1968 Coronet 440 2D HT -laittelua

Ketju osiossa 'Mopar B-Bodyt', aloittaja TimoN, 4.5.2015.

  1. Ace66

    Ace66 2nd gear

    Aika monta kertaa noi hiekkapuhallusongelmat liittyy siihen että joko hiekka tai kompurasta tuleva ilma on kosteaa jolloin hiekka ei pysy irtonaisena vaan paakkuuntuu.Kunnollinen vedenerotin ja täysin kuivassa säilytetty hiekka on välttämättömyys.
    Lisäksi noissa säkistä tai ämpäristä imevissä se hiekan raekoko pitää olla tosi pieni.
     
    TimoN tykkää tästä.
  2. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Joo, ihan totta, mulla on kyllä liikaa kosteutta ilmassa ollut ja se on ihan selvästi näkyvä ongelma. Varsinkin, kun olen pitänyt kompurat sisällä ns. omalla paikallaan ja ulkona vähän viileämmässä puhaltanut. Tuo asia pitäisi ehdottomasti jotenkin ratkaista, oon sitä vähän miettinyt ja selvitellyt ilman hyvää ratkaisua toistaiseksi.

    Mullahan oli vuosien takaa jäänyt sellaista vähän karkeampaa Bilteman puhallusainetta, joka ei tullut ollenkaan läpi pistoolista, ja kun yritin googlesta tuotekoodin avulla selvittää sen karkeutta, niin kävi ilmi, että se oli takaisinkutsuttu vuonna 2017. Vein torstaina kaksi säkkiä takaisin Biltemaan ja sain vielä hyvityksenä vissiin 36 euroa. Ei paha. :) Sitten ostin hienointa ja vissiin ainutta puhallusainetta, jota siellä oli, ja sekin oli vähän turhan karkeaa, mutta tuli kuitenkin jollain tavalla läpi pistoolista. Kanistereissa myytävä alumiinisilikaatti on tosi hienoa ja toimii aika kivasti, mutta maksaa myös tosi paljon, että sitä ei malttaisi päästää kertakäytön jälkeen taivaan tuuliin, vaan toimii paremmin esim. kaapissa, jossa puhallusaine kiertää.


    Semmonen tässä tuli vielä mieleen, että nyt kun jouset ovat menossa vaihtoon ja vetarit ja takajarrut ovat poissa ja perä on aina vuotanut öljyä, niin pitäiskö sekin nyt vielä hoitaa samalla. Ettei vaan saisi valmiiksi mitään liian nopeasti...

    Jos mä yhtään oikein tulkitsin tuota korjaamokäsikirjaa, niin kardaanin jatkeena olevan pinionin akselin stefan vaihto taitaa olla sellainen homma, joka ei mun välineillä ja kokemuksella ehkä hoidu ihan noin vain. Tai eikö siinä pidä tehdä kaikensorttisia mittauksia ja säätöjä, että saa laakerikireyden kohdalleen? Youtubessa kyllä neuvoivat sellaistakin, että kun vaan kiristää mutterin yhtä monta kierrosta kuin avasi, niin sekin riittäisi, mutta en sit tiiä...

    Ainakin teoriassa voisi ottaa sen casen irti akselista ja viedä se korjaamolle laitettavaksi, jos suostuvat ottamaan sen, ja laittaa uuden tiivisteen kanssa takaisin. Melkein samalla vaivalla sitten vetäisi tuohonkin kokonaisuuteen maalin pintaan.

    Ei kai siinä kardaanin irrottamisessa ole mitään ihmeempää muuta kuin ristikkonivelen kiinnityslenkit auki ja samaan paikkaan sitten aikanaan kiinni? Ja nyt kun vetareita ei ole paikallaan, niin casen saa pois vaan ottamalla muuterit auki? Niin ja kardaani irti ensin tietysti.

    Voi kyllä olla, että tuo homma jää joka tapauksessa toiseen kertaan, no pitää nyt vielä miettiä...
     
  3. Hai

    Hai Gearhead

    Kerroppa aluksi minkä numeroinen case sulla on.
    Siis kaksi tai kolme viimeistä valunumeroa.
     
  4. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Niin joo, sori, se olisi ollut tietysti fiksua heti mainita, että tuossa on 742 case, eli "large stem pinion" tehtaan korjauskäsikirjan kielellä. Jos yhtään oikein ymmärrän, niin se viittaisi siihen, että se on tämän auton alkuperäinen tai ainakin samanlainen kuin alun perinkin siinä on ollut.

    Sillä ei tämän kannalta liene kummoisesti merkitystä, mutta välitys on 2,76 ja lukkoa tosiaan ei oo.
     
  5. Hai

    Hai Gearhead

    No sillä on merkitystä, että 741 ja 742 caset kootaan aina "kovalla" holkilla. Toisin sanoen 741:sessä on holkki pinionin laakereiden välissä + shimmi, joilla sovitetaan laakereiden esijännitys (pre load).

    742:ssa taas ei ole holkkia, mutta siellä on olake heti etumaisen laakerin takana, niin sitä vasten shimmataan esijännitys.

    489:ssä tehdas siirtyi modernimpaan tapaan eli krymppiholkkiin. Se on kokoonpanijalle nopeampi, koska "siinä on kaikki shimmivaihtoehdot sisään rakennettuna". Eli menee kerta kasauksella. Tosin ei voi peruuttaa, jos menee liian tiukkaan.

    Toki 489 saa myös kovia holkkeja ja shimmejä, että krympistä pääsee eroon. Setti maksaa noin $50.
    Miksi sellainen halutaan?
    Kova holkki mahdollistaa yoken tai Stefan vaihdon ilman isompia murheita. Mutteri vedetään vain kiinni ja koska laakereiden väli on "kova", pysyy pre load ennallaan.

    Stefan vaihdon voi tehdä krymppiholkilliseen isommin avaamatta kun:
    -Merkitsee pinionin ulkokierteellisen pään ja mutterin suhteen. Esim. pistepuikolla.
    -Kokoaa SAMALLA yokella ja kiristää 1/16-1/8 kierrosta yli merkistä

    Yokea ei voi vaihtaa, koska yoken pituus vaihtelee kuitenkin ja merkit olisi jotain ihan muuta. Joudutaan irrottamaan tasauspyörästö, laittamaan uusi krymppi (tai shimmaamaan vähän lisää jännitystä) ja mittaamaan esijännitys uudelleen. Esijännitystä ei voida mitata kun tasauspyörästö on paikoillaan.

    Eli luettuasi varmaan huomasit, että 742 on ihan helppo juttu.
    Em. syystä 742 on oma suosikkini.

    On hyvin yleistä, että yokeja vaihdellaan isosta pieneen ja toisin päin.
    Itse olen alkanut "standardisoimaan" omaa kalustoa 1350 risteille, niin kaikki on yhteensopivaa ja varmasti riittävän järeää vaikka viritellä.
     
    TimoN tykkää tästä.
  6. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Kiitos!

    Täsmennän nyt heti alkuun edellä kirjoittamaani, että en tarkoittanut, etteikö casen tyypillä olisi merkitystä. Tarkoitin, että stefan vaihtoon ei taida olla merkitystä sillä, onko välitys 2,76 vai jotain muuta.

    Eli pakko nyt vielä varmistaa, että luetun ymmärtämiseni meni oikeille urille... Kardaani irti, sitten mutteri irti, jotta saa yoken ja sen alta suojalevyn pois. Sen jälkeen stefa pois, uusi tilalle, muut irrotetut osat takaisin ja mutterin kiristys vähintään 240 foot pounds (korjauskäsikirjan mukaan)?

    240 ft*lb on muuten 325Nm, vaatii jo aika rajun momenttiavaimen, jos tarkasti haluaa vetää.
     
  7. Hai

    Hai Gearhead

    Joo, tuohan se työjärjestys on.
    Aina ei löydy mitään levyä yoken ja laakerin välistä.
    Lisäksi kannattaa kiillottaa stefan liukupinta yokella. Joskus stefa on hionut siihen uran ja kosketuspinnan siirtämiskesi voi lisätä shimmin laakerin ja yoken väliin.
    Pitää vielä huomioida, että tämä konsti ei toimi jos on tekemässä krymppiholkillista tuolla merkkausmenetelmällä. Yoken pituus, jonka mutteri näkee muuttuu.
     
    TimoN tykkää tästä.
  8. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Allrighty, hyvä vinkki toi yoken shimmaus tarvittaessa. Olin jotenkin ajatellut, että stefa olisi akselia vasten, mutta eihän se tietenkään voikaan olla, kun yokella kerran painetaan laakerin esijännitys kohdalleen ja stefa on tietty akselilla ulompana kuin laakeri.

    Saapa nähdä, mitä sieltä löytyy, jos saan sen auki. Eilen ei juuri mitään päässyt tekemään, ja tänäänkin aika lyhyesti, mutta tähän asti pääsin kuitenkin.
    [​IMG]

    US-Partsilla ei ollut hyllyssä akselin päihin tulevia solumuovitiivisteitä, mutta vetarien sisemmät stefat, pinionin stefa, casen ja akselin välinen tasotiiviste ja akselin päiden metallitiivisteet siellä oli, toivottavasti saadaan huomenna ne matkaan tännepäin. Ne solumuovihommat saa varmasti ihan itse leikeltyä riittävällä tarkkuudella.
     
  9. Fuselage

    Fuselage Gearhead

    Myöhäinen muistutus, mutta muistakaa että noissa vanhoissa autoissa jarru palat yms on ollut asbestia, eli käyttäkää hengityssuojaimia yms. Sama myös kytkimet.
     
    TimoN tykkää tästä.
  10. junkyard dog

    junkyard dog 3rd gear

    Nettikeskustelujen mukaan ainakin GM:llä myös joissain korin äänieristyslevyissä ja ruiskutetuissa ruostesuoja massoissa.
     
  11. Inlinee

    Inlinee Gearhead

    Sitte kun otetaan se järki taas käteen ni yksien jarrujen vaihtaminen ei vielä mitään keuhkofibroosia eikä maailmanloppua aiheuta.
     
    Volvo_5.7 tykkää tästä.
  12. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Kiitos huomautuksesta, mulla tuossa oli niin vähän kuluneet kengät, että luultavasti asbestia niissä ei enää ollut. Eli siis että ovat sen verran uudet luultavimmin. Satuin hiljattain lukemaan jonkun lääkärin haastattelun, jossa häneltä tivattiin, että kuinka pieni asbestialtistus on vielä turvallinen ja hän sanoi, ettei sellaista ole olemassakaan, vaan pienikin altistus on todella huono juttu. Että vaikka tuskin tosiaan se yksi jarrupalojen vaihto mitään yksinään aiheuttaa, niin ei se hullumpi idea ole hengistystä silloinkin suojata, kun se on kuitenkin pieni vaiva.

    Mitä tulee tän auton kanssa touhuamiseen muuten, niin jotenkin on huonosti päässyt taas tekemään tai ainakin hitaanlaisesti on edennyt. Taka-akselin puhdistamiseen on tunteja mennyt älytön määrä, ja nyt se alkaa olla aika puhdas, että sen puolesta pian voisi päästä maalaamaan. Paitsi että on siinä pari juttua vielä sitä ennen.

    [​IMG]

    Otin tiivisteen vaihtamista varten nuo irti toisistaan, ja oli muuten todella vitt-eiku siis harmillinen homma saada tiivistejämät pois. Asbestista puheenollen, tuossa tiivisteessä oli paljon jotakin kuitua, joka pölysi iloisesti, kun tiivistettä hinkkasi pois. En tiedä, mitä se oli, mutta heitin kuitenkin maskin naamalle, kun se siinä melkein vieressä muutenkin sattui olemaan.

    Samalla kun nyt osat olivat irti, niin tein ja hitsasin kaksi uutta jarruputkikannaketta. Korjaamokäsikirjan mukaan sähköllä ei saa hitsata, jos ei kaikkia osia ole ensin irrotettu; en nyt tiedä, olisiko siitä kuitenkaan ollut mitään riskiä, vaikka tuon hitsauksen olisi purkamattakin tehnyt. Pääasia on kuitenkin saada uusi tiiviste laitettua.

    Akselin päässä näkyy sinne tekemäni vanerilaippa, jonka tarkoitus on ruosteiden hinkkaamisen ja maalaamisen ajan estää likaa menemästä akseliin sisälle. Yritän kyllä ennen maalausta niiden taakse vielä vaihtaa stefat. Toiselta puolelta yritin sitä vanhaa stefaa pois, mutta eihän se mihinkään liikkunut. Pitää siihen keksiä joku temppu vielä kans.
     
    Hai tykkää tästä.
  13. Kalu

    Kalu Gearhead

    Kaipa tää tässäkin merkissä toimis, viimeks irrotin stefat pitkällä banjon läpi menevällä tangolla ja vasaralla lyöden, kun vetovasaralla ei tuntunut liikkuvan mihinkään.
     
    TimoN tykkää tästä.
  14. Hai

    Hai Gearhead

    Nyt kun Timo iski kiinni perään, niin laitan muutamat omat mielipiteet.
    Peräöljyn haju on jo niin hurmaava, että suosin aina kaikkien osien pesua jossain teollisessa osienpesukoneessa. Sen jälkeen on paljon siedettävämpää pyöritellä niitä osia. Aina löytyy joku kaveri, jonka töistä löytyy sopiva pesukone.

    Banjon iso koko ja keissin (jos keissinkin käy läpi) ruosteinen ja röpelöinen pinta suosii niiden kiikuttamista johonkin hiekkapuhaltamoon ja siellä vähintään epoksi pohja päälle. Tai vaikka vielä PU pinta. Tietysti banjoon 3 vanerilappua ja 3/8"UNF pultti huohottimen reikään.
    Puhallus ja maalaus banjolle on kokemusteni mukaan 20-40€. Ei tule mieleenikään alkaa harjalla pöllyttelemään.

    Mutta onhan se oma työ puhdasta säästöä.
    Minä säästän tekemällä muita hommia sillä aikaa.
     
    TimoN ja Herje tykkäävät tästä.
  15. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Kiitos, toimii erinomaisesti! Satuin löytämään sopivanmittaisen vanerisoiron tangoksi, vasaralla pari kopautusta per puoli ja sillä selvä.


    Sitten, kyllä se on ihan totta, että noiden ruosteisten osien hinkkaaminen teräsharjalla ja rälläkällä ja lopuksi puhaltaminen hiekalla harrastajatason laitteilla ei sinänsä ole äkkiseltään järkevää ainakaan ajankäytöllisesti, paitsi joillekin pikkupalikoille. Se on käynyt mielessä ihan jokusen kerran tässä viime viikkojen aikana...

    On oikeastaan montakin syytä, miksi kuitenkin olen tuota hommaa tehnyt. Ensinnäkin kun ihan perinteiseen tapaan projekti on laajentunut vaihe vaiheelta, vaikka ei ollut alun perin tarkoitus, niin noita olisi aika monta kertaa pitänyt käydä viemässä ja tuomassa sinne puhallukseen pienehkö määrä kerrallaan. Ja kun mulla ei enää ole lähellä tiedossa hyvää puhalluspaikkaa, niihin käynteihin olisi saanut varata yhteensä jokusen tunnin pelkkiin ajomatkoihin. Eri juttu, jos se olisi vaikka työmatkan varrella, mutta kun on nää etätyöt ja muutenkin pitäisi välttää kaikkia ihmiskontakteja.

    Sitten on noita osia, joita olen nähnyt parhaaksi ensin puhaltaa ja sitten tehdä asennuksia (kuten tukivarren puslat) ja suojauksia ja sitten vasta maalaus, mikä ei sekään näppärästi onnistuisi, jos teettäisi puhalluksen ja maalauksen ulkopuolella. Kokemuksen mukaan noi ammattipuhaltajat eivät paljon jätä tiettyjä paikkoja (kuten puslia tai puslanpaikkoja) puhaltamatta, eivätkä suojaa paikkoja ennen maalausta. Ja vielä kun menin muutama viikko sitten epähuomiossa ostamaan liikaa sekä pohja- että pintamaalia ja ne kun eivät ikuisesti säily eivätkä ole aivan halpojakaan, niin sen puolesta edes vähän enemmän tuntuu säästöltä, kun itse maalaa.

    Se on selvä, että jos olisi jossain lähellä puhalluspaikka, johon voisi viedä ja josta voisi luottaa, että saa ne osat takaisin järkevällä aikataululla ja jos osia olisi ollut vielä irtonaisena käsittelemättöminä kerrallaan noin paljon kuin nyt on jo valmiiksi tehtynä, niin totta kai olisi kannattanut viedä kaikki samalla. Silti, vaikka olisi vienyt vain ne osat, joissa ei ole sen kummemmin välivaiheita kuin että vaan puhaltaa kaiken näkyvissä olevan ja maalaa heti perään, niin olisi siinä säästänyt hurjasti työaikaa. Tällä kertaa meni näin päin kuitenkin. Olen homman edetessä useamman kerran ajatellut, että jonkun tietyn osan jälkeen en enää puhdista ja maalaa tällä erää yhtään mitään, kunnes kohta olen huomannut, että ”Teen nyt tämän vielä ja kun kaikki muut on jo valmiinaa, niin kyllä mä vielä tämän teen itse, niin saan sen sitten nopeasti käyttöön.” Aina lähtee hommien laajuus käsistä, saakeli. :mad:

    Taka-akselin kanssa olin vähän huolissani, että jos sen vie puhallukseen, niin hiekkaa kuitenkin päätyy johonkin, mihin ei pitäisi, mutta jälkikäteen ajatellen se taisi olla aika turha huoli. Saahan se hiekkakylpyä käytössä ollessaankin. No, nyt kun se on jo itse putsattu aika hyvinkin, niin en mä sitä enää mihinkään vie.

    Peräöljyn mainio tuoksu ei itseä niin haittaa, tulee lähinnä lapsuus mieleen, kun silloin taistelin mm. vanhan puutarhajyrsimen kanssa. Siinä oli silleen kevyesti viallinen kulmavaihde, jossa oli peräöljyä sisä- ja ulkopuolella. :)
     
  16. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Toistaiseksi näyttää siltä, että pinioniakselin stefan vaihto onnistui eilen ilman isompia hämminkejä. Aloitin värkkäämällä tommosen extra special -työkalun, jolla saa yoken pidettyä paikallaan mutteria vääntäessä.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Se oikeastaan toimi hämmästyttävän hyvin itse tekemäkseni, ja mutteri oli tosi tiukassa. Ja toisaalta kun se piti vääntää uudestaan siihen vähintään 325Nm lukemaan, niin meinasi usko loppua ennen kuin momenttiavain naksahti kiristäessä.

    Mielestäni tiivistepinta oli lähes yllättävän hyväkuntoinen. Kiillottelin sitä sitten 1500 ja 2000 vesihiomapapereilla, ja jäi siihen edelleen pieni näkyvä raita, vaikka kuvassa aika huonosti erottuu (sehän ei siis alemmassa kuvassa ole tuo suojapellin heijastuksen reuna, vaan siitä jokunen milli ylöspäin). Mutta kun ei sitä uraa oikein alun perinkään sormella kokeillen tuntenut, niin tuskin on kovin iso ongelma tiivistymisen kannalta. Tommonen ennen-jälkeen kuvapari:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Olisi kyllä tosi kiva, jos nyt jatkossa öljyt pysyisivät perässä sisällä. Olisi sitten tässäkin autossa edes yksi öljyä sisältävä järjestelmä, joka ei vuoda... :)


    Tältä päivältä jäivät tallihommat väliin, katotaan josko huomenna ehtisi jotakin.
     
    Seevu, Hai, faffeli ja 1 muu tykkäävät tästä.
  17. BRAKE DRUM

    BRAKE DRUM Gearhead

    Jos auto ei vuoda mistään öljyä, autossa ei ole missään öljyä!
     
    Seevu, TimoN, maxvo2 ja 1 muu tykkäävät tästä.
  18. TimoN

    TimoN 3rd gear

    ^ No joo, kyl tähän öljyvuotoja jää joka tapauksessa ihan tarpeeksi, onnistui sitten toi mun tiivisteenvaihto tai ei. ;)

    Jos noin muuten laittaa kuvaa ja tarinaa pienemmistäkin saavutuksista, niin ei tule kerrallaan niin paljon juttua. Siispä, akseli on maalattu ja se saa nyt odotella, että maali kovettuu kunnolla.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Sitten rupesin tekemään (toivottavasti) melkein viimeisten osien irrotusta tällä erää, ja voi helkutti, miten tympeä homma. Lopputuloksena se on nyt irti:
    [​IMG]
    Ne, jotka näiden kanssa ovat touhunneet, varmasti tunnistavat tilanteen; neljästä kiinnitysmutterista kaksi saa pois aika helposti, yhden vähän hankalammin ja neljänteen ei sitten tahdo millään keinolla saada työkalua osumaan ja jos saakin, niin ei oikein ole tilaa vääntää sitä auki. Lähti se sitten lopulta, mutta sitä ennen piti ottaa pari muutakin osaa irti:
    [​IMG]

    Kyllä sen näppärä kaveri oikeilla työkaluilla varmasti saisi irti ilman mittariston irrotustakin, mutta itse totesin, että varmasti ikinä en saisi neljättä mutteria takaisin paikalleen ilman noiden irrottamista, vaikka sen jotenkin sitten olisikin pois saanut.

    Samalla voi nyt ohittaa ampeerimittarin, joka on vissiin tunnettu palovaarallinen kohde. Eikö sen yksinkertaisimmillaan voi tehdä ihan niin, että laittaa kunnolla juottaen vain yhteen ne kaksi johtoa, jotka kuuluvat ampeerimittariin? Sitten joku kerta, kun on enemmän aikaa ja mielenkiintoa, niin rintapellin läpivienti myös uusiksi, laturilta paksumpaa johtoa jne.
     
  19. TimoN

    TimoN 3rd gear

    Tekis mieli lainata sitä tunnetussa Youtube -filmissä esiintyvää henkilöä toteamalla, että on tämä työmaa saatana, ku ei mikään mee kohtuudella.

    Tein silleen ehkä vähän amatöörimäisesti, että päätin tilata valmiit jarruputket eteen. Mulla kun ei ole laitteita putkien tekemiseen itsellä, eikä oikein taitoa, eikä tossa ollut enää oikein mallejakaan, kun suurin osa putkista etupäässä oli jonkun itse tekemät, ihan miten sattuu ja ei ainakaan niin kuin ne kuuluisivat. Ja hankala on sinne ruveta sommittelemaan uusia itse vääntämällä, kun moottori on paikallaan jne.

    No niin, bongasin valmiita putkisettejä Moparshopista, ja varmistin jenkkiläiseltä valmistajalta vielä, että jos tähän autoon ja tämmöiseen jarru- + venttiilikonfiguraatioon tilaan putket, niin juuri tämä tietty setti on siihen oikea. Tilasin sitten, ja sain väärän setin. Se ei sopinut sinnepäinkään, ja reklamoinnin jälkeen sain lopulta tilalle sen mitä olin tilannutkin ja...

    No ensinnäkin tässä sovittelin tehostinta ja putkia sieltä jakoblokilta samaan aikaan. Miten ne edes voivat olla noin pahasti päin helvettiä?
    [​IMG]

    Noi nyt ehkä saa vielä taivutettua about kohdalleen, mutta sitten tää ei taida enää pelkästään taivuttamalla mennä. Eli putki jakoblokilta (tai mikä se nyt on propoventtiili) toisen puolen etujarrulle. Armottoman sovittamisen jälkeen se muuten istuu suunnilleen kiinnikkeisiin ja osaa väistää ohjausakselin ja jarrutehostimen, mutta toi pää on:
    - Aivan väärässä kulmassa
    - Pari senttiä liikaa auton keskilinjaa kohti
    - Useamman sentin liian alhaalla

    [​IMG]

    Kuva nyt on heikko, mutta tuosta jos sen väkisin yrittäisi vääntää oikeaan paikkaansa, niin se ei sitten enää väistä tehostinta eikä osu kiinnikkeisiin. Jos tuossa propoventtiilissä olisi kiinni se erillinen myöhempien aikojen metering valve, niin sitten tuo olisi vähän lähempänä, mutta silti väärässä kulmassa ja väärässä paikassa. Ja sen metering valven kanssa vasen etujarruputki tästä setistä ei varmasti sopisi mitenkään, kun nytkin se on jo tosi tiukka.

    Pitää nyt sit vissiin yrittää jollain keinolla vääntää toi niin, että se sopii suunnilleen kohdalleen, sitten viedä se korjaamolle, jossa saavat vetää pätkän pois ja tehdä uuden kartion päähän.

    Todella raivostuttavaa, kun luulin ostavani suoraan sopivat putket, jotta juuri näitä korjaamoreissuja niiden putkien kanssa ei tarvitsisi tehdä ja saisi suoraan alkuperäisen näköisen ilmiasun.
     
  20. TimoN

    TimoN 3rd gear

    No joo, koska ton vasemmalta oikealle -putken paikalleenlaittaminen on aika hankalaa, otin sen pois ja väänsin noin puolivälistä alkaen mallin paksusta rautalangasta, ja sovittelin ja vääntelin sitä sitten sen verran monta kertaa toistaen, että olin suht tyytyväinen uuteen muotoon. Sen jälkeen väänsin oikeaan putkeen samanlaisen mutkan, jota olin rautalankaan tehnyt, ja sovitin putken vielä paikalleen. Saattaa tulla about toimiva, jos joku korjaamo suostuu ottamaan siitä pätkän pois ja tekemään uuden kartion.

    Propoventtiilin ja pääsylinterin väliset putket olivat tosiaan molemmat niin vääränmuotoiset kuin olla ja saattaa, mutta riittävän pitkään kun niitä väänteli, niin sain ne sopimaan jotenkin. Koko ajan jännitti jonkun verran, että meneekö putki poikki tai taittuuko se jostain kohdasta kasaan, mutta ei siinä vissiin niin käynyt. Ei niistä mitkään kauniit tulleet, mutta jos ne nyt lopullisesti tuohon saa kiinni sopimaan niin, että edelleenkään eivät nojaa auton koriin eivätkä toisiinsa, eivätkä vuoda, niin saavat kelvata. Mulla ei kyllä järki riitä ymmärtämään, että mikä pointti tommoisia putkia on edes tehdä. Jos tarkoitus on, että ne pitää itse joka tapauksessa vääntämällä sovittaa paikalleen, niin miksi niihin on sitten alun perinkään tehty niin paljon mutkia sinne tänne. Helpompi olisi, kun siinä olisi vaan oleelliset tiukat kurvit päissä ja keskellä suunnilleen oikeassa kohdassa toi kieppi ja loput voisi sitten itse vääntää, eikä tarvitsisi korjata aivan väärään suuntaan sojottavia mutkia...

    [​IMG]

    Tuossa ne ovat ihan vaan sovituksessa ja tehostinkin paikallaan vain sovitustarkoituksessa, yhdellä mutterilla kiristettynä ilman vahvikepeltiä. Pois se pitää kuitenkin ottaa ennen kuin laittaa sen pitkän putken paikalleen.
     
    faffeli tykkää tästä.

Kerro tästä muillekin!