Ohjauskulmien säätö silmämääräisesti!

No tarkennetaan; ei kannata viedä ammattilaiselle, jos epäilee ammattitaitoa, ja toden totta, ne voi itsekin säätää, mutta aina ei riitä, että omasta mielestä homman hallitsee, se pitää myös hallita, enkä tarkoita ketään täällä kirjoittavaa, on vain noita renkaita mennyt aika paljon pilalle autoilun historian aikana kotomaassamme.

 

Autoharrastusta aidoimmillaan kuskata romua korjaamolt toisel
Sit ne vetää vanhaan harrasteeseen tehtaan suositusasteet ja ollaan mettäs ja pahasti.

 

Ja vielä pari sanaa omasta kokemuksesta, kun omistin 60 lukulaisen c bodyn ,sen 10 vuotta, vaihdoin siihen vanteita tallin nurkasta fiilisten mukaan, samoin tuli säädettyä vääntösauvoja mielen mukaan, jonka vuoksi jouduin käytännön syistä turvautumaan tuohon tein sen itse- menetelmään, mutta jos ajamisesta tahtoo nauttia turvallisesti, ei ammattiapu ole välillä pahitteeksi nelipyöräsuuntauksessa.

 

sarkkerin kanssa kävi sillai ettei asentaja suostunut laittamaan ilmoittamiani arvoja, tehtaan arvoihin meinasi, mutta tehtiin kompromissia? eukko hyväksy koeajon jälkeen itte en ois volvon oon tänävuonna käyttäny kolme kertaa säädöissä eka reissu ei onnistunu ja omia mokia kun ei kerralla kehtaa niveliä kaikkia vaihtaa?

 

Tahtoo uudemmissa autoissa se säätötarve olla useammin kuin vanhoissa. paljon puslia jotka venyy ja paukkuu.

 

Kylläpäs on kyrpä asentaja sattunu, mikäs vitun järki tossa on? Kyllä täällä saa Vianorilla ainaskin just ne arvot mitkä haluaa.

 

Vähän samalla menetelmällä olen aurauksen autoistani mitannu, ja säätäny. Mittauskohtani vaan on ollut niin lähellä maata, kuin mahdollista. ja useempi renkaan kierros mittausten välillä. Ihan rullamitalla samasta renkaan urasta. Mittauksen voi tehdä tuupaten kumpaan suuntaan tahansa. Mittaus kertoo, kuinka paljon renkaan kulutuspinta pyrkii siirtymään sivusuunassa, kun autoa liikutetaan. Absoluuttista aurauksen arvoa sillä ei oikeen saa, mutta sen saa selville, onko renkaan siirtymä aurausta, vai haritusta.
Toinen nopeempi tapa olisi ajaa pyörä jonkun paikoilleen lukitun levyn päälle. Kun levy vapautetaan sivulle liikkumaan, voi havaita, onko aurausta, vai haritusta.
Tuolla systeemillä mitatun aurauksen voi laittaa vaikka nollaan, niin tulee tosi hyvät rullausominaisuudet. Vähän on tuulelle herkkä, mutta se ei haittaa, kun sen tietää. Niin, eikä kuluta renkaita ylimääräisellä sivuttaisvoimalla..
Nuo auraus, ja haritus arvot autoissa mittareilla mitattuna on enempi ajo-ominaisuuksien vuoksi. Rengas sallii jonkin verran sortoa, ilman voimakasta kulumista.
Silmällä pystyy ihan ohiajavista utoistakin näkemään, miten tien lähellä oleva rengas asemoituu, pyrkiikö se siirtymään sisälle, vai ulos. Eli onko aurausta, tai haritusta liikaa. Vähän sen tapaisesti, kun ajetaan mutkaan, ja rengas taipuu alle.

 

No samahan se on vaikka moottorin korjaamisessa. Voihan sen korjata, mutta se pitää hallita. Muuten menee osat hukkaan. Ei pyöränkulmien säätö sen kummempi homma ole.

 

No ne renkaathan menee silloin pilalle kun asennat raidepään,etkä laske kierroksia tai muuten huomioi renkaan asemaa mittaamalla.Jos korjaat renkaan asemaa sen saa kyllä niin ettei syö rengasta vähän perehtymällä.

 

Kierroksen laskemisella ei tee yhtään mitään 99% ajasta koska mitat heittää yleensä ihan reilusti uuden ja vanhan välillä, vasta totesin tän kun vaihoin Audiin molemmat raidetangonpäät, unohin kierrokset kokonaan ja laitoin uuden ja vanhan vierekkäin ja pistin kiristysmutterin oikeelle kohalle ja takas paikalleen.

Kas kummaa, ratti on kuin onkin suorassa heti ekalla yrittämällä! Koskaan se ei kyllä suorassa ollut kun kierrokset laskin koska ei se paikkansa pidä yhtään.

 

Kierrosten lasku ym toimii jos osa just samanlainen. Monesti ei ole. Esim chevyyn tilasin rt pään mikä oli eri mittanen ja kiristysholkkikin oli vähän eri. Samaten passatin rt pää oli vähän eri tarvikkeena.


Ei siis epäsopivia osia vaan vähän eri.



Tanko missä tapit päissä ja lukitus on pop. Sillä tullut hyvää jälkeä.

 

Tuolla mun systeelillä voi säätää kilpureidenkin aurausta, kun noita kallistuksia on muutettu radikaalistikkin. Tuo laahauslaudan tapainen toimintamalli kertoo tien suhteen tapahtuvan todellisen renkaan siirtymän sivusuunnassa.
Etuvetosella jarrun kanssa (jalkajarru) voi vähän apinoida sitä, mitä tapahtuu veto päällä auraukselle.
Pakilla jarrutettaessa voi tutkia sitten aurauksen muutoksen jarrutus tapahtumassa.
Takavetosen kanssa kiihdytys ei juurikaan vaikuta auraukseen. Eli se menee vähän toisella lailla.
Auraus kannattaa tarkistaa myös takapäästä.
Kuormaakin voi vaihdella. Monessa autossa auraus muuttuu tosi paljon kuormituksen, tai jouston vaihdellessa. Sen voi nähdä, kun vertaa tukivarren/tukivarsien, ja raidetangon keskinäistä pituuseroa, ja niiden kulmaa.
Sitten voi alkaa miettimään, mitä mikäkin vaikuttaa ajamiseen.
Nelipyörämittauksiin olen menettänyt luottamukseni jo kauan sitten. Pitäis vaatia laitteiden kalibrointi, ennen mittausta. Kaikki laitteet ei anna mitään konkreettista tulosta, vaan monesti arvot sähköisien komponenttien tulkitsemina. Yhdestä autosta kulu renkaat hetkessä, eikä korvattu, kuin yhdellä uudella renkaalla, koska ei ollu kyseessä uudet renkaat, jotka kulu. Liike myönsi laitevirheensä nelipyörämittauksessa.
Itse luotan vain siihen, mitä renkaan, ja tien välillä tapahtuu. Takakallistuma ei ole kovin merkittävä suoraan ajettaessa, jos ei puolla. Pystykallistuman pystyy kotikonsteilakin tarkistamaan riittävällä tarkkuudella, ei kuitenkaan pelkällä silmällä.

 

Eipä noi ole aina ammattilaisen säämänä kohdilleen mennyt

 

Kyllä sen puolen asteen tarkkuudella näkee onko se 0vai 1 astetta miinuksella tai plussalla. vaatii kyllä isomman tilan ja hyvän nosturin. aina ennen säätöä katson silmämääräisesti missä menään. mun kone tekee automaattisesti tarkistuksen eikä anna jatkaa jos ei mene testistä läpi. mut monta autoa pitää tehdä ennenkuin silmä harjaantuu.

 

Totta! Ja jos paikat jumissa niin rahaa palaa turhaan.

Pari kertaa myös kitistt että tukivarsissa väljää, ei voi säätää. Itse en ole löytänyt eikä katsuri vaikka tuomio tuli ennen.

 

Toi aurauksen silmämääräisesti säätäminen on kyllä aika lottovoitto jos osuu kohdalleen.
Muistan n.30v sitte tuttu pyöritteli auraukset silmämääräisesti emäntänsä autosta kohdalleen...eivät ole enää yhdessä..
Näin jälkikäteen osaan sanoa että auraus heitti ainakin 5mm ja oli fiude ollutkin varsin vikuri ohjastaa asfaltilla mutkaan.


Jos pelkästään toisen raidepään vaihtaa ja ratti ollut aiemmin suorassa, jos remontin jälkeen ratti edelleen suorassa, niin auraus noin millin sisään siitä mitä aiemminkin ollut.

 

Mites opelissa apparin puolelle tuli 3kierrettä ja puolen senttiä pidempi raidetangon pää (moog) ja kuskin puolelle suunnilleen saman mittanen, mutta kierre alko 3mm myöhemmin (joku venäläinen?)

Niijja sit vielä sellanen kiva, et molemmissa oli kierteen alku erikohdassa kuin tehdasosassa


Ois voinu olla kiinnostavan näkönen toisella puolelle 2cm aurausta ja toisella puolella vaan rapia sentti haritusta, mut oishan ne sentään ollu samaan suuntaan



Niijjoo ny ei muuten rapissu tallista peruuttaessa, kuten edellisillä asennuksilla joissa ratti oli vinossa ET-;n variaation määrittelemänä

Onko sitten käyny puslanvaihdossa jossa säädetty auraukset vaan toiselta puolelta tehtaan arvoihin, tai laskemalla kierrokset joskus vaihdettu tehtaan osa toiselle puolelle

Esim kierrosten laskeminen on haista skeida hommaa jos niitä raidepäitä ei tehdä samalla robotilla ja lähdetä aina ja ikuisesti samasta asteenkulmasta kierteyttämään molemmissa raidetangossa ja sen päässä, koska jos alkuperäiset osat lähtee 0°/0° ja uus pää lähteekin 57° kierteytymään.
Pyöräytetäänkö raidetankoon pikkunen kierre et molemmat lähtee kierteelle samassa pisteessä vai vetästäänkö se raidetangon pää 57° liian paljon tai liian vähän kohdalleen?

 

En tiedä mutta yleensä se auraus per puoli on siinä mutterin yhden Kantin verran. Siis se säätöalue.

 

Niinpä ja mitäs jos kierre lähtee kaks mutterin kanttia erikohdasta

Muistelisin et bemarissa toteutin säädön tolla laskekierrokset hommalla, eli irti 13 kierrosta ja toinen tilalle 13 kierrosta
Se oli enemmän paimentamista kuin ohjaamista sillä asennuksella, siitä silmällä katellen kierroksella sisemmäs ja sit pysty jo sanomaan ohjastavansa. Sit koulun pihalla säätelin korvakuulolla ja rullamitalla kulmat suorilleen, 4 talvea samoilla kitkoilla ja 3 kesää samoilla kesäsillä, ettei ne kovin pieleen menny, ja ne kesäset meni vielä taakse kun eteen laitoin tehdas uudet kumit
Toisessa eli takakontista otetussa oli paistoleima 86 kuten bemarikin ja toisessa 85 eli molemmat ois voinu uutena olla ollu laitettu alle
Gummimies katteli hiukan et voiko olla noin vanhoja vielä liikenteessä ja uskallatko ne tosiaan alle laittaa, hyvin niillä ajeli aikansa kunnes bemari lähti vaihdossa mailmalle

 

Eipä ne vaihto-osat ole koskaan just samanlaisia. Jos ilman säätöä/minimaalikorjauksella haluaa päästä, on otettava mitta etukäteen jostain sellasesta kohdasta, joka ei vaihdu. Kääntövarteen vedetystä viivasta vaikka hammastangon suojakumin reunaankin on varmempaa ku kierosten laskeminen...