GM 7.5 akseli

Mittaa se backslash mittakellolla.Ainakin GM 8.5" 10-pulttisessa perässä sen pitäs olla .006-.010" välillä.
Sitten lisäät shimmejä sen mukaan.Jotakuinkin .010” shimmin lisäys on .007” muutos backlashissä.

Sen vähän mitä noita kuvioita joutunu yrittämään tulkita niin ylemmässä kuvassa eikö toi näyttäs aika optimilta mutta alemmasta en oikein osaa sanoa.
Tossa sivulla aika hyvä kuva ja muutakin hyödyllistä tietoo,momenteista yms.http://carlsdifferentials.com/ring__pinion_installation_guide
Ja tuossa hyvä rebuildaus-ohje.8.5 perään,mutta kuitenkin http://knowhow.napaonline.com/how-to-rebuild-a-gm-8-5-10-bolt-rear-differential/

Jos tekee peräremontin niin ettei koske pinionin säätöihin,joutuu ainoastaan shimmaamaan murikan takaisin paikalleen?Pinioniin ei siis tarvitse koskea jos syvyyssäätö oli jo valmiiksi kohdallaan,olenko oikeassa??

 

Joo, backslashin säätö olikin tiedossa ja heittokello on sitä varten.

Mitä itse koetin noita kuvia katsella niin niissä näytti ,että tuo driver side sais olla hieman lähempänä tuota sisäosaa eikä noin keskellä. Coast side sai sitten olla muistaakseni hieman keskempänä. Toki maallikon silmiin tuo näyttää hyvältä että on keskellä tasainen ote mutta eipä noita oo tullut aiemmin tehtyä joten siksi mennään kuvien mukaan.

Joo, eihän se pinionin syvyys muutu jos pinionin säätöihin ei koske. Murikkahan tulee aina samalle korkeudelle joten backslashin säädöllä pääsee. Näin ainakin olen antanut itselleni kertoa.

 

Näin minäkin sen järkeilin ja kuultuna ymmärsin.Ja noin myös teinkin

 

Hermo tahtoo mennä tuon hammaskosketuksen kanssa. Pitää käydä ostaan mikrometri, että saa selvää noista shimmien paksuuksista. Mauserilla ei pääse tarpeeksi tarkkaan ja sit ihmetellään kun tuntuu että mitään ei tapahdu tai tapahtuu liikaa, kun shimmejä vaihtelee.

 

Vinkkinä
Alkuvaiheessa ei kannata tehdä alle 0,1mm muutoksia. Ensin shimmaa vaikka sillä vanhalla, katsoo kuvan ja määrittää suunnan. Ottaa reilun askeleen ja katsoo ampuuko yli. Siitä sitten vuoron perään tikkaamalla se löytyy.
Vähän muistilapulle ylös mikä tuli kokeiltua ja oliko kumpi suunta.

 

Tai jos et jaksa mikroo hakee ni virität sen heittokellon vaikka teräslevyn päälle, kello nolliin ja sit tuuppaat shimmin sinne alle ni näät paksuuden.

 

Jaa niin heittokellollahan tosiaan voi mitata.

Shimmien paksuuden tarttee tuohon haarukointiinkin kun ne ohuimmat shimmit on niin ohuita ettei mauserilla saa selvää. Heittokellokikalla vois saadakin.

Sen verran olin katsovinani, että alkuperäinen 1mm shimmi oli liian paksu ja 0.75mm oli jo liian ohut. Jos niistä sutuista jotain selvää sai. Ja tosiaan muistiin tarttis jotain laittaa. Se on unohtunut.

Merkkausväriä pitää käydä hakemassa. Aattelin käydä hakeen ihan perinteistä öljymaalausväriä askartelukaupasta.

Näin sitä oppii vähitellen vaikka puupää onkin.

 

Kyllä halpakaupan digitaalimauserin tarkkuus riittää noiden shimmien vertailuun.
Taitaa monessa paikassa olla alle 20€.

 

Katselin, että mikrometrin, jonka tarkkuudeksi _ilmoitetaan_ 0.01mm maksaa melkein saman kuin digimauserin, jonka tarkkuudeksi ilmoitetaan 0.03mm. Ja mulla kuitenkin on manuaalimauseri, jonka tarkkuus on 0.05mm. Tietysti manuaalimauserissa on hieman tulkinnan varaa.

Mutta heittokello löytyy joten taidan sillä kokeilla aluksi ennen kuin ostelen mitään.

 

Jos amiska on läehellä niin käy siellä mittaamassa/mittauttamassa ne.Ei välttis maksa mitn.

 

Nyt on shimmit mitattu ja pinioni shimmattu niin hyväksi että mulle riittää. En tiedä oliko tuo alkup. merkkausväri huonoa vai mikä, mutta minusta tuolla öljyvärillä näki paljon paremmin kosketuskuvion. Paljon selkeempi merkki jäi hampaaseen eikä vain semmonen 'suttu'. Tai no selkeämpi suttu.

Sit pääsee laskeskelemään pinionin preloadia että tietää paljonko pitää vaa-an näyttää vaikka 30cm varrella, että on preload oikealla alueella.

 

Nyt on perä vetareita vaille kasassa. Aattelin vaihtaa pyöränlaakerit, mutta homma tyssäs siihen, kun en saanut vanhoja laakereita pois. Väsäsin liukuvasaran sitä varten, mutta olis tarvinnut kai lisää painoa tai pidemmän varren kun ei lähtenyt irti.

Millä ootte noita pyöränlaakereita ottaneet irti?

 

Pitkäl tangol toiselt pualelt lyömäl.

 

Hmm. tuo olis tietysti yksi vaihtoehto. Katselin että biltemassa olis liukuvasara 20e niin taidan sillä yrittää. Aiemmin moista huomannut ja päätin että motonetin 70e vasaraa en ala ostamaan.

Kerkesin tasauspyörästön jo laittaa paikalleen niin mennään sit hieman vaikeamman kautta. Vaikka eihän se iso homma olis purkaa mutta tarttis se tanko kuitenkin hommata etc.

 

Toimivaksi havaittu menetelmä noitten ja esim. kytkinakselin silmälaakereiden kanssa on vetää migillä reilummalla virralla piste yhteen kohtaan ulkokoolia jonka jälkeen kooli lähes tipahtaa irti.

 

Bilteman vetovasarassa ne päät on aika lötköjä ja suoristuu ennenkuin mitää tapahtuu. Voishan niitä vahvistella, tai tehä omat tukevammat, mut ei ollu oma vehe...

Olisinko ihan 12mm tai 16mm, mikä nyt osu käteen, kierretangolla parikertaa vastakkaisille sivuille moukaroinu, niin jo lens irti. Eikä tarvinnu ottaa kuin tasauspyörästön keskitappi pois.

 

Täytyy katsella sitä tankoa sit.

Mahtuuko siitä tosiaan iskemään laakerit pois murikka paikallaan? Hieman epäilyttää että ei se tanko pääse kääntymään tarpeeksi, vaikka ottaisi keskitapin pois. Noh, kokeilemalla selviää.

 

mulla on aabbout parin kilon pätkä parinkymmenen millin tankoa jonka pään sivulle olen mikkiliimalla kasvattanut kynnen,
siinä yksinkertaisin mahdollinen ja toimivakin vetovasara ulkokoolien irrotukseen,
tolla saa laakerin varmasti myös hajalle koska sehän moukaroi sen pihalle, jotta jos on haaveena uusiokäyttää niin sitten jotain huomattavasti sivistyneempää värkkiä.

 

TOi hitsikonsti on helpoin ja nopein. Rullat vaan pois tieltä ekaks.

 

Ei oo tarkoitus uusiokäyttää laakereita kun uudet on jo odottamassa. Täytyy testata tuota mikkiliimatankoa. Kuulostaa hieman helpommalta kuin yrittää iskeä pitkällä tangolla koko akselin läpi.