Jännite onkelmia Moparissa

Edellisen omistajan toimesta Mopariin on jossain vaiheessa ruuvattu sisäisellä säätimellä oleva Boschin 55A yleislaturi.

Laturi, säädin + hiilet voi mainiosti, mutta akulla mitattu jännite on 12,3-12,8V välillä, riippuen siitä onko valot päällä, vaikka Bosch lupaa 14,5V.

Herätin ja plussa tulee oikeessa järjestyksessä ja maatakin se saa.

Siinä faktat, seuraavassa pohdinnot:

Alkuperäistä ulkoista säädintä ei näy missään, niin kuin ei nyt kuulukaan.

Mites etuvastus, auttaisko sen poistaminen latausjännitteeseen? Onko sillä ylipäätään enää mitään virkaa, kun kaikki sytkät on jo AM kamaa kärjetöntä Moppe jakajaa lukuunottamatta?

Onko noissa 60 luvun lopun mopareissa joku muu palikka, mitä jänniteropleemien kanssa pitää katsoa?

Johdot on silmällä normaalinvahvuiset, ja luulisin että ne ei aiheuta noin isoa jännitekatoa, eli niitä en alkaisi uusimaan ihan ensimmäisenä.

Vedänkö laturin persiistä suoran johdon akun plussaan, silloin ei ainakaan tulisi mitään jännitehäviöitä, jännitehän siihen + karvaan tulee aina?

 

Ampeerimittarin takana olevien johtojen huono kontakti / hapettuneet liitokset saattavat aiheuttaa häiriöitä. Itse olen myös tapellut samanlaisen "ongelman" kanssa, tosin mulla on 60-luvun laturi kiinni. Uusi jännitteensäädin ei juuri tilannetta parantanut. Hiiletkin uusin. Ja tuo oma 12,3-12,8V tulee tyhjäkäynnillä, nousee kyllä hetkellisesti kun antaa jenkaa.

 

Noissa 60-luvun autoissa tuppaa olemaan ampeerimittari eikä volttimittaria. Virtamittauksen ongelma on, että kaikki latausvirta kulkee kojelaudan ja mittarin kautta.

Vaan akullehan se virta loppujen lopuksi aina menee, joten onkos siitä mitään haittaa jos vetää suoran piuhan laturilta akun plussaan? Vai saako siinä vaan aikaan jonkun kiertovirtasysteemin?

Mutuna voisi epäillä, että etuvastuksen voi ottaa pois, jos sytkäosat on muutenkin vaihdettu jälkimarkkinatuotteisiin.

Viisaammat korjatkoon, mnä mitään tiiä.

 

no ei tosiaankaan etuvastusta poisteta,on se kärjettömässäkin mopessa ollut...

mut laturin heräte kannattaa laittaa uusi,virtalukolta jos eioo oma laturi,mopessa se tulee etuvastuksen kautta alunperin,ja se sotkee hieman tai hieman enemmän...itsellä oli ongelma ettei sammunu avaimesta kun vaihdoin yleismallin laturin...

 

mittarin tkana tosiaan voi olla johdot löysällä ym,ni jopa lataus heikkenee.niitähän on tehty et mittarin takaa ne piuhat yhteen,ni on loppunu ongelma,jos nyt ei oo mikään möbilisti että mittarin on pakko toimia...

 

Paljonko jännite laturilla? Jos laturin lähellä ei ole liitosta josta voit mitata, niin tunge mittarin piikki varovasti johdon eristeen läpi ja toinen maihin.
Ja sitten mittaat Amppimittarilta ja sitten akulta Ja katsot onko kaikkialla matala vai missä kohdin putoaa... (Yksi heikko kohta on tulipellin läpimenoliittimet)

 

Ei tuossa sähkökaaviossa ainakaan mitään etuvastusta ole merkittynä. http://www.mymopar.com/charging.htm Ja muistelen että kun tuohon Plymouthiini uuden laturin laittelin ja otin sille virran etuvastukselta niin auto kävi tosi huonosti eikä kulkkenut yli 80 km/h. Latauspulmat ratkesivat lopulta laittamalla erillisen releen jonka kautta laturi sai sen virtansa.

 

no tuohan onkin latauksen kaavio,ei niissä näy etuvastukset...

 

http://www.mymopar.com/wiringdiagrams.htm

ja tuollapa muita kaavioita...ja kyllähän niissä on etuvastuksetkin...

 

Juu katselin 68 Coronetin sähkökaaviota ja kyllä se etuvastus siellä oli. Nyt vaan mietityttää mikä on se toinen sininen johto joka tulee jännitteensäätimen IGN-puolelle, siis etuvastukselta tulevan johdon lisäksi. Ja miksi field-puolen johto ei mene suoraan laturiin. Ja mitäs sitten tuossa omassa kokoonpanossa joka lähinnä odottelee käynnistystä että kun olen laittanut vanhemman mallisen constant voltage output -säätimen että pitääkö senkin kanssa käyttää etuvastusta?

 

Jos säätimen IGN piuha tulee vastuksen kautta eli säädin "haistaa" jännitteen normaalia alhaisemmaksi pitäisi laturin tuupata n.17-18V kuten omassa Valtsussa vanhoilla piuhoituksilla. (Nyt tulee melko tasainen 15 volttia...)

Kaavio ei välttämättä käy 1:1 (tai edes 50:60) yhteen jos laitteet on alkuperäisestä poikkeavia. (Amerikkalaisilla ollut jo reilut 40-vuotta sitten "sumeaa logiikkaa" käytössä. :wink: )

 

Sarjassamme lisää tyhmiä kysymyksiä. Mites tuommoisen etuvastuksen toimivuuden voi tarkistaa? Ainoa vastus minkä löysin lienee alkuperäinen eli siis 60-luvulta. Yleismittarilla mitaten vastus oli jotain 1,2 - 1,3 ohmia. Eli taitaa toimia. Mietityttää vaan pistää autoa käyntiin jos laturi lykkää hurjat volttimäärät uuden (ja erilaisen) jännitteensäätimen vikakytkennän vuoksi ja niinikään uudet ja kalliit sytkäpuolen systeemit tykkää pahaa.

 

ohmit ketuillaan...

0.5-0.6 oikeat arvot...

 

Jos tuo on laturissa kiinni olevalla säätimellä tuo bosch, niin eipä se tarvitse muuta kuin herätevirran latausvalon kautta virtalukolta ja päävirtajohdon kiinni joka sitten tuossa kulkenee sen ampeerimittarin kautta akulle. Ei tuommoisessa jännitettä haistella mistään muualta kuin siitä virtajohdon lähdöstä jossa pitää olla 13,8 -14,4 v säätimestä riippuen. Heräte on vain esimagnetoinnin vuoksi jotta laturi yleensäkin alkaa lataamaan.
Eli jos laturi on kunnossa ja välitys oikea että pyörii tyhjäkäynnilläkin riittävästi pitää tuossa päävirtajohdon B+ lähdössä olla tuo 13,8 -14,4 V.
Jos on niin jännite häviää sitten muualle. Jos ei ole laturi ei toimi tai välitys on väärä. (Jos on useampijohtoinen erillisellä säätimellä ja jännitetunnistuksella oleva laturi niin sitten eri asia, yleensä nämä boschin yleismallit ovat kuitenkin integroidulla säädöllä ilman erillistä jännitetietoa)
Ja vaikka nuo johdot näyttävätki ok ja paksuilta niin matka on pitkä kun kiertää ampeerimittarin kautta. Kyllä siinä jo jossain 6 mm2 johdolla tulee ihan riittävästi häviöitä ja huonot liitokset pahentavat asiaa. Voi toki vetää suoraan akulle mutta ei liene iso vaiva tarkistaa originaalit johdotukset ja A-mittari. Auton käydessä leismittarin toinen johto vain akun plussaan ja toinen laturin lähtöön -> kertoo kokonaisjännitehäviön. Sitten pidetään se toinen johto edelleenkin laturin navassa ja lähdetään etenemään akulta laturia kohti. Siinä kohtaa missä jännitehäviö pienenee selvästi on huono liitos. (toki joka liitoksen voi mitata erikseenkin sen yli molemmin puolin).
Jollei pienene äkisti vaan tasaisesti koko ajan kannattaa johtojen läpimittaa suurentaa. Se A-mittarikin voi aiheuttaa melko suuren jännitehäviön. Tällöin ratkaisuna on kunnostaa vanha tai jos se ei auta hommata kaliiberia järeämpi (isommalla skaalalla oleva) ja rakennella se vaikka originaaleihin kuoriin jos haluaa alkuperäisyyden säilyttää. Tai vetää suora veto laturilta akulle mitä en kylläkään itse tekisi, kun oma ajatusmaailma on että kaikki pitää toimia mitä autossa on.

 

Mutta aika kivasti se silti latas. Aavistus yli 14 volttia akulta kun tuo kisasäädin kuulemma antaa tasaset 13.5 v. Eikä enää lataukset pomppunut reilusti yli 15 voltin eli aika tyytyväinen olen.

 

Vaihdoin itse alkuperäisen laturin tilalle tavallisen Opelin laturin sisäisellä lataussäätimellä ja vähän aikaa tuumittuani en laittanut herätevirtajohtoa ollenkaan. Laturi ei lähde käynnistettäessä ollenkaan päälle vaan vasta sitten kun polkaisee vähän kaasua. alunperinhän siinä on kolme jotoa eli lataussäädin, herätevirta ja virtajohto. nyt tähän tulee siis vain yksi johto latausmittarin mukaan toimii ihan hyvin, kun laittaa eism. valot päälle viisari hypähtää ylospäin.

 

Mutta mitäs tapahtuu jos laitan uuden etuvastuksen jossa on vähemmän vastusta kuin 1.2 - 1.3 ohmia. Nouseeko vai laskeeko voltit?

 

Olen tuo ensimmäinen vieras, joka tätä alkoi kyselemään ja kiitos tiedoista kaikillekin vastanneille, erityisesti WSE:lle tyhjentävästä vastauksesta.

Historiatietona vielä, että laturi on tosiaan sisäisellä säätäjällä oleva Bosch, joka on kokeeksi vaihdettu toiseen varmasti toimivaan ja hiili/säädin pakettikin on uusittu ilman mitään vaikutusta, eli akulta mitattu jännite on ollut huono kaikilla kierrosalueilla, jolloin mekaanisissa välityksissä tuskin on vikaa, sähköliitoksissa voi jossain kohtaa olla, mutta tarkemmin ajatellen kojelaudan ampeerimittari ei pahemmin käynnin aikana edes värähtele, eli voisi hyvinkin olla vikapaikka mittarissa.

Koska muistakaan alkuperäisistä mittareista ei ole enää aktiivisia kuin nopeusmittari ja kello, taidan ainakin väliaikaisesti kokeilla tuota kerettiläistä mallia, eli suoraa johtoa laturista akkuun, häviöt ainakin jää silloin pieneksi ja jos systeemi toimii, jännitemittarillahan pysyy latauksen jäljillä.

Ja jos perfektionismi joskus vielä pahemmin iskee, niin saahan tuon mittariston kaikkine ongelmineen silloin korjattua.

 

Vähän offtopic mutta... Nyt kun ootte katellu niitä virtsa kaavioita ni osaisitteko kertoa mikä palikka se on mihin kaksi kolmesta "heater swich":in piuhaa menee?? Tai menee ainaki 73-dartissa.

Samaisia palikoita siel on enemmänkin... Yks näyttää vähän yksinäiseltä ja siitä lähtee vain kaksi "piuhaa" joita ei ole piirretty loppuun vaan on jätetty kesken ----> "to radio".

 

Väittäisin että ei tarvitse herätevirtajohtoa jos on oikeanlainen laturi, niikuin tuossa aikaisemmin mainitsin. Se jostain "virtaheilahduksesta" saa riittävän heräteimpulssin esim. kaasun polkaisu.

Ainakin Dodgessa laturiin tulevassa päävirtajohdossa on koko ajan virta myös silloin kun virta ei ole avaimesta päällä. Eli laturilta voi vetää suoraan akulle paksumman johdon niinkuin joku vieras mainitsi, näin ainakin itse olen ajatellut kunhan laitan poppikoneet paikalleen ei tarvitse ohuita johtoja pitkin kojetaulun kautta kierrättää kaikkia virtoja.