Mopar + 500 stroker rakentelusta kombinaatio vinkkejä/näkemyksiä/kokemuksia

Mä laittaisin = muuttaisn sinne pukkiin MoparPerffin tiivistesarjan. Alumiini pukin sivutiivisteet turpoaa vaikka naftalla tiiviiksi sekä pukin pohjan ja lohkon väliin huntu silikonia ja pitää.
Sivuille kun olet tursutellut sitä silikonia niin vaikea on todeta onko silikonia pohjalla asti ja riittävästi joka paikassa. Nyt kun kone on pukissa, niin helppo "korjata".

 

ite asiassa löytyy tuollaset vähän erilaiset sivutiivisteet, muistaakseni tilasin silloin tiivistesarjan lisäksi, en vaan muistanu. mitenkäs nuo turvotetaan? ennen kun asennetaan vai asennuksen jälkeen taidan vielä käyttää irti ja vaihtaa nuo ja käyttää reilusti silikoonia niin saapahan varmuuden, ei oo mukavin paikka ruveta remppaamaan konepaikoillaan. vedänkö silikoonilla myös nuo sivutiivisteet molemmin puolin?

 

Sivutiivisteet ei tarvitse mitään silikoneja. Nyt en muista kauanko liotin naftassa sivutiivareita. Siinä moparperffin paketissa oli ohjeet. Pukki ensin kiinni ja pohjalle se huntu silikonia. Sitten tuuppaat sivutiivarit. Se liotusaika on ratkaiseva. Tiivarit ei saa turvota täyteen kokoonsa ennen asennusta ja varmista että menevät pohjaan asti. Tässä hommassa vartta myöden ei riitä.

 

Tänään tuli nokkaa mittailtua.
Nokka kortissa lukee int. 32 btdc. Ja sain tulokseksi 28 astetta ja toisella mittauksella 27 astetta.

Molemmilla mittauksilla hain tdc uudelleen, siitä varmaan tuo asteen heitto.

Käytössä Laminoitu paperi astelevy joka on hivenen epäKesko kampiakselin pulttiin mutta ei sen kai piäs vaikuttaa mittaus tulokseen.

Nostajan päähän hitsattu pultti ja siitä mitattu 0.006 nostolla eli 0,152mm

Uskon että mittaus on mennyt ihan nappiin mutta asteet ovat vaan pielessä. Tuossa kampuran rattaassa on vaihto ehtoisesti - 4 ja +4 eli tuo pitäs siis aikastaa eli - 4? Vai?

En oo ihan 100% varma miten tuota nokka korttia tulkitaan. Tuossa on tuo intake centerline 106 astetta ja lobe sebaration 110 astetta, että tarkoittaako tuo jotain 4 ennakkoa ja onko tuo mittaus sittenkin ok?

Kuvia nokka kortista ja vehkeistä jos oon tehnyt jotain ratkaisevaa väärin.

https://aijaa.com/H5dm2l
https://aijaa.com/KYTVsJ

Mutta siinä uskossa oon että kammen ratasta - 4 kohtaan

 

Jos tuo mittaus pitää paikkansa niin nokkaa tulis aikaistaa se 4 astetta, kuten ajattelitkin.
Perusasteista mitaten voi tulla helposti pieniä mittaheittoja, joten voisit mitata myös .050" nostolla, ja myös sen sulkeutumiskohdankin. Ne olis 10 btdc ja 42 abdc.
Ajoituksen vois tehdä myös mittaamalla pelkästään intake centerlinen.

 

Itse katselin mitatessa enemmän imuventtiilin sulkeutumisasteen toteutumista koska se vaikuttaa dynaamiseen puristussuhteeseen.
Compin nokissa ollut heittoa ilmoitetussa ja mitatussa asteissa.

 

mittauksia

jakopää 0 asennossa

-0,05 nostolla intake open 7 astetta btdc
-0,006 nostolla intake open 28
-centerline 107,5

jakopää -4 asennossa

0,05 nostolla intake open 0 astetta btdc
0,006 nostolla int. open 20 astetta
centerline 114

jakopää +4 asennossa

0,05 nostolla intake open 17 astetta
0,05 nostolla intake close 34 astetta
centerline 97,5


mittalaitteissa saattaa olla heittoja mutta tuo nolla kohta taitaa olla kuitenkin paras vaihto ehto tässä tapauksessa.

 

Sun jakopäässä ne 4 asteen aikaistus ja myöhäistys ovat nokka-akselin asteita, kampiakselilla muutos on silloin 8 astetta.
O-kohta on noista lähimpänä, mut jos haluat tarkempia muutoksia tehdä niin sitten vaikka viilaamaan kiilauraa leveämmäksi ja shimmiä toiselle puolelle. Ja onhan niitä off-set kiilojakin olemassa.

 

Oukei. Pitää huomenna soittaa US partsiin ja kysellä noita kiiloja, koska kyllähän tuo sais lähempänä olla, sitä mietin että jos nokassa on pieniä heittoja niin mikä mitta olis paras saada kohdilleen In Open, In closed vai centerline, tosin se heitto tulee varmaan mittauksissa mutta onko noista mitoista joku millä on eniten merkitystä?

 

Kun noista mikä tahansa on kohdallaan, niin muutkin on tarpeeksi kohdallaan, ei ne niin paljoa heitä.
Centerlineä tulee pääsääntösesti käytettyä, joskus mittaan huvikseen myös open ja close asteet.

 

Ite katon aina ICL:lää vastaan jos ei oo kovasti epäsymmetrisiä ramppeja nousu ja laskupuolella.Ylpäätään, ei ihan kauheesti mun mielestä normimotorissa kantis ylispekuleerata asioilla. Jos tuntuu siltä et tarvii, ni kantsii mitata se ajoitus vaikka joka nokasta erikseen, sekä imua, että pako. Ja kattoo et kuinka sekaisin ittensä saa. Sen vanhan tehdaslohkon nokka/nostajareiät, korkeudet jne ei välttämättä oo ihan asteen tarkkudella... Ja toien asia et nokkakortissa lukee valmistajan suosittelema asennuspaikka. Se ei ole jumalan sanaa, se ei välttämättä ole kaikkiin kombinaatioihin tai käyttötarkoituksiin paras. Joten, suuren työn, tarkkkudenja korjaukse lopputulos voi olla jopa se et ollaan menty hyvin tarkasti vikasuuntaan.

 

Ei saa partsista Off set kiiloja enää. Joten jätän tuon tuohon nolla asentoon.

 

Mitenkäs tuo öljypohjan ja Loiske levyn tiivistys kun on vaan yks tiiviste. Mihinkä väliin se laitetaan

 

Laita loiskelevy liimalla lohkoon ja tiiviste levyn ja pohjan väliin.

 

Itse liimaisin loiskelevyn öpohjaan kiinni, jos se mahtuu tulemaan kokopakettina pois. Jos tarvii päästä alakautta koneeseen käsiksi, niin ei ole loiskelevy solmussa kun sitä kampee irti lohkosta.
Tai sit käyttää jotain liimaa, mikä ei kuivu.

 

Nytpä ois alakerta nipussa, saa nähä jospa vkn loppuna kerkiäisi alottaa yläkertaa.

Voinko täyttää öljypumpun tuolla comp camin valkoisella asennus rasvalla?

Ja sitten jos ois jollain mielipiteitä kun sitä fitechiä meinasin tuohon laitella, niin siihen tarjoavat kahta polttoaine pumppu systeemiä. Toisessa tulee sähköpumppu vaan tankin jälkeen ja toisessa jätetään tuo oma pa pumppu ja sen jäljestä säiliöstä siirto sähkö pumpulta.

Onko jompikumpi noista parempi vaihto ehto?

Lähinnä sillä tässä vaiheessa että teenkö peitelevyn tohon pumpun reikään vai asennanko pumpun?

 

Riittääkö muka alkuperäsessä paine Fi-techille? Itse heittäisin alkuperäsen kuikkaan, peitelevy ja laittaisin tankin sisäisen pumpun. Sisäinen vaatii vähän näpertelyä, mutta on hiljaisempi. Riippuen korimallista ja vuodesta, niin voi löytyä valmiita paketteja tai ohjeita tankin sisäiseen pumppuun.

 

Älä ainakaan TÄYTÄ öljypumppua millään niin jäykällä rasvalla, voit tietysti voidella osat sillä, mutta vähän herkempiä voiteita pumppuun.

 

Jees. Purin ja pesin tuon öljy pumpun ja kasatessa voitelin vaan rasvalla. Jossai laittovat jotain vaseliinia pumpun täyteen että tekis heti painetta. Pumpussa on tuo laakeri systeemi ottanut siipeensä, varmaan ollut jotain metallia tuolla välissä joskus. Tuossa on kuvat että onko tuo ihan ok vai joutuuko pumpun ostoon

https://aijaa.com/4qZWid
https://aijaa.com/ZITU8x

Karulta ainakin näyttävät.

Tekasin peite levyn pa pumpulle.

 

Kukin tekee mitä haluaa, mutta kun olet hilloa raikkaasta käyttänyt stroukkisatsiin, niin eikös uusi öljypumppu ole ainut oikea ratkaisu . Ettei tulisi kymppien säästöllä tonnien vahinkoa...