Dodge Ram 4x4 Cummins. FAQ sivulla 1.

Niillä ilmeisesti kauppa käy ja on varaa olla vastaamatta, mulla ei oo varaa jättää vastaamatta yhteenkään tiedusteluun, ilmeisesti täytyy nostaa hintoja, niin olis varaa jättää pikkunippelien ostajat rauhaan

 

Mittailin tänää aurausta yhdestä '95 Dodgesta ja siinä kun montussa säädin raidetankoa niin kiinnitin huomiota orkkis tangon matskuun, eli miten paskaa tavaraa se on!! About 40-50 kiloa riitti siihen auraus muuttui 2,5 millistä kymmeneen! Meinas hermo mennä ku arvot heitteli joka kerta ku autoa siirti, toki 37" Creepyillä oli oma osuutensa siihen. Pitääki huomenna tarkistaa oma auto notta tekeekö samaa noilla pikkupyörillä.
Ja vielä ku tilattu kalvain saapuis ni vois päivittää ohjausvarretkin kunnollisiin.

 

Kannen imukaukaloo modattu, isoimpia valuklimppejä poisttettu.



Retainereista otin kans reilut 30% painosta pois, onks nää nyt sitten vähän niinkun köyhän miehen titaaniretskut?



Kansi kasassa alumiinisilla pukeilla ja muutetuilla keinuvivuilla.

Edit: Noi muutetut vipat sit vaatii tönärin reikien vingutusta kannesta pikkusen yläpäästään, jos joku muukin suunnittelee muuttavansa vakiovippoja.

Tässä vielä vähän pohdintaa mäntä-venttiili välyksestä, asteet on kampiakseliasteita:

Koekasaus tehty.
Pyörittelin konetta molemmin puolin yläkuolokohtaa ja mittakello kiinni painoin rekkaraudalla venan mäntään kiinni. Venttilivälys oli 0mm

Tässä tuloksia:
imu pako
+15ast..........2,6.........4,2
+10ast..........1,9.........2,8
+5ast...........1,55........1,7
+0ast...........1,7.........1,05
-5ast...........2,7.........1,25
-10ast..........3,6.........1,6
-15ast..........4,9.........2,05

 

HOX HOX. Oisko jollakin tietoa mikä vika, auto rupes rykiin ja sammui, sain uudestaan käyntiin mutta saummui taas, toisen kerran sama homma muttei kauan enään käynnyt ja sen jälkeen ei enään käyntiin. Siirtopumppu ei surise enään tankin päässä vaikka virrat laittaa päälle, oisko siinä vika?? Auto 5.9 ram vm:04

 

Lueskelin tuolta lontooksi että jos on tankin sisältä pumppu hajonnu niin ovat laittaneet erillisen pumpun tankin ulkopuolelle (fass ynm. )? Kuulemma tuo tankin sisällä oleva ei kestä oikein tärähtelyitä jne, kellään kokemusta?? Moottorin häiriövalo jää varmaan palamaan jos ei vaihda alkuperäistä?

 

Onko kalvain tarkoitettu pyöränpuoleisten kartioreikien avartamiseen? Ostin itselleni tämän http://www.moparsupercenter.com/dodge-r ... 362af.html setin mutta en ole vielä kerennyt mittailemaan sen sopivuutta. Ilmeisesti ohjausvarren kartiot ovat orkkista hieman jykevämmät.

 

Itte en tiä, mut Leppäveljet tuusulassa sano et 4X4 Ramin nivelet kestää max 50 tonnii. Ja sit keula uusiks.

Itte oon vetäny takapotkulla reilu satatonnii ja heti alko raidetangonpää oleen väljä,,,,paskan möivät. Pitäs vissiin ostaa tojota,,ainiin eihä ne mee mihinkään. pidän dötsin.

 

Kääntöpäiden reikiä pitää avartaa aavistus, Chevyn on paksummat niin eivät mene tarpeeksi syvälle. Sektorivarren (Superlift #1104) reikää pitää kalvata inan verran, mutta eniten pitää muokata oikean puolen raidetangossa olevaa reikää.

Tuollaiset ois oottamassa:

 

Joo, on tää kyllä aika koomista. Uusin auto mitä olen koskaan omistanut ja siihen pitää tehdä ohjaus uusiksi rattiakselista alkaen, että sillä voi turvallisin mielin ajella. Aika harrastehärveleitä nää tuntuu olevan. Ja kun noi muut "melkein kun avalavat mutta pikkusempia" Jaappanin härvelit ei oikein riitä tehojen ja vetokyvyn puolesta... Noh, näihin saa osia ja parannuksia suoraan kotiovelle toimitettuna ja kun rahdit ottaa huomioon olen saanut koko ohjauksen ja kaikki nivelet päivitetty noin tonnilla. Se on pikkusen halvempaa kuin etupään nivelet (1200,-)naapurin Folkkariin
Tässä muuten todella helppo aurauskulmien säätöohje: http://thurenfabrication.com/align.html Toimii, olen testannut!

 

Saa tohon takasutiinkin vaihtaa keulan niveliä melkein joka leimalle.

Eli liian harvoin tulee rasvaprässin kanssa auton alla viihdyttyä....

 

Tuossa aiemmin joku puheli ladderbarseista, niin vähä aihetta sivuten...millasia ratkaisuja on tehty takajousitukseen pidon parantamiseksi täällä ja maailmalla? Onko noissa kiihdytys ja pulling peleissä siirrytty suosiolla nelilinkkiin vai onko jotain simppelimpiäki tehty? Nyt ei vielä kesällä pahempia pitovaikeuksia oo, paitsi vartilla ei voi lähtöön paineita kerätä, sillon jää sutiin ankarasti...mut jos tuota voimanpaskaa sais tuosa kesällä lisää nii ois mukava saada se välitettyä tiehen.

Pikaisesti tuota jousitusta kateltuani ja ajateltuani tuli mulla mieleen seuraavanlaisia ajatuksia mitä vois tehdä, jos ajattelis ettei kumminkaan nelilinkkiä ala rakentaa...
-jousista muutama lehti pois, että saa vähä pehmeämmäks tyhjällä autolla
-jousien etuosan lehtien nokkaan pannat jotka puristaa lehdet yhteen(jäykistää jousen etuosan ja pääosa joustosta tapahtuu jousen takaosalla) ja tämä edellyttänee myös hieman pidempää takariipuketta
-ilmapussit kaveriks, jotta tarvittaessa on myös kuormankantokykyä
-akselin alapuolelle pitkittäiset tukivarret, eli vähä tyyliin nelilinkki, mut ylemmän varren virkaa toimittais orkkisjousi

Painonsiirtymäähän ei alkuperäisjousituksella paljoa tapahdu ku perä on aika jäykkä ja vastaavasti epäilen jousien etuosan vääntyvän aikalailla varsinkin kun jousen ja akselin välillä on vielä tuo palikka lisäämässä vipusuhdetta.

Mitä ajatuksia/kokemuksia ois tällasista yhdessä tai erikseen toteutettuna?

 

Tuossa kun hain inspistä että minkälaista häkkyrää haluaisin alle, törmäsin näihin Caltracseihin http://calvertracing.com/caltracs.php Tuntuvat toimivan ainakin kevyemmässä kalustossa, eivät ole hankalia tehdä, eivätkä vie paljon tilaa. Ainoa mikä minua hieman arvelluttaa on että kaikki "vääntövoima" kohdistuu todella pienelle alueelle jousta ja norraa. Isoimmissa kuormureissa oli ainakin ennen ongelmana norrien katkeaminen/halkeaminen.
Päädyin itse tähän ratkaisuun http://www.sams4x4store.com/images/specia6.jpg koska se on helpoin tehdä itse ilman muita muutoksia alustaan. Ajattelin kiinnittää ne akselikeskiön yläpuolelle jotta eivät osu maahan kun joutuu metsäteille rynkyttämään. Ja tietysti puristesovitteella akseliin kiinni. Minusta ei ole järkevää hitsailla näitä akseliputkia jos sen voi välttää.
Tämä setuppi antaa akselin tehdä pientä edestakaista liikettä kun jousitus menee äripäiden välistä. Jos vain hommat antaa myöten pitäisi "tikaspalkit" löytää tiensä auton alle kun lumet sulaa.
Tämän systeemin voisi myös ajatella toteuttavansa yhdellä tikaspalkilla keskellä, vähän tähän tapaan http://grannys.tripod.com/TASAconversion.html saisi samalla kardaanin suojattu kolhuilta...

 

Siinähän tuliki jo paljon hyviä ideoita! Meinasit siis ilmeisesti laittaa kaks noita tikaspalkkeja? Ymmärsin et tuo Samin putiikin versioki ois tarkotettu et laittaa vain yhden... Kerrohan sit kokemuksia miten käytännössä vaikuttaa!

 

http://s1150.beta.photobucket.com/user/ ... sort=3&o=0

Itte aattelin yhden tollasen ja toinen nivel on uniball. pääsee akseli kääntyy myös sivuttain.

 

jos polttoaineen paine ei nouse tarpeeksi , ei myöskään anna käskyä suuttimille

 

:
Tässä muuten todella helppo aurauskulmien säätöohje: http://thurenfabrication.com/align.html Toimii, olen testannut![/quote]

Kerrotko vielä suomeksi :lol:

 

Kerrotko vielä suomeksi :lol:[/quote]

Kokeillaan, kääntäminen ei ole vahvoja puoliani.

Jäykän etuakselin suuntaaminen.

1. Ota mukaan mittanauha ja kaksi merkintävälinettä, lantteja tai liitua jos olet asvaltilla. Pysäköi auto tasaiselle paikalle jossa on tilaa kävellä auton edessä noin 12m.

2. Jos auto on ajettavissa, hyppää kohtaan 3. Tarkista silmämääräisesti että akseli on keskellä ja suorassa. Tämä onnistuu tarpeeksi tarkasti ottamalla kummastakin puolesta mittoja rungon ja akselin välistä samoista referenssipisteistä, korin kiinnityskorvakkeista yms.

3. Pidä moottori käynnissä ja kääntele ohjauspyörää puolelta toiselle kokoajan pienenevin liikkein. Aloita vaikka 1/4 kierroksella ja lopulta et juuri käännä rattia ollenkaan. Näin pyörät jäävät riittävän keskelle. Jos massaa rittää, voi vielä pompottaa jousitusta hyppimällä etupuskurilla.(minulla ei riitä)

4.Mene noin 12m päähän auton eteen, kumarru ja tähtäile renkaan ulkosyrjää pitkin, niin että renkaan etu ja takaosa ovat samassa linjassa. Tämä on helpompaa jos ripustat prikan naruun jolla tähtäät. Tee sitten merkintä maahan siihen kohtaan mihin prikka osoittaa. Siirry sitten toisen renkaan ulkosyrjän eteen ja säilytä mahdollisimman tarkasti sama etäisyys autoon. (tässä kohtaa minä fuskaan ja käytän 15m mittanauhaa...) Tee sama tähtäily/merkintä ja mittaa sitten merkkien välinen etäisyys. Sanotaan että se on vaikka 200cm.


5. Kävele takaisin autolle ja mittaa rekaiden ulkosyrjien välinen etäisyys. 0 auraukselle mitan pitäisi olla sama (200cm) ja se on toimiva kulma. Jos mitta heittää maksimissaan 5cm olet vielä tehtaan arvojen sisällä joka on +-1,5mm (+-0,10° )aurausta tai haritusta. Jos mitat eivät ole toivotunlaiset, pitää pyörien välistä tankoa joko lyhentää tai pidentää ja sitten aloitat uudestaan kohdasta 3.
(itse haluan hieman aurausta koska ajelen enimmäkseen 2 vedolla, minulla mitat pyörissä 202cm ja 12 metrin päässä 200cm. Sillä tuntuu toimivan parhaiten.)

6. Ratin suoristamisohje. Ajele ja pistä merkille mihin suuntaan ratti jää kun menet suoraan. Pysäköi, jätä avain virtalukkoon niin, ettei rattilukko men päälle ja mene säätämään ohjausvaihteesta tulevaa tankoa niin että ratti on suorassa. Tätä joudut luultavasti tekemään parikin kertaa ennenkuin saat ratin aivan suoraksi.

Toivottavasti tästä on apua jollekin, ainakin säästyy se 40,- ehkä...

 

"semi oftopikki" mutta onko tuosta Autoareenan kauppaamasta cumminssista (rek. KOP-102) ns. sisäpiirin tietoa, että mikä on autojaan. Vai onko perinteinen-> kun kaikki paikat rupeaa kremppaamaan niin viedään liikkeeseen..
linkkiä:
http://www.nettiauto.com/dodge/ram/5332644

 

Sen suuremmin tullut tuota ihmeteltyä mutta pikaisesti vilkaistuna perussiisti ikäisekseen. Lakka hilseillyt katosta. Entinen omistaja on melko arvostettu vanhempien jenkkien rakentelija samalta kylältä.