Perän poskilaakereiden shimmaus

Syksyllä purin Pontiacin 10 pulttisen 8.5" murikan pöydälle, koska maantievauhdissa äänteli häiritsevästi ja takakopan vuodon vuoksi puuttui puoli litraa voiteluainetta.

Hammaskosketus ei ollut lautaspyörän hampaiden keskellä, hammasvälys oli liian suuri. Siirsin oikealta puolelta yhden shimmilevyn vasemmalle puolelle, hammasvälys pieneni ja kosketus sattui sen jälkeen keskelle lautaspyörän hammastusta. Ei onneksi tarvinnut alkaa pikkupyörää säätämään.

Nyt vaan myöhemmin tuli mieleen että pitää käyttää murikka vielä toisen kerran irti, koska jäi vaivaamaan yöunia jos murikan poskilaakereissa on liikaa välystä. Paljonko sitä välystä kestää olla vai esijännitystäkö mieluummin.

Ajattelin kokeilla siten että lisään molemmille puolille 0,10 mm shimmin ja testaan meneekö paikalleen kohtuu voimalla ilman väkivaltaa. Jos menee niin lisään 0,10 prikkoja niin kauan ettei enää mene paikalleen käsin työntämällä. Kuinkahan tiukalla tuo säätö on uutena tehtaan jäljiltä.

 

Jos oikein ymmärsin, niin haet "backlash" rattaiden välystä.
Jos saat heittokellon, niin 0.2mm. pitäisi olla hyvä.
Gm 9-bolt 7.75" toleranssi oli 0.18-0.23mm.

 

Jotkut perät on tehty poskilaakereiden preloadilla, ainakaan 60-luvun Cadillacista ei saa laakereita ulos ilman levitintä ja muistelen että kaverin Dana-perässä olis ollut sama juttu.

 

Kartiolaakereita niinkuin pyörissäkin ei hirveän tiukkaan asenneta.
Ohuet välilevyt kiristämiseen voi olla vaikeat saada painettua sisään.
Itse laittaisin tiukkuudeksi mitä käsin saa paikoilleen laitettua.

 

Ei, en hae backlash välystä, juuri sen säädin jo aiemmin. Haen poskilaakereiden preload säätöä.

 

Siellä on jo paksut prikat casen ja laakerin välissä, eli pistän 0,10 mm levyt laakerin ja paksun shimmin väliin ja työnnän koko paketin yhdessä sissään, siten ohut shimmi ei mene mutkalle.

Sitä tietoa ei vaan löydy mistään että pitääkö sitä preloadia olla vai riittääkö vaan välys nolla.

 

Sitä tietoa ei vaan löydy mistään että pitääkö sitä preloadia olla vai riittääkö vaan välys nolla.[/QUOTE]

Olisikohan toi silleen että se olisi vaikea mitata esim vetoakselista.
Nämä välilevyt käsin painettaessa eivät taida mennä aivan pohjaan.
Loppuosaa hellästi sisään nakuttaen luulisi tiukkuuden olevan hyvä.
Kumpikohan pahempi.. pieni ylitiukkuus varsinkin jos uudet laakerit vai väljyys?

 

Linkistä hyvä juttu perän säädöistä, sen mukaan preloadia pitäisi olla.

http://www.billavista.com/Tech/Articles/Gear_Setup_Bible/index.html

Ideally, total carrier shim stack (sum of both sides) should be approx. 0.015” larger than the available space, and a case spreader should be used.
However, a case spreader is not critical, and a good approximation of carrier-bearing preload can be made by ensuring the carrier can only be installed with a few good blows from a dead-blow hammer.

 

Eikös ne pinionin laakeritkin ole kartiolaakerit? Ja kirraukselle säädetyt. Pyöränlaakerit laitetaan pikku välykselle kun ne on voideltu vaseliinilla. Jäähdytys ei oikeen toimi sillon.
Noi öljyssä uivat voi olla kireelläkin.
Olen kyllä melko varma että jännitykselle säädettyyn laakerointiin on jotain muitakin teknisiä kuormitukseen liittyviä syitä.

 

Mielenkiintoinen aihe. Mulla on yks 12-pulttinen perä joka huutaa. Remontin jälkeen se oli hiljainen mutta yhdet kunnon lähdöt niin alkoi huuto ja kun perä otettiin takaisin pöydälle, niin pistettiin merkille että poskilaakereiden shimmit sai kaivaa suoraan meisselillä pois ilman perseenlevitintä, vaikka ne sellaisella laitettiin paikalleen. Eli ilmeisesti poskilaakeria ei oltu painettu prässissä ihan perille saakka alun alkujaan. Välityksestä ei tullut enää hiljaista vaikka se uusiksi säädettiin, mutta minulla on siihen kaapissa uusi välitys ja laakerit laitan uusiksi kans samalla kertaa. Eli homman sais tehdä niinku kokonaan uudestaan, sitten joskus kun aikaa ja kiinnostusta on molempia riittävästi.

Tuota poskilaakereiden oikeaoppista preloadia olen pohtinut ja kun toiset sanoo ettei sitä levitintä tarvi, mutta jostain syystähän ne levittimen reiätkin on siinä banjossa. Ostin paksun kirjan jossa mainostettiin olevan kaikki tieto GM:n perien teosta. Jännitys tiivistyi lähestyttäessä sitä kappaletta jossa perän säätö ja kasaus suoritetaan, mutta oli kieltämättä aika pettymys kun koko poskilaakereiden shimmaus oli kuitattu lähinnä yhdellä kuvalla ja tekstillä "install shims". Ilman levitintä kasaamiseen näyttää olevan oma työkalunsa jonka avulla voi siististi vasaralla paukutella ne vimeiset shimmit aikalleen.

Tuo Novan perä pitäis saada hiljaiseksi ja sen lisäksi pitäis asentaa lukko salapoliisi-fordin perään ja tehdä yksi laatikko-Capricen 8.5" perä kokonaan uusiksi, mutta kun ei vielä ole yhtään onnistumista alla niin arveluttaa ryhtyä toimeen.

 

Poskilaakeritkin tarviaa preloadia niin kuin pinioninkin laakerit. Taitaa olla aika yksilöllistä tarviaako siinä hommassa sitä levitintä vai ei. Tuossa videon lopussa kerrotaan miten se poskilaakereiden preload tarkistetaan.

 

Minäkin luulin ennen purkua että se perä on täysin tohjona koska äänsi ja kartaanista pyörittäessä tunsi että hammasvälys on iso. Mutta olikin juuri päinvastoin, se oli hiljattain rempattu, välitys oli vaihdettu Richmond 3.23 ja hampaat sekä laakerit olivat aivan virhettömät. Backlash, hammaspyörien välys oli aivan liian suuri ja sen myötä myös kosketuskohta oli lautaspyörän reunalla. Uskon että on ollut kohdallaan rempan jälkeen mutta nyt muutaman tuhannen kilsan jälkeen kun osat on hakeneet paikkansa, tuo laakereiden shimmaus pitää tehdä uudelleen. Tuntuis kyllä että hammaskosketuksen muuttumattomuuden vuoksi päittäisvälystä ei saisi olla laakereissa. Taidanpa tehdä niin että nyt ajan ensin vähän, sitten lisään shimmilevyjä molemmille puolille niin paljon että tulee tiukka mutta menee muovivasaralla naputtamalla paikalleen.

 

Purin tasauspyörästön tänään uudelleen ja katsoin päittäisvälyksen heittokellolla, isolla taltalla vääntäen murikkaa laidasta laitaan. Sain liikkumaan 0,6 mm.

Huomasin samalla että vanhat shimmilevyt olivat jotain kuttaperkkaa, koska satsista puuttui alimmainen levy jossa on olkapää joka pitää muut ohuemmat levyt mukana paketissa. Lisäksi ulkohalkaisija oli liian pieni. Tärkeä asia koska putken puolella on hyvin ohuesti pintaa johon prikka vastaa. Ostin Summitilta Yukon shimmipaketin, oli hyvä että tuli katsottua tämäkin.

Tilasin myös partsista vetoakselin päihin c- prikkasatsin kun tuntui käsissä että akseleissa on päittäisvälystä reilusti. Kun mittasin heittokellolla ei sitä ollutkaan kuin 0.6 mm vasemmalla ja 0,4 mm oikealla, ei liene paha.

Kumpi on parempi, takaa ladattava vai edestä ladattava perä ? Kaikilla tietysti se oma on paras mutta minä valitsisin mielummin edestä kasattavan kuten vaikka Mopareissa. Juuri siksi että niissä poskilaakereiden tiukkuus ja hammasvälys pystyy säätämään helposti vain pyörittämällä laakereiden takana olevia säätömuttereita. On tuossa GM perässäkin hyvää se että murikan purkaa pöydälle puolessa tunnissa kun kartaaniakaan ei tarvi irrottaa ja vetoakselit tulee ulos melkein itsestään kun pudottaa vaan prikan ulos akselin päästä.

Ensimmäisen perän säätöremontin tein vuonna -87 Tojotaan. Siinä oli Mopar tyyppinen ratkaisu ja varmasti kaikki olikin matkittu sen aikakauden ( -70 luku ) Amerikkalaisista ripustuksia myöten. Silloin ei ollut mitään hajua mistään säätöarvoista, eikä ollut internettiä eikä kirjallisuuttakaan, ei edes hylsysatsia. Vetoakselit oli pirun tiukassa kun laakeri ei halunnut tulla ulos, ei ollut muuta kuin iso leka joten pulttasin jarrurummun väärinpäin akselin päähän ja lekaa rumpuun niin että pullahti ulos. Vika oli häiritsevä vollotus ja sen ymmärsi ihan pyörittelemällä että hammasvälys on liian iso. Pyörittelin säätömuttereita samaan suuntaan kunnes hampaat meni tiukaksi ja sitten pikkusen takaisin. Kyllä se hiljeni melkein kokonaan ja puikotin sillä vielä neljän vuoden aikana 200 tkm.

 

Mopar 8-1/4 on taakseperkautuva.
Poskilaakerit ja välys säätyy muttereilla.

 

Sain paljain käsin lisättyä poskilaakereiden esijännitykseen vain 0,10 mm lisää paksuutta shimmilevyihin. Sitten väänsin sorkkaraudalla niin sain lisättyä vielä 0,20 mm, mutta oli jo niin tiukka että piti vähän vasaralla naputella. Lopuksi vielä mittasin hammasvälyksen joka ohjeen mukaan pitää olla 0,15 - 0,25 mm. Nyt on 0,10 mm, mutta varmasti sisäänajon jälkeen kasvaa ainakin minimiarvoon.

Vanhassa asennuksessa löytyi kuitenkin vakava virhe joka voi tuhota laakerit ja myös hampaatkin, huomasin että laakeripukki joka tulee ulkokoolin ja shimmilevyjen päälle, pitää shimmilevyt vain puolittain paikallaan, eli noilla vanhoilla prikoilla joista puuttui kokonaan se olkapäällä varustettu levy, niin putkenpuoleinen levy pääsee pakenemaan taaksepäin n. 3 mm, kun lisäksi levyt olivat liian pieniä ulkohalkaisijaltaan, niin levy ei nojaakaan koko matkaltaan enää akseliputken päähän ja silloin laakerin kooli pääsee kääntymään vinoon ! Lisäksi nuo shimmilevyt pitää saada kasaan niin että ulommaisena on toisella puolella olkapäällä varustettu, toisella laidalla pitää myös olla paksu levy ja välissä kaikki ohuet 0,10/0,20/0,30/0,80 levyt.

 

Kun peräkoppa on auki, ajankohtainen kysymys on tietenkin mitä öljyä sisään ? Kun aukaisin ensi kerran sieltä tuli jotain sinivihreää nestettä ja notkaa kuin vesi, lisäksi erikoinen haju, ei haissut ollenkaan peräöljylle. Puhdasta se kyllä oli. Herää kysymys mikä olisi paras kun miettii sitäkin että ääntämistäkin ilmeni, ainakin ennen purkua.

Vaihtoehtoja on oikeastaan vain kaksi jotka nyt testataan, Amsoil 75w-110 tai Redline 75w-140. Tehtaan arvo on 80w-90, mutta aion kyllä nyt kokeilla noita kuumassa paksumpia öljyjä, jos olisi hiljaisempi. Ehkä ei niin helposti myöskään vuoda.

Peräöljyjä tulee vaihdettua joka toinen vuosi ja alkuperäisessä ei ole tyhjennysproppua. Sähköinen imupumppu on mutta ei se kovin kätevä ole eikä kaikkea saa pois. Siksi tilasin Summitilta alumiinikopan jossa on sekä täyttö että laskuproppu, lisäksi laakeripukkien tukiruuvit myös.

 

Öljyn valinta kannattaa vaarmaankin ensi sijaisesti tehdä käytetyn lukkoperän mukaan jos sellainen on.
Omassa projektissa perä ei halunnut asettua tasan rungon kanssa jotta olisi saanut kardaani linjan täysin suoraksi ylhäältäpäin. Joutui tehdä kompromissin.
Mitat kuitenkin toleransseissa ja kardaaniakin voi pyörittää aika monta tuhatta kieppiä minuutissa näillä aste luvuilla.
Pitäis oikein laskea mitä se pyörii ajettaessa vaikka satasta perä välityksen ollessa 3.73 ja renkaan halkaisija 64cm.
Jollain tämäkin heittää pöytään lonkalta?

 

Gm 9-pulttisen ohjeistus öljyn viskositeetistä toimii varmaan myös moniin muihinkin periin.

What oil to use in a 9 bolt?
The 9 bolt gearsets will run fine with standard 80w90 hypoid gear oil. If you are running a posi unit you will need 90w posi gear oil. Friction modifier is optional if you experience clutch chatter. For heavy duty use (towing/race or short ratio gearing >3.45) I recommend 85/140 gear oil for it's better lubrication properties under extra load and heat. This is the case in both posi and non posi setups.

http://9bolt.com/faq.html

 

Suoralla vaihteella moottorin kierrosnopeus. Lukottomassa turbiinissa jää luiston verran matkalle sinne.

 

Niin.. voihan sen näinkin ajatella.
Satasta ajettaessa monet valmistajat kuten enemmistö täälläkin haluavat sataselle noin parituhatta kierrosta minuutissa. Eiks vaan?
Joten paras vääntö ja tehon nousu kannattaa ajoittaa näille lukemille.