10-bolttisen välityksen säätö.

Olis tarkotus vaihtaa chevyn 10-pulttiseen (8,5") välitys ja lukkomurikka.
Pinionin laakeriin ja shimmiin en aikonut koskea koska laakerilla ei ole ajettu kuin n.3tkm. Erään oppaan mukaan (Watson guide to happy rearends) sitä (shimmiä) ei olis syytä vaihtaa jos se on ehjä???
Nykyiset rattaat tosin Richmond ja nuo uudet käyteytyt on alkuperääset.

Entäs backlash 0.008".-Tarkoittaako se suomeksi lautaspyörän "klappia"/vapaaliikettä pinioniin nähden, johon tulee pyrkiä?
Mahdollinen hionosäätö merkkivärillä.

Tietysti helpointa olis kiikuttaa perä pajalle ja teettää ,niinku tuo nykyinenkin...mutta harrastusta.
Tuossa hyvä sarjakuva: http://www.superchevy.com/technical/eng ... to_14.html

 

Kyllä sä joudut koskeen niiin pinionin laakereihin,jos et sit laita toisia laakereita uuteen pinioniisi!
Ja shimmin joutuu aina hakea oikeaksi noissa ja joskus joutuu kokeilemaan useampaakin shimmiä ennen kuin välitys on kaikinpuolin hyvä tuolta osin!
Kais sinulla on siihen uusi puristusholkki?

 

gm:n perässä tuo hammaskosketus säädetään juurikin sitä pinjonin ja poskilaakerien shimmejä vaihtamalla, pelkkää lautaspyörän shimmejä puljaamalla saa kyllä tuon välyksen aikaseksi, mutta todennäköisesti hammaskosketus muuten on pielessä.


mä oon tehnyt vanhoista pinjonin laakereista "ns" sovituslaakerit eli sorvasin muutaman satasen pois sieltä sisäkehältä jotta ne tulee ja menee pinjonin kaulalle ilman lämpöä ja väkivaltaa jolloin on helppo vaihdella ja koittaa niitä eri shimmejä.


0.008 tuumaa on välys ja siihen maximissaan +0.004 muistaakseni on sitten maximivälys on lautaspyörän vapaa pyörimisliike pinjoniin nähden
välys on hyvä mitata ainakin parista kolmesta eri kohtaa ja silä värillä näkee sitten joka vaiheessa onko kosketus hyvä vai EI

 

Ja pinionin sisälaakerin ulosvetämiseen täytyy olla kunnollinen "länkimallinen" ulosvedin. Sen laakerin voi joutua irrottamaan useamman kerran shimmatessa, shimmilevy on sen ja pinionin hammaspyörän välissä.

Voi olla ihan hyvä lähtökohta kokeilla sitä perän alkuperäistä pinionishimmiä, ainakin mulla se on muutamassa tapauksessa sopiva vaihdettavalle perän välitykselle. Joskin ne ovat olleet alkuperäisosia. Tasauspyörästön sivuttaissäätö (yhdessä pinionin kanssa) eli koskeutuskulman säätäminen onkin sitten kokonaan eri juttu ja tuo hammasvälys on helpoin asia siinä.

 

En tiedä oliko mulla onni matkassa kun vaihdoin omaa välitystäni. Alkuperäinen 2.73 vaihtui käytettyyn alunperin GM perästä otettuun 3.7 välitykseen ja kaikki välykset ja hammaskosketus meni aika kohdalleen alkuperäisillä shimmeillä. Tarvikevälityksiä varmaan joutuu sovittamaan enemmän?

 

Kiitos kommenteista kaikille.
Onko pinionin laakeri kovinkin tiukassa? Auttaako lämmitykset? Tuon nykyisen kun laitatin (n.3tkm sitten),niin seppä sanoi että saattaa laakeri saada kipeää irrotuksessa,joten silloin laitettiin uusi.Tyhmää varmaan nuukailla nytkään vaikka uudehko laakeri onkin.

Välityksen mukana tuliuristusholkki,shimmejä,uudet pultit ja väriaine.

Meneekö laakeri paikalleen ilman prässiä jos lämmitän laakerin ja jäähdytän akselin?
Tosin voin prässätä sen töissä josta heittokellon lainauskin käy.(ja kunnollisen ulosvetäjän)
Kannattaa varmaan shimmailla pinionia ilman puristusholkkia ja laittaa holkki vasta kun säädöt on kohdallaan.Vai?

 

jos saat sen vanhan laakerin irti ehjänä tee siitä sovituslaakeri siihen shimmailuhommaan, uss menee sitten paikalleen hieman lämmittämällä...

 

Kiitti vinkistä,tosin mulla on jo ylim. laakerit edellisestä "swapista".
Pitääpä häiritä sorvari sukulaista

 

Tein vastaavan operaarion loppuvuodesta. Mulle vannotettiin, että ei kannata tehdä sovituslaakeria vanhasta koska saattaa tulla heittoa uuteen timmiin laakeriin verrattuna?? Mitä ootte mieltä onko tossa perää?

Joka tapauksessa homma onnistuu kun käyttää sovitus laakeria ja tekee maltilla, vaikka olisikin ekaa kertaa asialla.

 

Onnistuu hyvinkin "sovituslaakerilla" kunhan se ei vaan ole liian väljä akselille!

 

Eihän siinä heittoa pitäisi tulla jos kyseessä on samanlainen laakeri, laakerin kuluneisuushan ei suoranaisesti vaikuta mitään tuohon pinionin etäisyyteen, paitsi jos on jo niin löysä että hemppuu... Se puristerengashan paitsi antaa esikireyden, myös ottaa "löysät" pois.

 

Noin minäkin sitä pähkäilin, mutta "ammatilaisen" vakuuttaessa et ei tuu hyvä jos vanhaa käyttää. Sain sitten lainaan uudesta sorvatun.

 

Vieläkin keissi kesken,perä oli pari kuukautta "pajalla" valohoidossa .Hain pois,täytyy vissiin kokeilla ihte.
Tein vanhasta laakerista em. sovituslaakerin.
Mites toi säätöhomma kannattaa tehdä? Aloittaa ilmeisen alakantin 0,8mm (,031") shimmillä ja sillä uudella krympillä.Vai korvata säädönhaku vaiheessa krymppirengas sopivalla putkenpätkällä, kiristäen mutteria kunnes pinionin klappi pois,vai hä...

 

Sinähän se hätäinen kaveri olet
Kaverin bemarin loota oli samassa pajassa sentään liki vuoden ennen kuin haki sen pois sieltä ja käynyt sit parissa muussakin paikassa ja nyt kuulemma parin vkon päästä saa hakea lootan pois hieman yli vuoden hoitokäynniltä

Hommaa heti alkuunsa pari lisää noita krymppejä,niitä saattaa mennä kuitenkin sillä harvoin siinä kaikki osuu kohdalleen kertavedolla...

V8:ssa on ollut pari hyvää ja selventävää peräjuttua,toinen oli yleisesti Mestari Leinon kirjoittamana ja toinen käsitteli sit fordin 9",mut on sovellettavissa mihin tahansa perän korjaamiseen!

 

jättäkää se krymppirengas kokonaan pois säätöjen ajaksi, krymppirenkaan ainoa tehtävä on tuottaa vaste/tuki pinjonin ulkolaakerin sisäkoolille ajotilanteessa, sen puuttuminen ei vaikuta mitään säätövaiheessa. Huolehditte vaan siitä, että pinjonin laakereilla on oikea esijännitys säädön aikana eli pyörintävastus vastaa tehtaan ilmoittamia arvoja, ja että sisempi laakeri todella makaa shimmien päällä vasten pinjonin takareunaa. Muistakaa että se sisempi laakeri+shimmi määrää pinjonin "syvyyden" ja ulompi laakeri vaan ohjaa sen suoraan. Krymppirengas taas kiristää ulomman ja sisemmän laakerin sisäkoolit toisiinsa yhdeksi paketiksi.

Kun noi em. kohdat toteutuu, ja lautaspyörän backlash on arvoissaan, mä käytän n. 0.006-0.008" välystä ja aloitan vakioshimmillä pinjonissa, voidaan kosketuskuviosta päätellä mihin suuntaan lähdetään säätämään. Jos ja kun ei ekalla osu kohdilleen, tee isompi muutos pinjonin shimmiin, sanotaan vaikka puol milliä, ja kato miten kosketuskuvio muuttui, jos meni "yli" veikkaat puoliväliin sen pinjonin shimmin paksuuden, jos ei vielä riittänyt jatkat isommilla muutoksilla jne. Hyvällä tsägällä riittää 1 koeasennus, mulla normaalisti menee kolme-neljä kertaa ja yhtä perää koestin 9(!) kertaa kunnes totesin että joko ratasparissa tai banjon koneistuksissa oli jotain feelua eikä siitä saanut "täydellistä" millään, mutta hiljainen tuli kuitenkin.

Tota kosketus säädettäessä on syytä pitää mielessä että pienikin muutos lautaspyörän välyksessä pinjoniin tuottaa aika suuren muutoksen kosketuskuvioon, mikä saattaa sekottaa pakan sitä täydellistä kosketuskuviota etsittäessä, eli tarkkuutta siihen hommaan, jos teet ekan koepyöräytyksen 0.006" välyksellä ja tokan 0.0010" välyksellä sulla on tuloksena kosketuskuviot joista on helvetin vaikea päätellä mitään järkevää.

 

Nyt oltais siinä vaiheessa että pinionin mutterin kiristys(momentti?) edessä.Ideahan vissiin on että sen verran kiristetään että krymppi painuu hieman kasaan.
Superchevy.comin sarjakuva ( http://www.superchevy.com/technical/eng ... to_31.html )
sanoo että 15in/lbs (?) riittää,SIISKÖ 1,7Nm.Ei helevetti.
Tiedän että merkkiliikeessä uudehkoihin chevyihin -90 luvun alussa vuotavan stefan vaihdon jälkeen, mutteri ammuttiin pulttipyssyllä kiinni.

 

In/lbs lukema tarkoittaa pinionin pyörittämiseen tarvittavaa voimaa, kun paketti on oikeassa esijännityksessä uudella rympillä. Huomaa, että lukema on eri käytetyillä ja uusilla laakereilla. Esim 12bolt 20-25 in/lbs kiertomomentti uusilla laakereilla.
Useasti noi jenkkiperien pinionin mutterin kiristämiseen vaadittava voima on niin suuri uuden rympin puristamiseksi, ettei ainakaan minun ammattikäyttöön tarkoitetut 1/2" pulttipyssyt jaksa sitä tehdä.
Eli riittävän pitkä rauta, joka pultataan pinionin yokeen pitimeksi ja mutterin vääntö sitten voimavarrella. Mutteri kääntyy hivenen kevyemmin kun rympin kokoonpainuminen lähtee alkuun. Etene varoen siinä vaiheessa kun pinionin päittäisvälys katoaa, ettei kiristy liikaa.
Käytä uusi pinionin mutteri. Gm orkkis on yleensä laadukkaampi kuin jopa kiristyksessä korkkaavat tarvikkeet. Pinionin asennuskorkeutta haettaessa vanha jo puristuksensa menettänyt mutteri parempi.
Välttämättä pinionin korkeutta ei tarvitse hakea kokeile ja ylläty menetelmällä, vaan määrittämällä poskilaakereiden keskilinjan ja pinionin otsapinnan välinen etäisyys ja vertaamalla sitä "master" mittaan voidaan laskemalla saada pinioni tontilleen. Pinionin on yleensä kaiverrettu mitta, jonka asennuskorkeus poikkeaa vakiomitasta. Näissä on eri välitysvalmistajilla poikkeavia käytäntöjä, joten kannattaa varmistaa ensin...
Stefan vaihdossa totuuden nimessä harvemmin tulee uutta rymppiä asennettua, vaan vanha merkattu mutteri kiritään pulttipyssyllä hieman yli alkuperäisasennon.

 

Mun mielestä se uus krymppirengas ei ole mitenkään olennainen, karkeesti ottaen sehän vain varmistaa että mutteri kiristää pinionin "paketin" kasaan.

Tämä siis jos se vanha krymppirengas on siinä kunnossa että sitä joutuu kunnollisella voimalla painamaan kasaan....

 

Kyse on moparin kasivartista ja laitoin uudet laakerit pinioniin ja kiristin niin että pyörii niin että on vähän vastusta niinkuin olen ymmärtäny että pitää ollakki mutta yhdessä kohtaa tuntuu kovempaa vastusta,mistä tämä voi johtua ja kannattaako huolestua vai hakeeko se sitte paikkansa ku ajaa???