisi automaattisena alkuperäiseen tapaan.

 

Joo, ketään ei näköjään enää kiinnosta, niin kirjoittelen sitten yksikseni

Tuossa kaupungissa ajellessa (nyt piuhat kiinni) lukko ei vielä mennyt tietenkään päälle mutta sellaista huomiota olin tekevinäni (tai sitten kuvittelin) että se ei ihan suosiolla meinaa heittää pienemmälle.
Ja eikös noissa ole jonkun sortin moottorijarrutussysteemikin olemassa mikä se paineensäädin nyt olikaan (governor) voisiko tuo kuitenkin viitata sinne suuntaan. Siis kaasulla vaihtaa pienemmälle mutta valoihin tullessa ihan juuri ennen pysähdystä höllää ykköselle (klonks).

Voi olla, että nyt vaan kuvittelinkin, sitä on vähän pyörryksissä aina työpäivän jälkeen.

 

Yltääkö tuohon johtoon ilman että auton nostaa ylös? Ei viittis lähtee märälle parkkiselle arpomaan.

 

Yltää maassa makaamalla kuskinpuolelta.

Lukon voi kytkeä toimimaan ilman tietokonetta seuraavasti:
http://oldsmobi.asiakkaat.sigmatic.fi/c ... 1165949376
Mutta on parempi selvittää vika jos ilmenee että toimimattomuus johtuu ECM:stä. ECM vaikuttaa muihinkin asioihin kuin lukkoon.

Ja lukon sähköhydraulisen toiminnan voi testata seuraavasti:

Irrota johtoliitin laatikon liittimestä. Neliön mallisessa liittimessä on kytkettynä kolme nastaa (johtoa), yksi nasta on vapaa.

Oikosulje kaksi kauimmasta nastaa. Liitä pitkä johto siihen keskimmäiseen nastaan ja vie johto vaikka oven välistä sisään kabiiniin. Ota vaikka sulakerasialta toiseen johtoon 12V liitäntä (kun virta on päällä).

Aja autolla vaikka noin 80kmh ja kytke 12V laatikkoon menevään johtoon. Lukon kuuluisi mennä nyt päälle. Irrota ja kiinnitä 12V syöttöä ja seuraile miten lukko toimii. Jos se jää päälle kun 12V on poiskytketty, niin silloin on jokin mekaaninen aiheuttaja jumimiselle (turbiini/lukkosoleinoidi/solenoidin hydraulinen kytkin).

Ajettaessa hiljaista vauhtia, lukon ei tulisi kytkeytyä päälle vaikka johtoon kytkisi 12V syötön. Ja sen tulisi pudota pois päältä nopeuden hiljentyessä vaikka 12V olisi siihen liitettynä.
Tällöin painekytkin ei ole vielä kytkeytynyt tai se aukeaa nopeuden laskiessa ja solenoidi ei maadoitu (se hyppylanka).

 

Joo, minä nyt kirjoitan taas tänne vaikka eihän se vika näin netissä korjaannu.
Eipä vaan oikein kerkeä missään välissä tähän hätään kenellekkään näyttämäänkään tuota vehjettä, kun ennen juhannusta pitäisi saada lattia valettua ja huopa katolle ja pikkaisen vaiheessa ollaan raksalla.

No eilen kuitenkin ajelin taas matkoja autolla (viikon tauon jälkeen) ja jumioireet alkoivat. Kuitenkin kuulostelin hommaa ja vaikutti, että ei se lukko jumikaan päälle 1. ja 2. vaihteilla vaan ainoastaan kolmosella mutta se ei tykkäisikään pudottaa kolmosta helpolla pois. No hiukan eteenpäin (10km) ja taajama-alueella lukko ja kolmonen päällä. Kaasu pohjassa heittää hetkeksi pienemmälle ilman lukkoa, jarru ei vaikuta lukkoon. Kepistä sitten vaihteita pienemmälle ja meneehän se pienemmällä mutta lukitsee turbiinin sitten samantien oli päällä 1. tai 2.
:-?
Sitten vähän isompi rajoitus ja kepistä 3:lle ja yks kaks yllättäen loota toimii kuten pitää sen viimeiset 2km, mitä jäljellä.
Takaisin päin mennessä sama juttu ensin jumittaa kolmosella sitten pakkovaihteilla ja kun taas heittää kolmoselle (joillakin kuulemma D), niin ongelma häviää ainakin hetkeksi.

Matka-ajossahan tuolla jumituksella ei juurikaan mitään mainittavaa haittaa ole mutta taajamassa se on ilkeä: 20-30km/h jonossa ja kolmonen sekä lukko päällä. Kyllähän tuo 350 tuntuu kiskovan tuota rautakasaa noinkin mutta ei siellä turhan paljon kierroksia ole.

 

Ihan samat oireet omassa autossa, TH2004r ja 307. Kunhan auton ajaa lämpimäksi ja ajelee maantiellä vähän kovempaa 80-100 km/h. Sen jälkeen kun pysähtyy vaikkapa risteykseen, niin onkin heti kättelyssä ilmeisesti 3 ja lukko päällä. Booooo....kepistä 2 silmään ja kyllä se siitä tokenee, mutta usein napsahtaa jälleen 3. ja lukko päälle kun vaihdan takaisin D:lle. Lukon päällä olon tuntee hyvin, kun kaasupoljin tuntuu olevan yhtä puuta voimansiirron kanssa, ei siis luista pätkääkään.

Tällä viikolla nyppäisin pistokkeen irti lootan kyljestä ja oireet on poissa.

Suodatin ja vaihteistoöljyt juuri vaihdettu, samalla vaijeria kiristetty hiukkasen. Epäilen että joutuu tuon lootan jossain vaiheessa laittamaan pajalle. Kesän aion kyllä ajella ilman lukkoa ja jätän OD:n käyttämättä kokonaan, hyvin kulkee maantiellä D:lläkin. 4.vaihteelle muutenkaan oikein ole käyttöä kuin vasta yli satasen vauhdeissa.

 

Mutta lootaa ei kannata viedä pajalle, ellei mm. TPS:n oikeaa toimintaa ole varmistettu.

 

Eipä niin. Ihmettelen ja mittailen TPS:ää viikonloppuna. STW Clubin puolelta löysin jotain ohjearvoja tyhjäkäynnille ja sun ohjeet anturin vaihtoon.

Ilmeisesti viallinen TPS ei välttämättä anna vikakoodia? Ei nimittäin ole SES valo palanut eikä muistissa ollut yhtään vikakoodiakaan.

 

Ilmeisesti se ei aina toisaankaan anna vikakoodia. Puolison 85 Buickissa (307) oli turbiinilukko-ongelma (meni päälle/pois jatkuvasti). Sitten vaihdoin anturin ja homma korjaantui. Säädin sen 0,58V tyhjäkäynnissä.

 

Jep, mittaillaan.

 

Testailin nyt tuota TPS-anturia. Jos sen nyppäisee kokonaan irti, niin syttyy SES-valo saman tien. Ja koodi minkä se jättää muistiin: 22, eli
- TPS voltage was under 0.2 volts for 2 seconds when the engine was running.

Tuohan on ihan järkeenkäypää.

Mittasin tyhjäkäynnillä ja kone käyntilämmössä anturin kahdesta alimmasta johdosta jännitteen, tuloksena 0,64V.

Eli tuo saattaisi viitata että TPS:n säätö ei ole ihan kohdillaan?

 

Jaahas, vieläkään en ole asialle kerennyt mitään tekemään paitsi autolla ajamaan. Jonkun aikaa pidin piuhaa irti mutta bensamittari näytti laskevan turhan rivakkaan, joten pistin piuhan takaisin.
No nyt näyttääkin siltä, että vähän eloa toiminnassa taas löytyy. Lämmittyään tahtoo kyllä herkästi jäädä päälle mutta nyt on alkanut jo vähän tottelemaan kaasua eli kick-down systeemiä. Pikkaisen reippaammalla kaasunpolkaisulla lukko jo irrottaa.
Olisiko jossain jotain möhnää kertynyt ja alkaa pikkuhiljaa käytössä putsautumaan?

 

Turbiinilukon solenoidin vaihto auttoi, ei jumita enää. SWT:stä jotain 50 € + vaihto.

 

Siis missä tämä solenoidi tarkalleen ottaen sijaitsee?
Laatikon ylä/etuosassa??

Itellä samaa vaivaa, eli lukko jumittaa kuumana, TPS mitattu-OK.

 

TCC- solkun töpseli on laatikon kylessä kuskin puolella. Täytyypi pudottaa öljypohja pois, kun sen vaihtaa. se kyllä löytyy sieltä, kun seurailee johtoja.

 

Eli siellä laatikon etupäässä öljypumpulle menevän porauksen vieressä. Joudut ruuvaaman auki pari 10 mm pulttia.

 

Paineilmalla puhalteleminen voi auttaa myös jos solenoidin kanavissa on likaa. Kun solenoidi on irrallaan.

 

Se kerää metallia siihen solkkuun, magneettinen kun on, eli puhdistus todennäköisesti riittää.

 

nii, js mä ottaisin öljypohjan pois solkkuhommaa varten, niin pistäisin sen vaihtoon edes ajattelematta muita vaihtoehtoja, koska osa ei ole niin hirvittävän kallis. Puhdistus kun ei välttämättä auta. Mutta päätös homman hoitamisesta on toki itse kunkin. Maksaahan se lootaöljykin, jos putsaus ei auttanu, ja edessä on uudelleen aukaisu. Niitä poisvalutettuja öjyjä en minä ainakaan takas laittaisi.

 

Toki tilanteen mukaan. Itse olen useitakin öljyjä takasin laittanut kun vikaa on haettu, suodattaa vaan kankaan läpi. Toisaalta on olleet nosturilla tehtyjä remppoja usein.
Sellaisen juuri tänäänkin totesin, että nuo yleismallin solenoidit, joissa on "pikaliitinjohdot" ei kestä kuumaa niin hyvin kuin orkkisjohdot. Eristeet kovettuvat ja murtuvat niistä solenoidin uusista johdoista ihmeellisen helposti.